Как построить дом из газобетона

Дом из газобетона — промежуточный вариант между каркасником и классическим кирпичным зданием.

Газобетон предпочитают те, кто намерен жить в доме круглый год, но не хочет вкладываться в дорогостоящие проекты со стенами из крупноформатных керамических блоков. Из-за простоты и дешевизны газобетон в России становится так же понятен, как сруб из бревна.

В статье расскажу, что такое газобетон, какие у него есть плюсы и минусы, сравню цены и объясню, какие есть нюансы во время стройки.

Автоклавный газобетон, который называют газоблоками, газосиликатными блоками, а иногда ласково газиком, — только один из видов так называемого ячеистого бетона.

Его выпускают в форме блоков-кубиков разных форм и размеров. В отличие от монолитного бетона, из которого строят, например, высотные дома, в газобетоне есть воздушные полости-пузырьки. Поэтому газобетон хорошо хранит тепло и он легкий. Блоки легко переносить, а пилят их обычной ножовкой. Но прочность газобетона не позволяет строить высотки.

Раньше газоблоки клали на цементно-песчаный раствор, как обычный кирпич. Сейчас используют еще специальные тонкослойные клеи, а также полиуретановую клей-пену в баллонах, которая выглядит как обычная пена для монтажа окон и дверей.

Как производят газобетон. Это напоминает выпечку хлеба из дрожжевого теста. Сначала в больших формах замешивают цемент, известь и мелкий кварцевый песок, а вместо дрожжей добавляют газообразователи, обычно алюминиевую пудру или пасту.

Газообразователь вступает во взаимодействие с раствором, в результате выделяется водород, «тесто» начинает пузыриться и вспучиваться. Когда раствор начал схватываться, еще податливую «выпечку» нарезают на заготовки нужных размеров и отправляют в автоклав. Это механизм, где блоки обрабатывают горячим водяным паром и высоким давлением. За счет этого они приобретают нужную прочность.

Газобетон или пенобетон. Есть еще пенобетон и пеноблоки. Их также называют неавтоклавным газобетоном. Некоторые продавцы и поставщики путают покупателей, смешивая понятия. На самом деле газо- и пенобетон это разные материалы, их свойства сильно различаются.

Для производства пенобетона используют не газо-, а пенообразователи. Текучий и жидкий цементный раствор смешивается с пеной, похожей на мыльную, только очень плотной, и в таком виде застывает.

Для производства пенобетона не нужны автоклавы. Поэтому его можно делать не только на заводе, но и прямо на стройке при помощи мобильных установок, а заливать прямо в опалубку — получается монолитный пенобетон.

Радикальное различие пено- и газобетона в том, что у газобетона поры открытые, а у пенобетона — закрытые. Поэтому газобетон боится воды, а пенобетон нет. Если газобетонный блок бросить в воду, он напитается водой, хотя и не сразу. А пенобетон будет долго плавать, как пенопласт.

Казалось бы, у пенобетона очень серьезный плюс. Но есть два минуса:

1. К пенобетону очень плохо прилипают любые краски и штукатурки, а еще — арматура. Последнее критично для строительства.
2. Пена — субстанция капризная и нестабильная. Качество пеноблока обеспечить сложно. Чуть недолили, перелили, недодержали или передержали, цемент не тот, песок с примесями или погода испортилась — и вместо однородного теста получается труха с камешками.

Автоклавный газобетон производят массово на крупных предприятиях для больших и малых строек, а его качество регулируется гостом. А доступность пенобетона играет с ним злую шутку. Его часто производят кустарным способом, поэтому качество нередко хромает.

По плотности. От плотности зависят прочность газобетонного блока и способность держать тепло. Причем зависимость обратная.

В неплотном, легком и пористом газобетоне много воздушных пузырьков. Стены получаются теплыми, но их прочность оставляет желать лучшего, поэтому кладка требует армирования.

Плотный газобетон, наоборот, может нести больше нагрузки. Но наружные стены из него лучше дополнительно утеплить. А вот для внутренних стен и перегородок он подойдет и так.

Плотность газобетона обозначают буквой и числом. Например, D300 — это легкий и пористый газобетон плотностью 300 кг на 1 м³. Маркировка D600 означает плотность 600 кг на 1 м³. Такие блоки при одинаковых размерах вдвое тяжелее, чем D300. Для сравнения: плотность монолитного бетона без воздушных пузырьков — около 2400 кг на 1 м³.

