Как вырастить комнатную фиалку, чтобы она цвела до 10 месяцев в году

Мой путь в цветоводстве начался именно с фиалок. Спустя год у меня росло уже более 300 сортов.

Меня сразу привлекло разнообразие сортов. Я не могла выбрать те, что нравились больше, поэтому с каждым месяцем коллекция разрасталась. Они показались мне практически беспроблемными в уходе, а знания и умения я набирала исходя из своих ошибок и советов коллекционеров.

В этой статье поделюсь своим опытом и расскажу, как посадить фиалку и ухаживать за ней, с какими сложностями можно столкнуться и как их преодолеть.

Каждое растение фиалки уникально даже в рамках одного сорта. Разные условия роста влияют на размер, окраску и форму цветов.

На мой взгляд, причин популярности фиалок несколько:

1. Разнообразие сортов и окрасов — от единичного светлого цвета до сложных сочетаний и окрасов с эффектом градиента.
2. Продолжительный период цветения — узамбарские фиалки могут цвести на протяжении всей весны, лета и даже осенью. При дополнительной подсветке они цветут до 10 месяцев в году с перерывом на непродолжительный отдых.
3. Доступность и простота в разведении. Эти фиалки не требуют сложного ухода, с ними справятся даже начинающие цветоводы. Стоимость листового черенка начинается в среднем от 50 ₽, деток и подращенные растения можно найти от 100 ₽ у коллекционеров или на «Авито». На специализированных выставках цена может быть незначительно выше.

Есть коллекционеры, которые специализируются на фиалках. Они собирают редкие сорта и обмениваются опытом с единомышленниками. Их коллекции насчитывают более трехсот видов.

Во многих городах проводят цветочные выставки и мероприятия, посвященные фиалкам. Там демонстрируют достижения селекционеров, а цветоводы могут пообщаться между собой. Самые масштабные и интересные выставки проводятся в «Доме фиалки» в Москве, и практически ежемесячно проходит «Невский дом фиалки» в Санкт-Петербурге.

Моя первая фиалка попала ко мне случайно: я обменяла ее на другое растение. Это была маленькая детка сорта «РС-герцогиня», посаженная в стаканчик 100 мл. Уже спустя несколько месяцев она зацвела по сорту, а я задумалась о расширении коллекции. Через год коллекция выросла до 300 сортов. Большую часть сенполий я покупала у коллекционеров в своем городе, в теплое время года заказывала черенки и деток почтой — они хорошо переносят пересылку.

В мире зарегистрировано уже более 32 тысяч сортов фиалок, и это только по официальным данным. А еще есть множество сортов, которые нигде официально не отображены, они появляются каждый день.

Практически всегда перед названием сорта можно встретить приставки, например АВ-, РС-, ЛЕ-, DN- и многие другие. Это приставка селекционера — автора сорта. Если приставки нет, в скобках после сорта обязательно указывается его имя.

При выборе, покупке, разведении и продаже важно сохранять и не терять эти инициалы, так как у разных сортов может быть одно название. Сорт «фаина», например, есть и у Натальи Скорняковой — «РМ-фаина», и у Вальковой Татьяны — «ВаТ-фаина». Только в первом случае это фиалка с кораллово-красными цветами и сине-фиолетовыми мазками, а у второй махровые или полумахровые белые цветы.

Расскажу, на что я обращала внимание при выборе сортов в коллекцию.

Уникальная расцветка и форма цветов. Я выбирала фиалки наиболее необычных окрасок. Самым редкими на тот момент были сорта с акварельной расцветкой, с цветами в горошек, крупными рюшами. Сейчас селекционеры выводят все больше и больше сортов, вариантов цветения множество, тяжело выделить что-то максимально редкое. По форме цветов пока еще не часто встречаются «осы».

Размер розетки. По этому признаку фиалки делятся на несколько видов:

1. Стандарт — диаметр от 20 см.
2. Полумини — диаметр 15—20 см.
3. Мини — диаметр 7—15 см.
4. Макромини — до 7 см в диаметре.

Я люблю стандартные сорта с сочной крупной розеткой, но их сложнее разместить в небольшом пространстве. После года выращивания я переориентировалась на полумини и мини.

