Как вырастить вкус­ную и крупную еже­вику

Сизая ежевика образует лиановидные побеги длиной до 2—3 м, а ее ягоды покрыты сизым налетом. Урожайность сизой ежевики чуть ниже, чем у кустовой, зато дегустационная оценка ягод выше 4,5 балла. У большинства сортов ягоды имеют сладкий или кисло-сладкий вкус, их можно употреблять в свежем виде. Но в условиях умеренного климата сизую ежевику нужно укрывать на зиму.

Для выращивания в России подходят более 50 сортов. Несмотря на такое разнообразие, идеального сорта все же не существует. Поэтому при выборе ежевики нужно ориентироваться на собственные предпочтения и учитывать лишь некоторые характеристики:

1. Срок созревания. Раннеспелая ежевика начинает созревать во второй половине июля, позднеспелая — в сентябре. Для меня каждый из вариантов имеет свои риски. Во время цветения ранний сорт у нас в Татарстане может попасть под возвратные заморозки. Если посадить позднеспелую ежевику, она не успеет отдать весь урожай. Для своего участка решила выбрать ранний и средний сорта.
2. Период плодоношения. В зависимости от сорта длится от 5—6 недель до 10—12. Если нужны ягоды для переработки, предпочтительнее сорта с дружным созреванием. Мы в основном едим свежие ягоды, поэтому выбираем сорта с затяжным плодоношением.
3. Лежкость. Ягоды одних сортов можно перевозить, например, с дачи в городскую квартиру, тогда как плоды других плохо переносят транспортировку. Например, ягоды «агавам» лучше перерабатывать сразу после сбора, а «галант» отлично переносит перевозку. Летом я живу на даче, поэтому этот критерий для меня не имеет значения.
4. Дегустационная оценка. Если садоводы едят свежие ягоды с куста, нужно выбирать сорта с оценкой не ниже 4,5 балла. Для меня это, пожалуй, самый важный критерий.
5. Тип роста побегов. По этому критерию сизая ежевика делится на прямостоячую, стелющуюся и полустелющуюся. У взрослого растения толщина побегов достигает 3—4 см, к тому же они довольно хрупкие. Пригнуть к земле прямостоячий побег непросто, поэтому мне были нужны сорта со стелющимися или полустелющимися побегами.
6. Урожайность. Как правило, с ранних и среднеспелых сортов собирают меньший урожай — в среднем от 5—7 кг с куста. У позднеспелых сортов урожайность выше — от 12—14 кг с куста. Например, заявленная урожайность сорта «торнфри» составляет 15—20 кг с куста. Пик плодоношения наступает с четвертого года.

Характеристики сорта можно посмотреть в карточке товара, если покупаете ежевику в интернет-магазине. Я смотрю описание сорта в Государственном реестре селекционных достижений или на сайте «Строй-подсказка». По запросу «ежевика» выходит несколько списков, например перечень крупных или ранних сортов.

Из этого перечня я выделила три критерия, которые имеют для меня значение: сроки созревания, дегустационная оценка и тип роста побегов. Для начала планировала купить по два саженца двух сортов. Долго изучала сортовые характеристики и остановилась на сортах «бжезина» и «виктория».

Кроме обычной ежевики можно посадить ремонтантную — она будет давать по два урожая за сезон:

1. Первое плодоношение наступает со второй половины июля на побегах прошлого года.
2. Второй раз ягоды поспевают на молодых приростах примерно в сентябре.

На ремонтантных сортах второй урожай более обильный. В средней полосе ягоды не всегда успевают вызреть в открытом грунте, поэтому ремонтантные сорта лучше сажать в теплицу. Ставить теплицу для ежевики я не хочу, поэтому от ремонтантных сортов решила отказаться.

Как и любой ягодный кустарник, ежевика очень требовательна к солнечному свету и теплу, плохо переносит сквозняки. Многие садоводы сажают ее с южной стороны заборов или дома. Сооружение защищает кусты от ветра и служит опорой для побегов.

У меня такой возможности нет, поэтому я посадила кустарник на открытом пространстве. В течение дня он будет хорошо освещаться солнцем. В качестве опоры нужно установить готовую шпалеру или собрать ее самостоятельно.

Для ежевики нужна рыхлая и плодородная почва с кислотностью от 5,5 до 6,5 pH. Кислотность почвы на моем участке близка к нужному значению, но земля тяжелая и плотная. Поэтому для посадки я смешивала садовую землю с речным песком и компостом.