По плотности есть три типа газобетона:

1. От D300 до D500 — теплоизоляционный, его по нормам разрешено использовать лишь как утеплитель.
2. От D600 до D800 — теплоизоляционно-конструкционный, то есть допускается применение и для утепления, и в качестве материала для несущих стен.
3. Выше D800 — конструкционный, у него максимальная несущая способность, но как утеплитель он не годится.

В жизни из газобетона D300 строят любые стены, и в климате Москвы и Петербурга они не требуют дополнительного утепления. Облегченное перекрытие с деревянными балками и скатную крышу мансарды такой газобетон выдержит. Но ставить на стены из газобетона D300 перекрытие из монолитного железобетона или полноценный второй этаж просто так не стоит. Как минимум нужны профессиональные конструкторские расчеты нагрузок. А еще контроль за стройкой на всех этапах: от качества поставленных материалов до качества монтажа.

По нормам тепловой защиты блоки D300 проходят далеко не во всех климатических регионах. А использование более прочных марок также не исключает контроль качества и профессиональные расчеты распределения нагрузок между наружными и внутренними несущими стенами.

По форме и размерам. Самый распространенный размер стенового газоблока — 625 × 300 × 25 мм. Блок марки D400 с такими размерами весит около 15 кг, а его объем (0,047 м³) равен 18 кирпичам с учетом швов.

Положить один блок — гораздо быстрее, чем 18 штучных кирпичей. Именно поэтому кладка стен из таких блоков идет в несколько раз быстрее, чем из кирпича, а сама структура стены напоминает кладку в полкирпича.

Некоторые предприятия выпускают блоки с длиной 600 и высотой 200 мм. Во всех случаях главный размер блока — его ширина: она соответствует толщине стены. Стена из блоков 625 × 300 × 250 мм будет иметь толщину 300 мм — второе число в обозначении размера.

Блоки шириной 100 и 150 мм используют для строительства ненесущих перегородок. Из блоков 200 мм также возводят перегородки и облегченные строения, например гаражи и сараи.

Стандартные значения для наружных стен индивидуальных домов — 250, 300, 375 и 400 мм. Выбор зависит от климата и того, собирается ли владелец дома дополнительно утеплять стены.

Из газобетона в основном строят дома для постоянного проживания. В качестве дачи такой дом проигрывает основному конкуренту — каркасной технологии. Давайте сравним.

Ощущение надежности дома. У каркасников обычно тонкие стены, перекрытия по деревянным балкам, а при ходьбе по комнате звякают ложечки в серванте. От бренчания каркасный дом, конечно, не развалится, но и ощущения крепости нет.

У дома из газобетона стены массивные, а перекрытия чаще всего делают из монолитного железобетона. Из таких мелочей, как массивные стены, хорошая звукоизоляция, а также полы и лестницы, которые не трясутся при ходьбе, и возникает ощущение надежного дома.

Микроклимат. Стены каркасного дома — это слоеный пирог с герметичной пароизоляцией изнутри. Если включить отопление в холодном доме, воздух очень быстро прогреется. Для зимней дачи, чтобы приехать на выходные или каникулы, — самое то. Но если жить постоянно и зимой неожиданно отключилось отопление, каркасник быстро остынет.

Вдобавок в перетопленном каркаснике быстро станет душно, в воздухе начнет накапливаться избыточное количество углекислого газа, а открытые окна остудят дом, еще и сквозняки.

Стена из газобетона массивна и однородна, она забирает избыточную влагу и работает как тепловой аккумулятор, то есть долго отдает накопленное тепло и приятно холодит, если внезапно пришла жара. Газобетон прогревается, словно нехотя, зато потом может долго простоять без подпитки теплом.

В прогретом доме со стабильным отоплением — теплые стены, никаких сквозняков и духоты.

Возможность консервации дома на зиму. Каркасную дачу или деревянный дом можно без проблем законсервировать на зиму и оставить без отопления. Для этого нужно слить воду из водопровода и системы отопления, и все.

Срок жизни газобетона от таких консерваций существенно сократится. Материал будет напитываться влагой. При этом самыми неприятными для него будут весенние переходы температуры через ноль, когда влага в порах то замерзает, то оттаивает. От этого по газобетонным стенам могут пойти трещины, ухудшится теплоизоляция, может завестись плесень.