Пестролистность и другие свойства листвы. Для меня было важно не только красивое цветение, но и опрятная необычная розетка.

Варианты пестролистности:

1. Окаймляющая — пестрая кайма слегка распространяется к центру.
2. Кроновая пестролистность — пестрота сконцентрирована в центре и чаще имеет кремовый оттенок.
3. Мозаичная — рисунок распределен по всей листовой пластине в форме мозаики или витража.

Также есть разные типы формы листьев: остроконечные и круглые, сердцевидные и ложковидные, овальные и удлиненные.

Качество посадочного материала. Перед покупкой обязательно следует осмотреть черенок или детку. На них не должно быть повреждений, пятен, вредителей.

Если это детка, обратите внимание на корневую систему. Чаще всего коллекционеры сажают их в прозрачные стаканчики, и через стенки уже отчетливо видны корешки. При выборе ориентируйтесь на отзывы других покупателей о посадочном материале.

Опишу, на чем остановилась я при выращивании фиалок. При таких условиях они хорошо росли, цвели и практически ни разу за все время не сталкивались с вредителями и болезнями.

Освещение. Сенполии светолюбивые, но чувствительные — прямые солнечные лучи могут вызвать ожоги на листьях. Идеальным для фиалок будет рассеянный свет, который можно обеспечить на подоконниках с восточной или северной стороны дома. Если нет возможности поставить фиалки на такие окна, используйте тюль или жалюзи, чтобы смягчить солнечные лучи.

Продолжительность светового дня должна составлять не менее 12—14 часов в сутки.

Важно следить за изменениями сезона и, соответственно, регулировать положение фиалок, чтобы они не испытывали недостатка в свете, особенно осенью и зимой. Если освещения недостаточно, для стимуляции роста фиалок используют фитолампы, которые имитируют солнечный свет, что особенно актуально зимой.

От выбора светильника и его мощности зависит высота размещения над растением. Например, светильник 18 Вт длиной 60 см я вешала на расстоянии 15—20 см над фиалками. Для светильников 36 Вт расстояние увеличивала до 25 см.

Фиалки сами подскажут, если будет избыток или дефицит света. При недостаточном освещении черешки листиков вытягиваются и поднимаются. Если света много, листья тоже могут быть направлены вверх, но черешки, наоборот, становятся короче, а центр розетки загущается — так фиалка реагирует на избыточное освещение, пытаясь закрыть листьями серединку.

Температура. Узамбарские фиалки предпочитают тепло. Оптимальная температура для этих растений колеблется в пределах +20…24 °С в дневное время и желательно не ниже +18…20 °С ночью. Переохлаждение, резкие колебания температуры, сквозняки могут вызвать увядание, болезни или даже гибель растений.

Если фиалки стоят на подоконнике, следите, чтобы их листья не касались стекла. Чтобы корни не мерзли на холодном подоконнике, под горшочки можно положить теплоизолирующую подложку для ламината или фольгированный изолон.

Также избегайте мест, где фиалки могут подвергаться воздействию горячего воздуха: от этого корни перегреваются и пересыхают. Я зимой укрывала батареи, чтобы теплый воздух не шел наверх.

Иногда под влиянием температуры фиалки меняют окраску в рамках одного и того же сорта и даже растения. При более прохладном содержании окрас содержит больше светлых оттенков, а в жаре проявляются более насыщенные тона. Если ваша фиалка в одно цветение была практически белой с розовой серединкой, а потом резко вдруг стала почти бордовой, не пугайтесь — это колебания температуры.

Влажность. Узамбарские фиалки предпочитают умеренно влажную атмосферу. В противном случае листья могут начать сохнуть или, наоборот, подгнивать.

Идеальный уровень влажности — 50—60%. Если влажность воздуха в помещении слишком низкая, что бывает зимой, когда работают батареи, фиалки можно разместить на поддонах с водой и галькой или керамзитом. Это создаст необходимый микроклимат.

