Выгуливаем и развиваем собаку

1. Как сделать прогулки приятными.
2. Что нужно псу для счастья и сколько это стоит.
3. Что читать по теме.

Прогулки — это время для общения, игр и дрессировки. Вы можете провести весь день за компьютером, иногда отвлекаясь, чтобы почесать пса за ушами, но вот на улице лучше уделять собаке максимум внимания — особенно поначалу.

Это не значит, что нужно постоянно разучивать новые трюки и часами кидать мяч. И это не значит, что отвлекаться нельзя вообще. У каждого хозяина свои правила: кто-то, например, утром просто ненадолго выводит собаку в туалет, слушая по дороге подкаст, а вечером устраивает настоящее веселье на полтора часа, кто-то — наоборот.

Главное, чтобы собака на прогулке не была постоянно предоставлена сама себе. Для этого достаточно разговаривать с псом и закидывать в него что-то вкусненькое даже за мимолетный взгляд в вашу сторону. Если собака только учится гулять, можно брать с собой целую порцию еды, чтобы удовольствия от прогулок было больше.

В идеальном мире собаки чинно идут в ногу с хозяином, иногда отлучаясь по делам в кусты. Но реальность беспощадна: большинство собак настойчиво тянут хозяина за собой, превращая приятный променад в силовую тренировку, после которой болят руки.

Эта привычка закрепляется очень быстро: стоит собаке хотя бы раз дойти до цели на натянутом поводке, и она запоминает, при каких условиях ей удалось получить желаемое. Зачем псу переставать тянуть, если до нужного газона он всегда доходил только так?

Как правило, собака тянет поводок, потому что она возбуждена, а натянутый поводок возбуждает собаку еще больше. Поэтому, если будете дергать поводок, станет только хуже: разозлитесь сами и окончательно взвинтите животное. Чтобы выйти из замкнутого круга, для начала важно убедиться, что пес не боится улицы и не испытывает дискомфорта, например от слишком тугого ошейника или неправильно подобранной шлейки.

Если собака боится, вы это увидите: она может замирать, припадать телом к земле, дрожать, поджимать хвост и уши, избегать прохожих и других зверей, резко реагировать на любые, даже самые незначительные стимулы, отказываться идти или рваться к подъезду. Если все хорошо, можно учить собаку гулять на провисшем поводке.

Главное правило — не идти за собакой, которая тянет. Даже за щенком. Даже за щенком чихуахуа. Пес натянул поводок? Остановитесь. Не ругайте собаку и не давайте ей никаких команд, просто дождитесь хотя бы секундного расслабления поводка. В этот момент начинайте спокойно хвалить пса и двигаться в ту сторону, куда он рвался. Это звучит очень просто — и это действительно просто! Фокус в том, чтобы делать это всегда, даже если вы спешите или устали.

Скорее всего, поначалу вы будете останавливаться через каждые несколько шагов, так что гуляйте обычным маршрутом, наберитесь терпения и будьте настойчивы. Если у пса еще не сформировалась привычка, он быстро поймет, что прогулки на провисшем поводке динамичнее и веселее. Изо всех сил хвалите собаку, когда она без ваших подсказок идет на провисшем поводке. О том, что делать в запущенных случаях, расскажем в восьмом уроке.

Если метод не работает, лучше не упорствовать и обратиться к кинологу: с проблемой натянутого поводка работает любой специалист. Возможно, вы реагируете на натяжение поводка чуть медленнее или быстрее, чуть ярче или тише, чем нужно, — профессионал быстро «отловит» мелкие ошибки, которые мешают добиться результата.

Даже если вы тревожный хозяин, которому спокойнее всегда иметь «пуповину» со зверем, иногда собаку все-таки стоит отпускать с поводка, чтобы она могла как следует побегать. В следующем уроке мы расскажем, где можно спускать пса с поводка, а пока поговорим о том, как подготовиться к этому.

Для начала постарайтесь убедить пса, что хозяин — интересный и приятный собеседник. Если собаке приятно, интересно и вкусно около хозяина, у нее будет меньше причин рваться с поводка или убегать подальше.

Для этого выдавайте псу лакомства и комплименты каждый раз, когда он идет рядом с вами или смотрит на вас, — просто так, за красивые собачьи глаза.