Скорость строительства. Каркасник можно строить на дешевом свайном фундаменте. Сегодня забили сваи — завтра собирать дом. Его можно возвести в любое время года за пару месяцев. А если это дом на базе заводского домокомплекта, так и вовсе за пару недель под отделку.

Для строительства из газобетона придется основательно готовить территорию: выбирать проблемные грунты и делать дренаж. Затем заливать монолитный фундамент, и он должен выстояться, чтобы набрать прочность. Это от 28 дней. Итого только на подготовительные работы придется заложить пару месяцев.

Кладка стен из блоков идет быстро. Норма выработки на одного каменщика — 2—3 м³ кладки в день. Одноэтажную коробку 100 м² можно выложить за неделю.

Но с газобетоном желательно подстраиваться под сезонность. Например, возводить монолитный фундамент и стены лучше в теплое и сухое время года.

После запуска отопления в газобетонном доме и перед отделкой — опять заминка: требуется аккуратная и неторопливая просушка с постепенным снижением уровня влажности. Потому что если сразу дать тепло на полную катушку, стены могут пойти микротрещинами.

Если наружные стены не успели оштукатурить до заморозков, фасадную отделку придется отложить до весны. Зато отделывать дом из газобетона проще и быстрее, чем каркасник: оштукатурили — и все готово.

Оптимальный график строительства из газобетона такой: весна — фундамент, лето — коробка, к осени — закрытый теплый контур и внутренние работы. То есть если начать весной, то есть шансы на новоселье к Новому году. Это в идеале.

И еще нюанс: если каркасник часто строит бригада монтажников-универсалов, а то и сам будущий владелец, то газобетонный дом требует большей квалификации. Хороший каменщик редко бывает таким же хорошим плотником и кровельщиком: слишком разная специфика.

Плюсы газобетона:

• Массивные стены, с которыми дом выглядит надежным.
• Дом хорошо удерживает тепло и медленно остывает, если возникнут проблемы с отоплением.
• Хорошая звукоизоляция.
• Блоки для кладки можно переносить вручную. На стройке не нужна тяжелая техника, а нагрузка на основание примерно вдвое меньше, чем от облегченного пустотелого кирпича.
• Готовые стены получаются ровными, их можно просто оштукатурить и покрасить.
• При правильном подборе марки газобетона и толщины стен можно обойтись без дополнительного утепления.
• В газобетонном доме можно сделать железобетонные перекрытия, плоскую кровлю и лестницу из монолитного бетона.

Минусы газобетона:

• Дом долго прогревается, поэтому электроотопление для просторного газобетонного дома — не самый экономичный вариант.
• Газобетон не устойчив к влаге: теряет теплозащитные свойства и морозостойкость.
• На участке с проблемными грунтами, высоким уровнем грунтовых вод или с перепадом высот газобетонный дом может оказаться неоправданно дорогим из-за необходимости заливать фундамент.
• Стройка привязана к сезону: основную часть капитальных работ нужно проводить в теплое время года. Газобетонный дом строить в среднем в два раза дольше, чем каркасник.
• Критичны ошибки в проекте, расчетах несущей способности грунта, фундамента и перекрытий. Даже при небольших подвижках фундамента газобетонные стены могут пойти трещинами. Именно этот минус чаще всего останавливает самозастройщиков, склоняя чашу весов в пользу более доступных технологий.

Давайте посчитаем, во сколько обойдется строительство коробки дома из газобетона, и попытаемся сравнить с ценой аналогичного каркасника.

Чтобы сравнивать, я нарисовал одноэтажный домик 10 × 10 м, высотой 2,5 м, с четырехскатной крышей без свесов, а еще без перегородок внутри. В жизни таких домов не бывает. Но это очень удобная модель для сравнения: у такого дома площадь 100 м², а площадь стен такая же. То есть стоимость квадратного метра по стенам и по полу будет одинаковой.

К цене материалов нужно прибавить стоимость работ — кладки. У специализированных компаний расценки на устройство кладки зависят от объемов, сложности проекта и стартуют с отметки 3800 за 1 м³, или от 1300 ₽ за 1 м².

Теперь отделка. Газобетонные стены ровные, поэтому толстый слой штукатурки не нужен, достаточно минимального в 1 см. Цены на механизированную штукатурку — работа плюс материалы, начинаются от 650 ₽ за 1 м². Можно сделать самому в два-три раза дешевле, но и дольше.