Можно опрыскивать воздух вокруг фиалок из пульверизатора несколько раз в день, чтобы повысить влажность. Но капли воды не должны попадать на листья и оставаться на них: это может вызвать гниение или развитие грибковых болезней, а при выращивании под лампами — ожоги.

Некоторые цветоводы практикуют душ для фиалок, но я так не делала. При естественном высыхании на листьях остаются разводы от воды, а удалять ее излишки после душа вручную на каждом экземпляре утомительно. Если на листочках скапливается пыль, ее можно смахнуть мягкой беличьей или синтетической кисточкой.

Полив. Именно от способа и частоты полива зависит цветение и здоровье фиалки. Они предпочитают умеренно влажную почву, но не выносят застоя влаги. При избытке воды корни могут начать гнить, что, в свою очередь, приведет к болезням, а в худшем случае — к потере растения. Поэтому важно адаптировать режим полива в зависимости от времени года и условий содержания.

В большинстве случаев узамбарские фиалки достаточно поливать раз в 5—7 дней. Летом, особенно в условиях жаркого климата, частоту полива увеличивают до двух-трех раз в неделю. Проверяйте верхний слой грунта: если он подсох, пришло время поливать.

В период покоя, осенью и зимой, поливают реже, чтобы почва не оставалась слишком влажной, но при этом и не пересыхала полностью.

Если вы заметили, что нижние листья фиалки начали желтеть или неестественно скручиваться и поникать, это может быть признаком излишнего полива. Нужно пересмотреть режим и обеспечить хорошую вентиляцию и освещение для растения.

Для полива советую использовать отфильтрованную, дождевую или отстоянную воду комнатной температуры. Фиалки чувствительны к соли и химическим примесям, содержащимся в водопроводной воде, а холодная вода может вызвать стресс у растения.

Поливают фиалки осторожно, по краю, чтобы вода не попадала на листья или в центр розетки.

Некоторые цветоводы используют метод нижнего полива, когда вода заливается в поддон и фиалка самостоятельно впитывает ее через дренажные отверстия в горшке. Так корни получают необходимую влагу постепенно, что делает полив более естественным и безопасным для растения.

Большинство своих фиалок я со временем перевела на фитильный полив, так как коллекция росла быстро и было сложно поливать и малышей, и взрослых своевременно. Расскажу, как его организовать.

Любую синтетическую нить продевают через дно стаканчика или горшка, присыпают небольшим количеством рыхлого грунта, чтобы фитиль оказался на дне, и сажают растение. Горшок ставят в другую емкость чуть большего размера с водой так, чтобы веревка была в воде, а дно горшка ее не касалось. Растение будет пить столько, сколько ему нужно.

Подкормки. Весной и летом нужно подкармливать фиалки специальными удобрениями для цветущих комнатных растений каждые 2—4 недели. Зимой, когда фиалки находятся в состоянии покоя, следует сократить подкормки, так как растение не нуждается в дополнительном питании.

Избыток удобрений может вызвать ожог корней, поэтому лучше не превышать рекомендованные дозы, указанные на упаковке. Для фитильного полива используем дозировку в три-четыре раза ниже и добавляем в качестве питательного раствора вместо воды. Золотое правило при использовании удобрений: лучше меньше, чем больше.

Подойдут любые минеральные удобрения с равным содержанием азота, фосфора и калия. Из органических подкормок примерно раз в месяц я использую вермичай или вермикомпост — его можно найти у частников на «Авито». Из минеральных — удобрения линейки «Агромастер». Поливаю сверху до полного смачивания грунта раствором в дозировке 1 ч. л. на 5 л воды. Для фитильного полива подойдет та же чайная ложка без горки на 5 л воды.

Обрезка. Отмирающие нижние листочки сразу удаляют вместе с ножкой целиком, то есть до самого основания, не оставляя пеньков и не срезая. Оставшаяся часть может начать гнить и стать источником болезни всей розетки.

Чтобы правильно удалить лист, на него немного надавливают и отводят черенок в сторону. Место старого листа можно припудрить древесным углем.

Омоложение старых розеток. Если растение сильно вытянулось и у него оголился стволик, можно полностью срезать земляной ком, сам стволик заострить чистым лезвием, чтобы получилась ножка наподобие острия карандаша, и посадить в свежий грунт. Какой именно — расскажу в следующем разделе.

