«Самая „богато-нищая“ страна в мире»: как я путешествовала по Анголе

… Дети играют на помойках, кучи мусора служат им «песочницей», а мимо них, вдоль пустынной, пыльной, раскалённой набережной Маржинал, проносятся зажиточные луандцы на дорогих автомобилях — в этом вся она, самая «богато-нищая» страна в мире. Здесь сталкивается абсолютно дикий, голодный, запуганный мир с невероятно высоким уровнем жизни — мировой парадокс сошёлся на этой Земле. Всеобъемлющий ужас, который вселяется в вас при поездке по местным мусекам, оставляет в душе неизгладимый отпечаток горя и страдания. Эта африканская страна одна из тех, где жизнь для людей стала чудовищным испытанием на силу духа и проверкой на прочность.

Берег Скелетов: земля, созданная Богом в гневе. Земля, созданная Богом в гневе — так называли моряки пустынную территорию западного побережья, граничащую с Намибией, или же, как её ещё называют, Берег Скелетов — загадочная, блуждающая отмель. В этом месте определение точной позиции корабля у берега было настоящим кошмаром для каждого штурмана, который потом будет вспоминать его и во сне, и наяву, и трезвым, и пьяным. Название, конечно, не отпугивало искателей приключений.

Длинная, грязная набережная Атлантики произвела на меня вечером неизгладимое впечатление. Были потрясающие волны, люди разводили костры прямо на песке, устраивали пикники, свинячили и танцевали под музыку. Всё это, наверное, показалось бы вам хаосом, а мне тогда казалось, что я вернулась домой. Мы вышли из машины в одном районе и пошли погулять по набережной. Народу было много, все пели и танцевали. Вспоминая прошлую поездку в Энтеббе и Найроби, я с усилием пыталась понять — были ли там такие же вечера с песнопениями и увеселениями? Пришла к выводу, что нет. Мне это объяснили тем, что после революции в Луанде, да и вообще в Анголе, сформировался довольно свободный образ жизни — в отличие от того же Энтеббе, где сухо принимают туристов и в целом прохладны к людям, бывавшим там проездом.

В центре старой Луанды есть довольно современные постройки: помимо отелей, которых, кстати, раз-два и обчёлся, — небольшие торговые центры, массивное здание Министерства внутренних дел, довольно убогое посольство России, и одна изумительная крепость XV века, построенная португальцами для защиты от короля Конго.

Ещё не зная, что попала в один из самых самый дорогих городов мира, я, опрометчиво думая, что здесь окажется всё дёшево и вкусно, ступив на эту пропитанную солнцем землю, почувствовала, как все мои фантазии мигом растворились. Когда мой взгляд случайно упал на тапочки — довольно неприметные серые тапочки — я увидела на подошве цену: 200 долларов. И это был только первый щелчок по лбу.

Ангола, 2-ая после Гвинеи-Бисау, где шли самые ожесточенные бои. Начавшиеся кровопролития в далеком 1961 году, когда местные патриоты в феврале того года напали на кутузку, чтоб высвободить товарищей, унесли жизни миллионов людей. Тогда, это было 1-ое вооруженное выступление в африканских колониях.

Не за долго до поездки на красную землю я прочла статью Андрея Полякова под своеобразным заглавием «Турпоездка по кошмарам», или Курва-да-Морте — Извив погибели…

Она посвящалась экскурсантам, бойцам колониальных войск, которые составляли большую её часть. Человек, чье имя, Жозе Арруда пенсионер шестидесяти лет, специализировался на экскурсиях для ветеранов в бывшие африканские колонии Португалии, где с начала 60-х годов прошедшего века Лиссабон вел жестокую войну против партизан. И делал это Жозе не столько из циничных суждений, сколько из желания посодействовать бывшим товарищам по оружию. Он предполагал что большинству такие поездки приносят бесспорную пользу: помогают избавиться от застарелых психических травм.

Маршрут, составленный Жозе, помогал им заново посмотреть на давнишние действия. Тогда, по мере роста национально-освободительных движений, Португалия оказалась в интернациональной изоляции, но продолжала вести войну.

Маршрут Жозе в помощь бойцам преследовал определенную цель, цель избавления от их травм душевных.. Наверное, стоило бы придумать маршрут пробуждающий всех людей от общепринятого восприятия стран третьего мира, и порой когда мне приходили в голову мысли сделать его, возникало полное ощущение стать непонятой для людей, что это никому не нужно и предпочтительнее будет просто закрыть страницу с таким маршрутом… Будучи там часто думала над тем, что заставляет эту страну так обособленно держаться, не позволяя проникнуть в её глубь и красоту, таящуюся на её просторах…

Я с воодушевлением рассматривала всевозможные грязные замызганные улочки, быть может вы меня сочтете ненормальной, но я до того люблю эту землю, что ни грязь от её жителей, ни мусор брошенный по среди улице, что считается нормальным у жителей, не могли повлиять на мою любовь и очарование этими землями Африки.