Ежевика относится к влаголюбивым культурам, но застоя воды не переносит. У нас почва хоть и тяжелая, но влагопроницаемая, поэтому дренаж я не использую. Если на участке застаивается вода после таяния снега или обильных дождей, лучше продумать систему отвода или уложить на дно посадочной ямы дренаж — например, из битого кирпича или керамзита.

Расскажу о важных моментах посадки кустарника.

Подходящее время. Я заказывала ежевику в частном питомнике и в середине мая получила саженцы в горшках. Такие растения можно сажать в течение всего сезона. Ежевику с открытыми корнями лучше сажать рано весной — до пробуждения почек — или поз $дно осенью, когда растения уже скинут листву.

Расстояние между кустами. Саженцы обычно располагают в ряд с расстоянием по 1,5—2 м между растениями. Если ежевика будет расти в несколько рядов, между ними оставляют по два метра.

Мне нужно было посадить четыре саженца. Я разметила грядку шириной один метр и длиной семь: по полметра с каждой стороны и по два между саженцами.

Подготовка почвы. Я перекопала площадку, выбрала сорняки, внесла два ведра промытого речного песка и граблями перемешала песок с землей.

На вскопанном участке вырыла посадочные ямы диаметром и глубиной по 80 см. Верхний плодородный слой почвы оставила, а нижний суглинок засыпала в компостер. К садовой земле добавила по полведра речного песка и по ведру компоста на каждую посадочную яму. Почвенную смесь тщательно перемешала и засыпала посадочные ямы примерно на две трети. В каждую яму добавила по горсти «Суперфосфара», его можно заменить любым осенним удобрением. В таком виде ямы оставила на неделю. За это время земля уплотняется и оседает.

Посадка. Опишу процесс по этапам:

1. В посадочный день я вынула саженцы из горшка, слегка расправила пальцами корни и припорошила их «Микоризой». Это мицелия грибов, которые образуют симбиоз с корнями растений. Мицелия помогает растению усваивать из почвы влагу и необходимые минералы, повышает иммунитет корневой системы и устойчивость растения к неблагоприятным условиям.
2. Саженец поставила в посадочную яму и проверила уровень: нужно посадить ежевику на ту глубину, на которой она росла в горшке. Если саженец выше краев ямы, ее нужно чуть углубить, если ниже — подсыпать земли на дно.
3. Поставила саженец по центру, засыпала яму оставшейся почвосмесью, слегка утрамбовала и обильно полила.

Ежевика наращивает мощные побеги и обильно плодоносит. Поэтому принцип «посадил и забыл» для этих растений не подходит. Они требуют регулярного ухода.

Мульчирование. Основная масса корней плодового кустарника находится в поверхностном слое — на глубине до 10—15 см. В этом же слое находятся корни сорняков. Если их не выпалывать, они будут вытягивать из почвы влагу и питательные вещества, тем самым угнетая рост плодового кустарника.

Из-за близкого залегания корней ежевики нежелательно пропалывать сорняки с помощью тяпки или корнеудалителя: можно повредить всасывающие корешки. Проще замульчировать ежевичную грядку компостом, перепревшим навозом, скошенной травой, соломой, корой, щебнем или закрыть черным агроволокном. Мульчирование также удерживает влагу, и грунт дольше не пересыхает.

Полив. Ежевика — влаголюбивая культура, поэтому нужно следить, чтобы почва под кустом всегда оставалась влажной. Особенно важно контролировать влажность грунта в период активного роста и плодоношения. В это время под молодой куст выливают по 5—7 л воды не реже двух раз в неделю, под взрослое растение — по 10—12 л. Чтобы не таскать лейки с водой, можно организовать капельный полив.

Подкормка. Чтобы не повредить корневую систему зарыхлением сухого удобрения, лучше применять водорастворимые препараты или опрыскивать кусты. За сезон делают не меньше трех—четырех подкормок:

1. Весной вносят азотные удобрения, например мочевину или аммиачную селитру — норму производитель указывает на упаковке. Из органических удобрений можно использовать настой коровяка, птичьего помета или крапивы в соотношении 1 к 10. Накануне возвратных заморозков азотные подкормки не проводят, так как они снижают устойчивость растений к холоду. После заморозков растениям необходимы антистрессовые препараты, например «Эпин», «Циркон», «Янтарная кислота».
2. В период бутонизации и плодоношения применяют калийно-фосфорные удобрения: монофосфат калия, костную муку или золу подсолнечника. Калийные удобрения нужны, чтобы растение накапливало сахара, тогда ягоды будут слаще.
3. После плодоношения куст должен восстановить силы и направить их на вызревание молодых побегов. Для этого используют сульфат калия с суперфосфатом, биогумус, компост или перегной.