Грунт слегка увлажняем и создаем тепличку: ставим в прозрачный герметичный контейнер или накрываем прозрачным пакетом. Так омолаживают фиалки, когда они теряют свою декоративность или появились проблемы с корневой.

Горшок. Для узамбарских фиалок лучше использовать небольшие, тесные горшки, так как корни этих растений предпочитают немного ограниченное пространство. Размер горшка определяем так: его диаметр должен составлять треть от диаметра розетки фиалки. Например, если у вас фиалка примерно 20 см в диаметре, горшок 7 см ей будет в самый раз.

Я предпочитаю пластиковые горшки: в них зимой корни не переохлаждаются, а летом не перегреваются. В любом горшке обязательны дренажные отверстия, через которые лишняя влага уйдет в поддон.

Деток фиалок или миниатюрные сорта удобно выращивать в одноразовых пластиковых прозрачных стаканчиках объемом 50—100 мл.

Грунт. Фиалке нужны легкие и воздухопроницаемые субстраты. Рекомендую не покупать готовые грунты в магазине или же дорабатывать их самостоятельно. Даже грунт с пометкой «для фиалок» — чаще всего тяжелая земля, которая в горшках сильно слеживается и препятствует доступу воздуха к корням. В них лучше добавлять агроперлит — до 50% от количества грунта и древесный уголь — до 5%.

Я сама смешиваю грунт для фиалок. За основу беру нейтральный верховой торф — предпочтительно «Профимикс» или «Биомастер». Добавляю агроперлит и жженую рисовую шелуху. Агроперлит делает грунт воздушным, легким, водопроницаемым, а жженая рисовая шелуха выступает как дополнительный разрыхлитель, способствует лучшему развитию корневой системы и обеззараживает. Я покупаю сырую шелуху и прожариваю ее в хорошо проветриваемом помещении на даче в посуде, которую не жалко.

Иногда вместо агроперлита в качестве разрыхлителя используют пенопластовые шарики. Мне они не подошли: слишком легкие, при поливе всплывают и потом быстро разлетаются по всей комнате.

Торф и агроперлит смешиваю в пропорции 1:1, добавляю шелухи — около 20% от смеси. Если использую фитильный полив, перлита добавляю больше — до 70%.

Время пересадки. Фиалки лучше пересаживать весной, во время активного роста. При искусственном освещении можно и круглый год.

Пересаживают, когда растение полностью оплетет корнями грунт. Я пересаживаю молодые растения раз в полгода, взрослые — раз в год-полтора.

Взрослое растение можно перевалить в новый горшок большего размера: вытащить земляной ком и, не распутывая корни, посадить в емкость побольше. Горшок должен быть шире предыдущего на 1 см в диаметре, не больше.

Принесенное из магазина растение рекомендую полностью очистить от старого грунта: аккуратно распутать корни и стряхнуть грунт, но не мыть.

Узамбарские фиалки устойчивы к вредителям и заболеваниям. Но это не значит, что они не подвержены им. Вот с какими проблемами могут сталкиваться цветоводы.

Фиалка не цветет. Назову основные причины:

• недостаток света;
• большой горшок — пока фиалка не освоит весь земляной ком корнями, цвести она не будет, поэтому лучше выращивать в тесноте;
• избыток азота или недостаток калия и фосфора;
• неправильно подобранный грунт и нерегулярный полив.

Трипсы. Мелких продолговатых темных трипсов на фиалках можно увидеть невооруженным глазом. Заметны и следы их жизнедеятельности: на листьях остаются светлые пятна.

Паутинный клещ. Его можно обнаружить по мелким светлым точкам или паутинке на растениях, иногда видно самих клещей. В отдельной статье я подробно рассказываю о лечении и профилактике паутинного клеща.

Мучнистый червец визуально похож на маленькие ватные комочки на листьях, которые хорошо видны при осмотре растений. Можно заметить и на самом растении, и в корневой зоне. Видимых особей можно снять ватной палочкой, смоченной спиртом, а растение полить и опрыскать инсектицидами.