Особое место в моём посредственном рассказе надо уделить местным дорогам, у меня сложилось впечатление, что хуже чем дороги в наших провинциях быть не может, но наше бездорожье, как оказалось цветочки, на то оно и называется бездорожьем, в то время как здесь это обычные дороги.

Удивительным образом зияющие дыры на дорогах диаметром с три футбольных меча в ширину и длину, которые в принципе невозможно перешагнуть и приходилось обходить по краю, загнали меня в ступор… надо отдать должное местным, которые кладут здесь асфальт с невозмутимым лицом, причем что странно в некоторых местах дороги относительно сносны, но порой заехав в какой-нибудь район мусека, кажется что попал в параллельный мир.. где всё в точности наоборот..

Луанда, или спящая бухта как называют её местные одна из самых красивых портовых столиц в мире. По общению с населением понятно одно, президент с парламентом здесь не в ладах… Убийственные районы от которых бегут мурашки по телу, отсутствие всякой цивилизации, и да ладно бы просто отсутствие воды и электроэнергии, так отсутствие элементарной чистоплотности вселяет дикое негодование, местные жители ждут что за ними будут убирать, но правительство, не в состоянии убирать столько мусора сколько производит местное население..

Ещё меня порадовали местные маршрутки (Кандангейру) и мототакси (Купапаты) из серии никогда не знаешь где окажешься. Про расписание вобще молчу его в принципе нет, но и соответственно не зная португальского ты никуда не доберешься)

Ангола является шестым по величине производителем алмазов в мире. Добычу в шахтах, расположенных на северо-востоке страны, ведет государственная компания Endiama. В 1999 году президент душ Сантуш подтолкнул Endiama к формированию партнерства для продажи алмазов. Три израильских бизнесмена, включая Льва Леваева, пообещали наладить сбыт. Новая компания получила название Ascorp.

В провинции Заире имеющей выход к Атлантическому океану идёт самая большая добыча алмазов и нефти из всех 18 провинций Анголы.

Мне очень повезло потому что удалось побывать в 7 провинциях, из которых больше всего меня впечатлила Бенгела, находящаяся в 430 км от Луанды и 55 километрах южнее порта Лобиту, являющегося также и грузовым портом Бенгелы. От Лобиту и Бенгелы на восток, вглубь континента уходит трансафриканская Бенгельская железная дорога, соединяющая 2 океана. В Бенгеле удивительной красоты береговая линия, население на удивление более чистоплотное и доброжелательное..

Не удалось мне добраться до Серра да Леба — горного хребта, в провинции Уила, недалеко от города Лубанго, через этот хребет проходит дорога, соединяющая Лубанго с городом на побережье, Намибе, и вот часть этой дороги, извилистый горный серпантин и стал визитной карточкой на открытках об Анголе. Дорога построена португальцами в начале 70-х, и его изображение было размещено чуть ли не на каждой пятой памятной открытке, выпущенной в Анголе. Сейчас его картинка украшает купюру в 5 кванз.

Рассказывали, что на этой петляющей серпантине есть площадка с которой открывается вид на всю дорогу, т.к. в 1975-1986гг. она была объектом постоянных боевых операций с неё прекрасно видно любую машину на серпантине, стреляй — не хочу, что называется.. Вот и кипели тут бои: то юаровская армия захватит площадку и парализовала единственную дорогу на побережье, то бойцы МПЛА при поддержке советских и кубинских военных отбивали её обратно. Находится она на отвесной скале, и после боя ангольцы живьем сбрасывали пленных юаровцев вниз. Местные поговаривают, что у подножия скалы до сих пор можно наткнуться на человеческие кости..

Особенным могу назвать день, когда мы поехали в Маланж, на водопад Каландула, зрелище впечатляющее, 105 метров восхитительного падения воды не оставило бы никого равнодушным, пусть я и не видела на тот момент Анхель и Ниагару, тем не менее здесь как ни где пожалуй можно было насладиться одиночеством, людей не было вобще… если не считать нескольких португальцев которые сновали по кустам старательно избегая попрошаек-негретят). Водопад находится на реке Лукала, в 80км от города Маланже (провинция Маланже) и примерно в 420км от столицы.

Ещё одним запоминающимся местом стал город Лубанго (провинции Уила), находится на расстоянии 677км от Луанда, ехали мы правда туда целую вечность, пробки на выезде как в Москве по пятницам ^)

Городок основан в 1885г. португальскими переселенцами с острова Мадейра и изначально назывался Са-да-Бандейра и построен он в типично португальском колониальном стиле, с широкими зелёными улицами и красивыми невысокими домами.. Прилично отличается от остальных подобных небольших городов Анголы.