Так как мы предполагаем штукатурить изнутри и снаружи, цена удваивается — на простую штукатурную облицовку газобетонного дома изнутри и снаружи потребуется 1300 ₽ за 1 м².

Теперь разберемся с каркасником. Материалы на теплый контур каркасного дома выйдут немного дешевле, чем на строительство коробки дома из газобетона. Я посчитал количество теплоизоляции, сухих досок и бруса на каркас с контрутеплением. Сделаю оговорку: цены на доски сильно меняются в разные сезоны.

Со стоимостью работ чуть сложнее. Устоявшихся расценок на каркасники нет, цены различаются по регионам и подрядчикам. Я нашел значения, по моему опыту похожие на правду. Работы по устройству и утеплению каркаса с утеплителем 200 мм обойдутся примерно в 920 ₽ за 1 м².

Каркасные стены как минимум потребуют дополнительной обрешетки и облицовки. Самые демократичные варианты — гипсокартон плюс несколько слоев шпаклевки изнутри и виниловый сайдинг снаружи.

Внутренняя облицовка каркаса гипсокартоном до предчистового состояния обойдется в сумму от 2500 ₽ за 1 м². Если делать самому, то материалы будут стоить от 1150 ₽ за 1 м².

Самый недорогой виниловый сайдинг для наружной обшивки, с учетом обрешетки и доборных элементов, стоит 700—800 ₽ за 1 м². Монтаж фасада под ключ — от 600 ₽ за 1 м², если дом одноэтажный. Но фасадная облицовка может быть и значительно дороже — я выбрал дешевле не бывает.

Как видим, стены каркасника, если оставить за скобками стоимость доставки материалов, подготовительных работ и фундамента, как ни крути, выйдут дороже газобетонных.

Стропильная система и крыша будут стоить одинаково, потому что строятся по одной и той же схеме.

Получается, что основная статья экономии и аргумент в пользу каркасного дома — нетребовательность к фундаменту. Каркасник можно строить на облегченном свайном фундаменте, газобетонный дом — нет. Но при строительстве на склоне или проблемных грунтах этот аргумент в пользу каркасника может стать решающим.

Цена под ключ. При строительстве под ключ газобетон выйдет дороже из-за большого объема тяжелых подготовительных работ — дренаж и фундамент из монолитного бетона. Вдобавок каменщикам не обойтись без подсобных рабочих. То есть в любом случае потребуется больше рабочих, они проведут на стройке больше времени, а это подразумевает дополнительные затраты на организацию быта. Это особенно актуально, если дом в глуши.

При строительстве коттеджного поселка, в котором строят однотипные дома и работают несколько разнопрофильных бригад, разницы не будет. Но работа с «газиком» пойдет быстрее. Потому что газобетонные стены — это кладка плюс штукатурка. Чтобы довести каркас до состояния под ключ, надо выполнить гораздо больше операций. А именно сначала возвести сам каркас, затем его утеплить, обшить изнутри и снаружи.

В жизни цена зависит не столько от материала стен, сколько от класса и качества проекта. По опыту, самостоятельно можно построить газобетонный дом 100 м² за 5 млн рублей, меньше — вряд ли.

Где взять бесплатный проект. Некоторые проектные и строительные организации выкладывают в сеть бесплатную проектную документацию на дома из газобетона. Но это скорее рекламный ход. По таким картинкам можно выбрать планировку и внешний вид дома, но рабочие чертежи для строителей бесплатно никто не отдает.

Типовой проект с конструктивным разделом стоит не меньше 30 000 ₽. В минимальную цену входит архитектурный проект (поэтажные планы, фасады и несколько 3D-картинок), а также минимальный набор конструкторской документации: план фундамента, подробные кладочные планы со схемами армирования, чертежи перекрытий и крыши, а также на отдельных листах — основные детали и узлы.

Строительство из газобетона — тот случай, когда не стоит пренебрегать услугами профессиональных проектировщиков. И, пожалуй, единственная возможность получить бесплатный проект — найти подрядную организацию, у которой услуги по проектированию входят в стоимость.

В идеале до начала строительства должен быть проект с полной фасадной отделкой, ландшафтными работами, интерьерами и расстановкой мебели, а также сметная ведомость, где обозначено все вплоть до сантехники и дверных ручек.