Большая часть препаратов от вредителей оставляет пятна на листьях. Для профилактики советую осматривать растения минимум раз в неделю на предмет изменения цвета и состояния листьев.

Болезни, вызванные грибками. К ним относят мучнистую росу или серую гниль. Они возникают из-за избыточной влажности и плохой циркуляции воздуха. Рекомендую уменьшить частоту полива, чаще проветривать комнату и пересадить цветок в воздухопроницаемый грунт.

Против мучнистой росы хорошо работает «Топаз», разведенный по инструкции или в чуть меньшей дозировке. В борьбе с корневыми гнилями фиалок помогут «Фундазол» или «Алирин».

Для профилактики заболеваний важно:

1. Не перекармливать фиалки удобрениями. Слишком большое количество питательных веществ может вызвать ожоги корней и повысить восприимчивость к заболеваниям.
2. Контролировать полив, особенно зимой, когда фиалки находятся в состоянии покоя. Переувлажнение хуже скажется на здоровье растения, чем легкая просушка.

Фиалку можно размножить черенками, пасынками  и семенами.

Черенкование сенполии позволяет получить новые растения и при этом сохранить все характеристики оригинала, в том числе цвет и форму листьев.

Для черенкования выбирают самые стойкие и крепкие листья на здоровом растении. Листья с повреждениями или нижние старые черенки не подойдут — выбирают минимум со второго-третьего ряда снизу. Отрезанные черенки должны быть длиной 5—7 см.

Листья обрезают острым, стерилизованным инструментом, чтобы избежать инфицирования. Эффективнее всего укоренять черенки сразу в грунте или перлите — он хорошо удерживает влагу и при этом пропускает воздух.

Поместите черенки в субстрат на глубину 1—2 см, оставив верхнюю часть свободной. После этого полейте их отстоянной водой и накройте прозрачным пакетом или пластиковой крышкой на пару недель. Это помогает поддерживать необходимую влажность и повышает вероятность укоренения. Ставить лучше на светлое место, но не на солнце.

Иногда укореняют в воде с добавлением активированного угля, но мне это показалось не очень практично: сначала черенок адаптируется к водной среде, дает корешки, потом происходит повторная адаптация к грунту, что отнимает дополнительные силы у растения.

Когда черенки укоренятся и дадут потомство, что будет заметно по появлению новых маленьких листочков у основания, деток можно пересадить в отдельные горшочки. Для этого используйте легкий и воздухопроницаемый субстрат, желательно из смеси торфа и перлита.

Для успешного укоренения важно поддерживать оптимальную температуру — +20…24 °C. Не допускайте пересыхания и сильного переувлажнения грунта. Рекомендуется через несколько дней после укоренения открывать парничок на некоторое время, чтобы дать растениям возможность адаптироваться к обычным условиям.

Пасынки. Появляются у основания листьев на стволике фиалки. Их аккуратно срезают острым лезвием, сажают в рыхлый грунт, помещают в тепличку, пока они не дадут корешки.

Пасынки лучше наследуют сортовые характеристики материнского растения, чем детки, выращенные из черенков. Это важно при разведении сортов-химер, имеющих нестабильный окрас цветов или листьев, который передается только при размножении пасынками.

Семена. Такой способ используют только селекционеры для выведения новых сортов. Обычные цветоводы так не заморачиваются.

1. Избегайте переувлажнения или пересыхания почвы.
2. Используйте увлажнители или поддоны с водой и камнями для создания необходимой атмосферы.
3. Регулярно осматривайте растения на наличие вредителей и болезней.
4. Поддерживайте чистоту в горшках и на листьях, удаляя пыль и отмершие части растений.
5. Обеспечьте хорошее освещение, но избегайте прямых солнечных лучей, которые могут обжигать листья.
6. Фиалки любят стабильные температуры и не переносят резких колебаний, поэтому размещайте их вдали от окон и кондиционеров. Оптимальное место — комнаты с рассеянным светом.
7. Каждое растение фиалки уникально даже в рамках одного сорта. Разные условия роста влияют на размер, окраску и форму цветов.