Главная «достопримечательность» — находящаяся в 30 минутах езды от города уменьшенная копия бразильского монумента Иисуса Христа. Португальцы построили её в 45-50гг. Ангольцы говорят, что все три скульптуры (Ангола, Бразилия, Португалия) находятся на одинаковом расстоянии друг от друга, не объясняя, впрочем, значит ли это что-нибудь )))

Меня не впечатлил самый старый и самый известный заповедник Анголы — Киссама. Он занимает почти 10 тыс. квадратных километров и ограничен 120-ти километровым побережьем Атлантического океана, реками Кваза и Лонга. Представляет собой высокотравную саванну, животных соответственно я не увидела.. потом только прочла, что во времена португальского владычества парк был домом для огромного количества разнообразных животных, но за почти 30 лет гражданской войны и интервенции в Анголе местные жители свели число обитателей парка практически к нулю. В 2001г. силами "Фонда Киссама" была проведена операция "Ноев Ковчег": из перенаселённых заповедников Ботсваны и ЮАР на территорию Национального парка Киссама было перевезено большое количество животных, в том числе и слоны. Говорят, что благодаря этому за прошедшее десятилетие популяции диких животных в парке стали постепенно восстанавливаться, но к сожалению, то ли не всех «довезли», то ли мы плохо искали..

Чёрные камни Пунго-Андонго, они же Чёрные камни Маланже — большое количество огромных камней самой разной формы, возвышающихся над саванной.. Находятся они рядом с небольшим городком Пунго-Андонго, что расположен в 116км. от областного центра, города Маланже. По своей геологической природе Чёрные камни представляют собой древнейшие застывшие выбросы лавы.

На одном из Чёрных камней можно увидеть выдолбленные следы ступней ног. Легенда гласит, что их оставила сама королева Зинга Мбанди Нгола (она же Анна Жинга Мбанди Нгола) — личность легендарная для Анголы и пользующаяся большим уважением у любого ангольца. Жила она в XVII веке и прославилась долгой, и, что самое главное, достаточно успешной борьбой с португальскими колонизаторами. Она объединила под своей рукой несколько племён и создала в центральной части Анголы сильное африканское государство — Матамбу.

Недалеко от Чёрных камней можно осмотреть развалины старого португальского форта (Fortaleza de Pungo-Andongo), построенного в 1671г. Он функционировал до середины XIX века и потом был заброшен за ненадобностью. Дороги близ Пунго-Андонго отвратительные, так что если соберётесь осмотреть Чёрные камни, то обязательно выбирайте авто 4WD, иначе рискуете просто не добраться до цели. Лоджей вблизи нет. Есть смотровая площадка наверху одного из самых высоких камня, и несколько, если так можно выразиться, коммерческих ларьков с водой у подножия.

Стоит так же отметить что в эту страну бессмысленно ехать без знания языка.. так как Policia работает на дорогах за еду=) Белых с китайцами останавливают чтобы поживиться здесь на каждом посту, а их там сотни потому что вы а) белый и б) с луандийскими номерами =)

Как это не прискорбно на дорогах вы можете оставить все ваши деньги, поэтому возите с собой разменные кванзы, по 100-200 хотя бы, остановив нас на одном из таких постов проверив документы затем спросив работает ли у нас подсветка над номером, и при удовлетворительном — положительным ответе попросив включить её, с тоской в голосе добавили «даже придраться не к чему» и затем: «не найдется ли у вас газиры» так они называют газировку или что-то съедобное.. отдав мандарин банан и 200 кванз в придачу мы двинулись дальше… кстати штраф за не пристегнутый ремень может быть от 300 до 700 долларов =) в зависимости от наглости полисмена, а не от правил пдд, так что господа, с этим в этой стране лучше вообще не шутить =)

Более 80 процентов населения страны занято в сельском хозяйстве. Здесь выращиваются бананы, сахарный тростник, кукурузу, табак, различные сорта кофе и многие зерновые культуры. Гостеприимство местных жителей соседствует с их необузданной жаждой наживы, а строгие законы совершенно не сочетаются с разбалансированной организацией государственного правления.

Лабиринты Лаунды, песчаные пляжи, джунгли, местные жители, с черными, как смола лицами, и изумрудного цвета прозрачные волны Атлантического океана навсегда останутся у меня в душе, как символ такой разной «богато-нищей» страны.

Часто вспоминаю старого доброго Хемингуэя с моим любимым изречением:

• «Сейчас я хотел только одного: вернуться в Африку. Мы ещё не уехали отсюда, но, просыпаясь по ночам, я лежал, прислушивался и уже тосковал по ней».

Одно маленькое напутствие если когда-нибудь отправитесь в Анголу, или любую другую страну Африки, здоровайтесь с местными жителями друзья, ради вашей же собственной безопасности, особенно вечером проходя какие-нибудь сомнительные районы столиц, или провинциальных городов!