Взаимодействуйте с собакой: самостоятельные собачьи развлечения вроде обнюхивания меток хорошо чередовать с игрой в перетяжки, поиском кусочков лакомства в коре дерева или среди скамеек, разучиванием веселых трюков.

Затем нужно выучить и отточить команду «Ко мне». Это одна из немногих команд жизненной важности. Тренируйте подзыв при любом удобном случае и не спускайте пса с поводка, пока не будете полностью в нем уверены, — разве что на огороженной площадке.

С командой «Ко мне» связано несколько важных запретов — но не для собаки, а для хозяина.

Не создавайте связь между командой и окончанием прогулки: подзывайте собаку просто так, чтобы погладить и угостить ее, а не для того чтобы взять на поводок и увести домой. Так пес будет отзываться радостнее и быстрее, без лишних раздумий.

Не используйте команду без необходимости. Дома лучше вообще заменить команды на просьбы: можно позвать пса по имени или, например, сказать «иди сюда». Так команда не потеряет ценности, а пес будет спокоен.

Не бегайте за собакой, если она проигнорировала команду, — пес обязательно будет убегать от вас и окажется быстрее. Если собака вас видит, лучше, наоборот, отбегать от нее и звать по имени.

Не ругайте собаку, когда она подбежала к вам, — даже если это случилось с большой задержкой. Так вы рискуете «сломать» подзыв. Собака не поймет, что ее ругают за нерасторопность, — она решит, что вы недовольны ее появлением. И в следующий раз может задуматься, стоит ли идти к человеку, который злится. Изобразите радость, даже если пес выполнил команду через пять минут или пытался съесть дворовую кошку по дороге. В следующий раз постарайтесь не дать собаке ошибиться: например, не спускайте ее с поводка в оживленном месте, где много раздражителей.

Искать на улице еду — это естественное, видотипичное поведение для всех псовых. С помощью этого поведения собаки выживали, а некоторые выживают до сих пор. Даже волки не брезгуют собирательством, если охота не удалась. А домашние щенки таким образом еще и познают мир.

Привычка искать и «добывать» еду, как и привычка тянуть поводок, закрепляется очень быстро: если собака нашла гнилой деликатес на газоне, она получила яркий положительный опыт и будет стремиться пережить его снова и снова.

Пока вы учите собаку отказываться от найденной еды, лучше гулять с ней в наморднике — к нему животное нужно приучать постепенно, чтобы амуниция не ассоциировалась у питомца с чем-то неприятным. Одно из главных правил в дрессировке: чем чаще какое-либо поведение подкрепляется, тем сильнее оно закрепляется. И наоборот: если поведение не дает нужного результата, оно угасает. Когда собака точно знает, что у нее никак не получится слопать колбасный хвостик у мусорных баков, она оставляет попылки его добыть. Намордник — ваш верный друг и помощник в обучении собаки не подбирать еду с земли.

Поскольку «собирательство» у собак в первую очередь видотипичное поведение, одного намордника, скорее всего, будет мало. Нужно научить собаку спокойно относиться к еде, без конфликтов обменивать «добычу» на лакомства и/или самостоятельно отказываться от еды.

Первый шаг — перестать ругать и наказывать собаку за то, что она подбирает еду. Обижать зверя за то, что он ведет себя так, как заложено природой, как минимум бесполезно, а чаще всего — вредно. В лучшем случае вы добьетесь того, что пес научится подбирать незаметно, убегать с едой в пасти или уничтожать ее за секунды. А некоторые начинают огрызаться и кусаться, когда их пытаются силой лишить законной добычи.

Одергивать собаку поводком или «фукать» — тоже неэффективный способ, хотя инстинктивно любому человеку хочется делать именно так. Но любые команды работают только до тех пор, пока собака вас видит и слышит. Если вы на секунду отвлечетесь или отпустите собаку побегать, она все равно съест желанную гадость.

Процесс обучения неподбору делится на несколько этапов. В статье Т⁠—⁠Ж «Как отучить собаку подбирать еду на улице» мы говорим о них подробно. Здесь остановимся на самом важном.