За полтора-два месяца до начала устойчивых заморозков можно повторно внести смесь сульфата калия с суперфосфатом. Суперфосфат плохо растворяется в воде, поэтому из него готовят вытяжку:

1. Заливают 100 г суперфосфата 1 л кипятка.
2. Настаивают раствор в течение двух суток, периодически помешивая.
3. Процеживают полученную вытяжку и смешивают с 10 л воды.

Чтобы не тратить время на приготовление вытяжки, я покупаю жидкий суперфосфат и развожу в пропорции, рекомендованной производителем.

Я укрываю ежевику тем же способом, что и розы. По моему опыту, под воздушно-сухим укрытием растения зимуют лучше всего, а весной просыпаются на одну-две недели раньше растений, укрытых, например, лапником.

Для своих кустов я сооружаю каркас и укрываю конструкцию нетканым материалом. Для каркаса использую композитную арматуру диаметром 10 мм, нарезанную на куски по 2,5 м. Один конец отрезка я втыкаю в грунт примерно на 15 см и сгибаю арматуру, а второй втыкаю с другой стороны. Шаг между дугами — не больше 50 см. Чем чаще стоят дуги, тем надежнее конструкция. Некоторые садоводы ставят дуги скрестно и сцепляют между собой стяжками.

Поверх дуг я натягиваю спанбонд плотностью 60 г/м² в два слоя. К дугам его креплю с помощью канцелярских зажимов 25 мм.

Обрезку ежевики проводят несколько раз за сезон.

Весной. В зависимости от сорта и условий взрослый куст ежевики ежегодно дает по 8—10 новых побегов. Если молодых приростов меньше четырех, это плохо. Значит, это малоплодоносящий сорт или нарушены правила агротехники. Но оставлять все молодые побеги не стоит. Эксперты говорят, что идеальное плодоношение бывает на кустах, у которых оставили по четыре-шесть побегов. Если оставить больше, ягоды будут мельче.

Нормирующую обрезку проводят только весной. Если вырезать лишние побеги осенью, оставшиеся могут подмерзнуть зимой. У вас будет мало плодоносящих побегов.

Перед поднятием побегов на шпалеру куст осматривают и оставляют от четырех до шести самых крепких и здоровых побегов, остальные вырезают на уровне земли.

Летом. Если ежевика нарастила мало побегов, их верхушку прищипывают. Это стимулирует ветвление, что повышает плодоношение.

Разные блогеры рекомендуют проводить прищипывание на разной высоте: 40, 60, 120 см от земли. Это зависит от сортовой высоты ежевики. Через месяц после обрезки на основном побеге образуются ветви второго порядка.

Осенью вырезают все отплодоносившие побеги. Оставлять их не нужно: они все равно засохнут.

Стебли ежевики хрупкие и толстые. Несмотря на это, осенью их нужно укладывать, а весной поднимать на шпалеру. Расскажу, как я это делаю.

Как уложить. Весной у ежевики появляются молодые побеги. У основания они красноватого или коричневатого оттенка. Как только побег отрастет на длину 15—20 см, я наклоняю верхушку и садовой скобой пришпиливаю ее к земле. Вместо скобы можно использовать сварочные электроды, согнув их крючком.

Побеги растут очень быстро, поэтому я каждые две недели передвигаю скобу. Если проводить эту процедуру регулярно, осенью проблем не возникнет: побеги уже будут лежать на земле и нужно их только укрыть.

Бывает, что побеги до осени растут свободно. Их тоже можно пригнуть, но делать это нужно в несколько этапов, чтобы не сломать. Вот как я пригибаю плетистые розы:

1. Все побеги с одного куста я связываю и обматываю бечевкой. Обматывать нужно от основания к вершине.
2. После обвязывания куста я оставляю свободный конец бечевки длиной около 1,5 м. За конец этой бечевки я тяну вершину побегов к земле — насколько куст клонится без сопротивления.
3. В крайнем положении привязываю свободный конец бечевки к штырю, втыкаю его в землю и оставляю на три-четыре дня.
4. Затем я снова тяну бечевку, наклоняя куст еще ниже, и снова фиксирую в крайнем положении. Повторяя эту процедуру три-четыре раза, куст можно положить полностью.