В этом случае будет возможность спланировать график стройки, выстроить логистику, не докупать бесконечно материал, обойтись без остатков и в широких пределах управлять издержками.

На что обратить внимание при проектировании. Главное — проектная организация должна иметь опыт с газобетонными домами. Доверять проект чертежникам из интернета не стоит, лучше обратиться в архитектурные бюро или проектную организацию.

Назову две организации, у которых есть качественные типовые проекты, заточенные на газобетон. Но вы можете дополнить этот список в комментариях:

1. Конструкторское бюро Глеба Гринфельда, чей создатель — популяризатор рационального строительства из газобетона, автор нормативной документации и научных работ по газобетону, а также просто хороший архитектор.
2. Архитектурное бюро «Альфаплан» — компания, созданная в 2007 году архитектором Владимиром Тарасовым. В каталоге компании много интересных типовых проектов, заточенных под газобетон, в основном проверенных и консервативных по архитектуре. Особенность: в проектах нет новомодных десятиметровых спаленок — минимум 12—13 м².

Вот еще несколько моментов, которые стоит учесть в проекте:

1. Кладочные планы должны содержать рекомендации по армированию, устройству армопоясов и перемычек над оконными и дверными проемами. Так каменщикам будет проще.
2. Не пренебрегайте теплотехническими расчетами — они позволят подобрать оптимальную для климатического региона толщину стен, которая, в свою очередь, возможно, позволит обойтись без дополнительного утепления.
3. Проект и детальная смета должны быть полностью готовы до начала строительства. Если менять планировки и материалы на ходу, начнутся простои, ошибки и нестыковки. Например, если вместо толщины стен 300 мм заказчик вдруг решает делать 375 мм, площади помещений становятся меньше, выверенные планировки «едут», а мебель не вписывается.

Выбор фундамента. Для газобетона не подходят ни винтовые, ни облегченные забивные сваи: просадка одной сваи даже на несколько миллиметров легко приведет к растрескиванию стен. В идеале перед стройкой заказать исследование грунта, и уже на основании его результатов решать о фундаменте.

На стабильных грунтах и участке без перепадов по высоте идеальным вариантом будет монолитный железобетонный фундамент типа утепленная шведская плита (УШП).

Если несущая способность грунтов оставляет желать лучшего, например там глина или торфяник, под УШП придется выбирать проблемный грунт, замещать его песком, выравнивать участок и делать дренаж. Затраты на такую подготовку зависят от масштабов проблемы.

Когда грунтовые воды отводить некуда, имеет смысл делать свайный фундамент с железобетонной лентой-ростверком. Или стиснуть зубы и отказаться от газобетонного дома в пользу каркасника.

Кладка блоков. Для кладки стеновых блоков используют обычный цементно-песчаный раствор или специальные клеевые смеси. Лучше всего — тонкослойные клеи, но для них блоки должны быть ровными. Такой клей тягучий, пористый и позволяет добиться минимальной толщины швов — от 2 до 5 мм. То есть стена из газоблоков получается почти монолитной и очень аккуратной. Это оптимальный вариант и с точки зрения тепловых параметров.

Вместо клея иногда используют полиуретановый клей-пену, ее наносят строительным пистолетом. Клей-пена идеально подходит для небольших объемов работ, например для кладки внутренних перегородок. Она схватывается за считаные минуты, поэтому желательно использовать только блоки с идеальной геометрией, а перед началом работ все должно быть под рукой. Работать приходится быстро, времени на притирку блоков не остается.

Пилят газоблоки часто обычной ножовкой, но она быстро тупится. Лучше специальная — с крупными зубьями и твердосплавными напайками.

Армирование. Стальную арматуру кладут горизонтально через несколько рядов кладки. Она стягивает стену, не позволяя ей разъезжаться, а микротрещинам в кладке раскрываться.

Небольшие одноэтажные дома с деревянным верхним перекрытием делают часто без армирования. А вот для двухэтажного дома отсутствие сплошных армопоясов под перекрытиями — ничем не оправданный риск.

Межэтажные перекрытия. Самый простой и экономичный вариант — устройство перекрытия по деревянным балкам. Его утепляют минеральной ватой, как в каркасном доме.

Минус — неважная звукоизоляция, а при ошибках с сечением балок появляется эффект батута при ходьбе. Но в качестве чердачного перекрытия для дома со скатной крышей такая конструкция себя полностью оправдывает.