Попробуйте начать с самого простого и очень действенного метода, который стоит сделать привычкой:

Мы уже говорили об этом, но с радостью повторяем еще: это приятно, элементарно и помогает исключить из собачьей жизни стресс, который часто становится триггером нежелательного поведения.

Учить собаку обменивать гадости на лакомства лучше дома, в спокойной обстановке. Вам понадобятся два одинаковых и довольно больших трофея: один выдаете псу, другой подносите к морде и ласково предлагаете. Когда собака будет легко переключаться между двумя кусками, можно ненадолго забирать один из них — и тут же отдавать. Затем перестаньте показывать обменный кусок заранее: забирайте трофей, ждите и выдавайте другой. Если дома все получается, можно пробовать на прогулке. Чем чаще вы тренируетесь, тем быстрее будет эффект.

Самостоятельный отказ от еды — гораздо более сложный навык. При обучении легко наделать ошибок, поэтому лучше заручиться поддержкой профессионалов. В восьмом уроке мы дадим ссылки на видеоуроки и онлайн-курсы по неподбору — это частая проблема, поэтому их предлагают многие специалисты.

Период социализации у щенков длится примерно до 3—4 месяцев: здорово, если за это время юный пес увидит все многообразие окружающего мира. Старайтесь не ограждать щенка от нового опыта, но для первых знакомств выбирайте максимально спокойных собак. Поначалу щенок может побаиваться других псов, но если незнакомцы ведут себя прилично, он быстро адаптируется.

Чаще всего взрослые собаки снисходительны к щенкам. Это не значит, что они разрешают им вести себя как угодно, но не стоит паниковать, если старший товарищ объясняет щенку правила хорошего тона с помощью рыка, — так они и учат молодежь. Если нет драки и укусов, все нормально.

Вот несколько правил хорошего тона, которые нужно соблюдать всегда.

Спрашивайте разрешения поздороваться и поиграть у другого хозяина. Адекватный собачник предупредит вас, если его пес не любит других собак, не может бегать из-за травмы или болеет.

Не подводите свою собаку к другой на натянутом поводке. Дождитесь, пока собака успокоится, и идите «здороваться» мирно. Поза пса, который натянул поводок, выглядит для другой собаки угрожающе. И если на «угрозу» от щенка подавляющее большинство собак не отреагирует, то в ответ на «угрозу» от взрослого крупного пса кто-то может показать зубы.

Наблюдайте за тем, как общается ваш пес, и старайтесь всегда заранее решать, можно ли ему поиграть с конкретной собакой, которую он заприметил. Если нельзя, то не приближайтесь, отвлеките собаку игрой или радостно бегите в обратном направлении. Если можно, то не сдерживайте и не одергивайте собаку в процессе.

Чтобы ваш пес не тянул поводок, можно вместе весело подбежать к другой собаке, а затем взять его на руки, или даже бросить поводок, чтобы последние пять метров пес преодолел сам в комфортном для него темпе.

Следите за соотношением весовых категорий и уровнем возбуждения собак. Отчаянно веселый лабрадор, например, более опасный партнер по играм для крошечного той-терьера, чем умиротворенный чау-чау. Если вы хозяин той-терьера, ответственность за исход бурных игрищ лежит на вас. Но и хозяину лабрадора тоже стоит быть начеку.

Прерывайте игру до того, как хотя бы одна из собак начнет испытывать дискомфорт или перевозбудится. Это можно отследить по языку тела: собака, которой некомфортно, замирает, пятится и поджимает хвост. А перевозбужденные псы, как правило, делают садки. Садки могут делать собаки любого возраста и пола — это просто способ сбросить возбуждение, который никак не связан ни с доминированием, ни с сексуальными намерениями.

Если ваш пес начал «пристраиваться» к товарищу по играм, отвлеките и успокойте его: кому-то для этого достаточно пробежаться с хозяином, а кого-то нужно прижать к себе и долго, терпеливо наглаживать. Не уводите собаку силой — отойдите буквально на пару метров и дождитесь момента, когда пес снова начнет вас слышать. Только после этого можно спокойно попрощаться и уйти.

При конфликте лучше не брать свою собаку на руки, если она сама этого не просит. Неважно, кто из собак агрессор. Псу, сидящему на ручках, с большой вероятностью станет еще тревожнее из-за того, что его движения скованы, а у того, кто поджидает внизу, может возникнуть соблазн напрыгнуть на человека. Чтобы снизить градус, встаньте между участниками конфликта или заведите собаку за себя — так псы быстрее успокоятся.