За время выращивания роз я в совершенстве освоила эту процедуру и не боюсь сломать побеги. Новичкам можно положить пятилитровую бутылку под основание побега, она поможет избежать излома стеблей у основания. Бутылку желательно оставить под кустом на всю зиму. Если каркас не выдержит снеговой нагрузки, бутылка не даст кусту переломиться.

Как поднять. Как только на кустах появятся зеленые конусы, побеги нужно аккуратно поднять и прикрепить к шпалере с тросами. Их должно быть не меньше двух: один — на высоте 75 см от земли, второй — 1,5 м. Некоторые садоводы натягивают еще один трос на высоте 10—15 см от земли и крепят к нему молодые побеги.

Побеги распределяют на шпалере веерообразно. Прямо их лучше не ставить. На этих побегах ежевика закладывает латеральные побеги  . Они должны свободно свисать с куста, чтобы не обломиться под тяжестью урожая.

Для крепежа побегов можно использовать тапенер — это устройство для подвязки растений. Еще можно воспользоваться эластичным материалом, который называется кембриком, или обычной проволокой.

Я считаю, что лучше предотвратить проблему, чем потом с ней бороться. Поэтому два раза в год я провожу профилактические обработки сада.

От болезней применяю медьсодержащие препараты, например «Медный купорос», «Бордоскую жидкость», «Абигу-пик» или «Хом».

Для профилактики поражений вредителями применяют «Профилактин» или «Препарат 30+».

Когда почва прогреется до +15 °C, заселяю ее условно полезными бактериями. Например, метаризин, боверия и пециломецин защищают растения от почвенных вредителей, а триходерма — от патогенных микроорганизмов, которые вызывают инфекции.

Заболевания. Хотя иммунитет ежевики в два раза сильнее, чем у малины, она иногда может заболеть. Самые распространенные недуги:

1. Пурпуровая пятнистость. У основания побегов и в пазухах листьев появляются пятна, постепенно болезнь может распространиться на все растение. Для лечения используют раствор мочевины: 50—70 г препарата на 1 л воды — опрыскать растения и пролить почву вокруг кустов.
2. Мучнистая роса. На листьях и стеблях появляется белый налет, напоминающий муку. Для профилактики используют биопрепараты и корректируют агротехнику, для лечения нужны фунгициды.
3. Мозаика. Листья меняют окраску, на них появляются мозаично разбросанные желтые пятна. Это вирусное заболевание, которое пока не научились лечить. Больное растение придется выкорчевать и сжечь.

Вредители. Бывает, что профилактические обработки не помогают, тогда приходится бороться с насекомыми. Расскажу о самых неприятных.

Хрущ — это личинка майского жука. Она живет в почве три-четыре года, подгрызает корни и стебли растений. Если при перекапывании грунта вы видите много белых толстых личинок с загнутым телом, в посадочную яму необходимо положить препарат «Антихрущ» или «Валлар». Можно использовать и биологические способы борьбы с хрущом.

Малиновый жук питается плодами ежевики. Если обнаружили на кустах пораженные ягоды, следующей весной побеги нужно обработать акарицидом «Энвидор», «Тиовит-джет», «Би-58». Опрыскивание проводят до распускания листьев.

Паутинный клещ селится на нижней стороне листьев, обнаружить можно по тонкой паутине. Пораженные листья и побеги усыхают. Для борьбы с вредителем ежевику опрыскивают «Фитовермом» или «Битоксибациллином». Оба препарата можно применять во время созревания урожая, срок ожидания — три дня.

1. Покупайте сорт с важными для вас характеристикам.
2. Выберите солнечное место, закрытое от сквозняков.
3. Перекопайте грунт, выберите сорняки и при необходимости улучшите почву.
4. Подготовьте посадочные ямы заранее. Посадите ежевику на расстоянии 1,5—2 метра между кустами. Замульчируйте грядку и установите шпалеры.
5. Регулярно поливайте ежевику и подкармливайте не менее трех-четырех раз в год.
6. Перед заморозками снимите ежевику со шпалер, уложите и укройте на зиму. Весной аккуратно поднимите побеги на шпалеру.
7. Весной проводите нормирующую обрезку, а осенью вырезайте все отплодоносившие побеги.
8. Проводите профилактические обработки сада весной и осенью. При поражении ежевики болезнями и вредителями используйте специальные препараты.