Более капитальный вариант — железобетонные перекрытия, которые могут быть:

• сборными — их собирают при помощи автокрана из железобетонных плит с продольными пустотами;
• монолитными — собирают опалубку, монтируют арматурный каркас и заливают товарным бетоном;
• сборно-монолитными — часть перекрытий сборные, а часть монолитные.

Монолитное перекрытие — самый надежный вариант, но он требует бетона хорошего качества и квалифицированных бетонщиков. Любые ошибки — от неверно рассчитанного армирования до сбоя из-за того, что бетоновоз застрял в пробке, могут привести к фатальным проблемам: бетон не наберет проектную прочность и будет трескаться, а фундамент просядет.

Выбор крыши. В газобетонном доме возможен любой вариант крыши — от традиционных скатных до плоских эксплуатируемых кровель.

В большинстве климатических районов России расчетная снеговая нагрузка — 240 кг снега на 1 м². То есть крыша площадью 100 м² должна выдерживать 24 тонны снега. Для каркасника это критично: чтобы сделать такую крышу, требуются профессиональные расчеты без права на ошибку. Газобетонный дом с монолитным перекрытием такой вес просто не заметит.

Наружная отделка. Стены, аккуратно сложенные из газоблоков, нуждаются в минимальной отделке.

Но важно помнить, что на стройку газобетон приезжает после обработки горячим паром в автоклаве, и у него высокая влажность. К отделке можно приступать, только когда стены просохнут. Срок высыхания составляет от двух до шести месяцев и зависит от сезонности: весной и летом быстрее, осенью и к зиме — дольше.

В отличие от влаги из подвала или конденсата изнутри, дождей и снега газобетон не боится, если у него есть возможность высыхать на солнышке. Поэтому самые дружелюбные варианты отделки — дышащие фактурные штукатурки и паропроницаемые фасадные краски.

Можно сделать вентилируемые фасады — но такая отделка выйдет дороже.

Ввод в эксплуатацию. Если в каркаснике или каркасно-панельном доме можно сразу делать отделку, заносить мебель и отмечать новоселье, то стены из газобетона такой спешки не любят. Им надо высохнуть, чтобы снизить риск растрескивания и отслоений штукатурки.

Срок высыхания зависит от погоды: летом, в жару это пара месяцев. В дожди до полугода. А если дом достроили под зиму, просушка должна быть тактичной — с постепенным повышением температуры и постоянными проветриваниями в период внутренней отделки. При этом мокрые фасадные работы, скорее всего, придется отложить до поздней весны.

Газобетон сам по себе неплохо утепляет. Стена толщиной 300 мм из газоблока D400 легко укладывается в нормативы для большинства регионов европейской части России — от Московской области до Сочи.

Но если хочется утеплить, то подходят только паропроницаемые покрытия и фасадные облицовки. Например, фасадная базальтовая вата, вентилируемые фасады, паропроницаемые штукатурки и декоративные покрытия.

Важно, чтобы влага, которая неизбежно конденсируется в толще наружной стены, выводилась в виде водяного пара даже под робким зимним солнышком. Если это условие нарушено, то утепление только повредит. Потому что при намокании газобетон перестает держать тепло, в толще стен заведется сырость и грибок и неправильно утепленный дом быстро обветшает.

В общем, газобетон не прощает ошибок утепления. Если есть газ, то, наверное, проще не утеплять, а смириться с тем, что затраты на отопление будут выше, чем в наглухо законопаченном каркаснике.

А самый разумный вариант — подобрать марку блоков и толщину кладки так, чтобы она не требовала дополнительного утепления. Во время кладки использовать вместо обычного раствора тонкослойный или клей-пену и выборочно утеплять мостики холода — перемычки над проемами и места примыкания плит перекрытий.

1. Газобетон — очень демократичная технология. Самые большие вложения будут в фундамент, а стены в пересчете на 1 м² получаются дешевле каркасных.
2. Лучше строить газобетонный дом с профессиональным проектом. Газобетон — это долговечный материал, поэтому все планировочные ошибки и просчеты обречены на долгую жизнь. Исправить что-то в газобетонном доме сложнее, чем в деревянном, а иногда и невозможно.
3. Учитывайте сезонность: газобетонные стены возводят в сухую теплую погоду, а срок готовности коробки дома обычно не менее полугода. Это не самый быстрый вариант.