Бытовые перепалки не трагедия, многие из них собаки способны уладить и без вмешательства человека. А вот если дело дошло до настоящей драки, нужно действовать быстро и четко. Подробный алгоритм описан в инструкции Т⁠—⁠Ж.

В последнем уроке расскажем, как вести себя, когда собаке страшно, и как научить пса с неприятным опытом адекватно реагировать на сородичей.

Во время игры собака учится правилам поведения, общается с сородичами, выплескивает энергию и получает новую информацию. А у правильных игр с хозяином есть и другие приятные побочные эффекты: собака становится более спокойной, контактной и управляемой.

Если вы не собираетесь делать из пса профессионального спортсмена, любые занятия можно самостоятельно и бесплатно организовать дома или на прогулке. Мы расскажем только о тех развлечениях, которые доступны любым собакам, вне зависимости от их породы, размера, возраста, темперамента и физических особенностей.

Поисковые игры. Как мы уже отметили, поиск еды — видотипичное поведение для собак. Если пес постоянно вынюхивает тухлятину на прогулках, поисковые игры помогут направить его энергию в мирное русло — иногда они даже снижают тягу к «охоте» за гадостями, как бы парадоксально это ни звучало.

Запрещая собаке подбирать еду, вы все равно не решите проблему. Если вы не можете прекратить безобразие — возглавьте его. Покажите псу, когда подбирание не порицается, а в остальных случаях постарайтесь сделать его физически невозможным — например, с помощью намордника.

Начните с колбасного газона или сырного дерева. Измельчите собачье лакомство на терке и украсьте им кору или просто киньте горсть вкусноты в траву, проверенную на наличие гнилых деликатесов, и скажите псу «ищи». Это нехитрое развлечение поможет вам переключить и успокоить собаку после активных игр. А еще в отличие от игры в перетяжки или мяч поисковые игры не требуют никаких усилий от хозяина: нужно только подбадривать собаку в процессе и хвалить после.

Многие владельцы собак переживают, что такие игры могут научить питомца подбирать еду с земли. Но их опасения напрасны. С одной стороны, собака прекрасно видит, что лакомства положили именно вы — да еще и пригласили их съесть! А с другой — такие игры могут стать для питомца ритуалом и способом отработать другие навыки. Например, вы усаживаете собаку командой «Сидеть», и пока она смиренно ожидает дальнейших указаний, раскладываете кусочки еды. Затем питомец получает команду «Ищи», а когда все угощения найдены — слышит похвалу и отпускающую команду «Гуляй». При этом животное четко отличает контекст: когда подобрать с земли сырок можно, а когда это «нелегальное действие».

Для поисковых игр вы можете купить специальный нюхательный коврик, пищевую головоломку — в среднем они стоят 600—1500 ₽. Можно сэкономить и сделать коврик или игрушку своими руками — в интернете есть сотни инструкций.

Ноузворк — кинологический вид спорта, где собаке нужно найти источник определенного запаха. В зависимости от мастерства спортсмена ему предлагают найти баночку с запахом корицы, апельсина или гвоздики в помещении, в транспорте или на открытой местности. При этом собаке нужно не только отыскать спрятанную банку, но и обозначить ее бесконтактным способом — брать предмет в пасть или царапать его нельзя.

Ноузворк учит собаку не только пользоваться собственным носом, но и развивает самостоятельность, учит думать. Тренировки проводят многие частные инструкторы и учебно-дрессировочные центры. Стоимость одного урока в Москве — от 1450 ₽.

Шейпинг и фри-шейпинг — это игровые способы обучения. Принцип простой: вы загадываете какое-то действие, за выполнение которого собака получит лакомство, и подкрепляете ее за каждый шаг к этому действию. Грубо говоря, это аналог человеческой игры «Холодно-горячо». Например, вы решили, что пес должен запрыгнуть на стул. Значит, сначала вы хвалите и кормите собаку, когда она просто смотрит на стул. Потом — когда подходит к нему. Потом — когда ставит лапы и так далее. В конце пса ждет джекпот.

Если с шейпингом пес справляется хорошо, можно усложнить задачу: не загадывать никакого действия и дать собаке придумать его самой. В этом случае просто подкрепляйте все, что вам понравилось, а потом вводите команду. Таким методом можно выучить забавные трюки — например, научить пса закрывать лапу мордой по команде «провал» или делать поклон. Собаки лучше всего запоминают действия, до которых додумались сами.

Трюки. Учить трюки не обязательно, но очень полезно. Легче и удобнее всего разучивать трюки с помощью кликера — маленького устройства, которое подсказывает собаке, когда она делает правильные движения.

Купить кликер можно в зоомагазине или на онлайн-маркетах вроде Ozon — он стоит от 200 ₽.

Чтобы фокус удался, важно объяснить собаке, что клик означает правильное поведение. Это очень просто: нажимайте на кнопку и давайте собаке лакомства сразу после сигнала. Тренироваться нужно до тех пор, пока у собаки не выработается условный рефлекс: после клика пес должен всегда ждать угощения. При этом важно кликать на абсолютно разные действия собаки, чтобы у животного не закрепилась связь между конкретным поведением и поощрением. Например: питомец понюхал травку — клик, почесал ухо — клик, зевнул — снова клик и так далее.

Когда собака научилась распознавать щелчок кликера, можно подкреплять кликом что угодно — например, потягивание, которое выглядит как поклон, или переворачивание на спину, из которого легко сделать трюк «Умри».

Подробнее о кликер-дрессировке — в книгах «Не рычите на собаку» и «Клик-ням», которые мы рекомендуем в последнем разделе урока.

Дог-фрисби — почти то же самое, что человеческое фрисби, но с собакой. Хозяин кидает тарелку — пес ее ловит. Веселый вид спорта, который работает на укрепление связи между хозяином и собакой и обеспечивает псу прекрасную физическую нагрузку. Занятия будут особенно актуальны для здоровых и активных собак, которым недостаточно чинных прогулок в парке и редких догонялок с друзьями.

Эффективнее всего взять несколько уроков, чтобы вас научили правильно бросать тарелку, а собаку — правильно ловить ее. Занятия в Москве стоят в среднем 1500 ₽ и часто продаются пакетами. После этого можно просто играть во фрисби в парке. Но важно помнить, что в этом спорте много прыжков, а они могут закончиться травмой. В идеале стоит заниматься под присмотром специалиста или хотя бы не усложнять задания самостоятельно.

Плавание. Идеальный вариант для щенков, а также собак с травмами или лишним весом, которым противопоказаны активные виды спорта, а двигаться хочется или нужно. Плавание нагружает только мышцы, но не суставы и позвоночник, поэтому это самый безопасный вид физнагрузки. Занятия всегда проходят с тренером и в Москве стоят в среднем 2500 ₽. Часто продают абонементы, потому что смысл имеют только более-менее регулярные тренировки.

Вот несколько примеров абонементов, стоимость за один час занятий:

• аквацентр SunnyWay — 3400 ₽;
• «СпортШоуКлуб» — от 3700 ₽;
• Бассейн Lucky Dog — от 1530 ₽.

Проблемы две: собачьих бассейнов мало даже в крупных городах, а еженедельные уроки — недешевое удовольствие. Плавать в открытых водоемах тоже можно, но не всегда безопасно — особенно если вы не уверены, насколько хороший пловец ваш пес.

Аджилити — это полоса препятствий — самый популярный вид кинологического спорта. Аджилити воздействует комплексно: дает отличную физическую нагрузку, учит собаку быстро принимать решения, слышать и слушать хозяина.

Наверняка вы видели снаряды на собачьих площадках — начинать занятия можно на них. Если хочется большего, переходите в зал. Стоимость одного занятия с инструктором в Москве — от 1500 ₽.

Играть с собакой и учить ее чему-то новому — однозначно благо. Главное, заканчивать игру на спокойной ноте, а дрессировку — чуть раньше, чем собака устанет и начнет ошибаться.

Единственное исключение — игры с лазерной указкой. Собака не может поймать цель, а значит, перевозбуждается и расстраивается. После такого веселья пес с большой вероятностью будет снимать стресс, пожирая обувь или исследуя мусорное ведро.

Мы приведем только самые прикладные книги по воспитанию и дрессировке, которые пригодятся любому начинающему собачнику. Блогов о собаках тоже великое множество — мы рекомендуем только проверенные и любимые. В нашей подборке только источники на русском языке. На самом деле классных тренеров, кинологических школ и литературы в разы больше, особенно — на английском и немецком.

Если захотите изучить вопрос глубже, можно смело покупать любые книги издательства «Догфренд Паблишерс»: там выпускают, как правило, качественную переводную литературу.

«Не рычите на собаку», Карен Прайор. Удивительно увлекательная книга о том, как работает положительное подкрепление. И речь не только о собаках — Карен Прайор объясняет принципы дрессировки и на косатках, и на людях.

«Гладь, люби, хвали», Надя Пигарева, Настя Бобкова, Катя Пронина. Подробная, понятная и очень остроумная инструкция к вашей собаке, которая объясняет, почему псы не слушаются, боятся или показывают зубы. Идеальная книга для тех, кто хочет «выучить матчасть», но не готов к тяжелым научным текстам. Один из авторов, Надя Пигарева, — эксперт курса «Собаковедение для начинающих».

«Контроль без поводка», Лесли Макдевитт. Семь уроков с практическими упражнениями и комментариями для самостоятельной работы. Эта книга понравится собачникам, которые хотят совладать с возбудимыми, впечатлительными псами.

«Клик-ням», Светлана Золотникова. Короткий и емкий самоучитель по кликер-дрессировке. Книга полностью состоит из упражнений, и они описаны настолько подробно и внятно, что ошибиться почти невозможно.

Блог онлайн-школы «Пи-бо». «Пи-бо» — проект одной из авторов книги «Гладь, хвали, люби» и эксперта «Собаковедения для начинающих» Нади Пигаревой. Каждый пост — маленькое произведение искусства, которое помогает лучше понять своего пса. Некоторые люди в комментариях признаются, что собаки у них нет, — они подписались, чтобы наслаждаться слогом и смеяться.

Блог Dog Diary — сайт для любителей доказательной кинологии, который делает еще один эксперт «Собаковедения» Мария Петропольская. Все статьи сопровождаются списком использованной литературы и ссылками на свежие исследования. Часть материалов авторские, часть — переводные.

Сайт «Догфренд Паблишерс». Статьи в блог пишет зоопсихолог и создатель издательства Ольга Кажарская. Ее тексты отвечают почти на все вопросы, которые могут возникнуть у начинающего собачника: как наладить с собакой контакт, как успокоить ее на прогулке, как научить собаку ходить рядом и так далее.

Сайт «Школы прикладной этологии» ориентирован на специалистов, но здесь есть десятки полезных статей о дрессировке и взаимоотношениях собаки и человека, которые очень помогут именно новичкам.

Сайт Just Dogs — не очень большое, но качественное собрание переводных статей зарубежных ветеринаров и кинологов.

Сайт учебного центра «Собачье дело». Центр обучает специалистов по коррекции нежелательного поведения собак и проводит курсы для обычных собачников, которые хотят узнать больше о дрессировке своего питомца. Статьи на сайте — сборник ответов на часто задаваемые вопросы о воспитании собак. Один из специалистов «Собачьего дела», Елена Семенова, читала наши первые уроки.

1. Никогда не идите за собакой, которая тянет поводок. Никогда не спускайте собаку с поводка, если не уверены, что отработали подзыв. На прогулке хвалите и кормите собаку просто так.
2. Не бегите за собакой, если она не отзывается, и не ругайте ее, если она подбежала не сразу.
3. Не теряйте самообладание, если пес подбирает с земли: наказания точно не исправят ситуацию. Лучше научить собаку обменивать гадости на лакомства и/или гулять в наморднике.
4. Следите за состоянием своей собаки, когда она играет с сородичами, и не давайте игре перерасти в потасовку. Не ругайте собаку, если она перевозбудилась, стала кусаться или делать садки, — постарайтесь успокоить ее.
5. Необходимые физические и интеллектуальные нагрузки легко обеспечить самостоятельно. Но если хотите посещать курсы или профессионально заниматься с собакой спортом, закладывайте на это минимум 5000 ₽ в месяц.