Стояночный тормоз: как устроен и как ломается

Кроме рабочей тормозной системы в современном автомобиле есть стояночный тормоз — ручник.

Он удерживает автомобиль во время парковки, когда водитель покидает салон. Разберемся, для чего нужна стояночная система, как она устроена и что в ней может сломаться.

Стояночный тормоз еще называют ручным: это дословный перевод английского слова handbrake, если кратко — ручник. Обычно он блокирует колеса задней оси, но на старых моделях автомобилей Сааб, Ситроен, Субару его устанавливали на переднюю ось.

Чаще всего ручник связан с основными тормозными механизмами, но бывают машины, где он блокирует карданный вал.

Пока водитель на месте, он может удерживать машину педалью — работает основная тормозная система. Но даже стоя на светофоре, можно активировать ручник, чтобы не держать постоянно ногу на тормозе.

На парковке лучше всегда использовать стояночный тормоз. Если этого не делать, даже небольшого уклона может хватить, чтобы машина покатилась. Она может остановиться, если наедет колесом на крупный камень или упрется бампером в сугроб, но может и устроить серьезную аварию. За это водитель понесет ответственность.

На машинах с автоматической коробкой есть режим P — «паркинг». Она не заменяет стояночный тормоз, а блокирует только выходной вал АКПП — с помощью фиксирующего выступа, который входит в зацепление с зубчатым колесом. Если поставить автомобиль на сильном уклоне в режим «Паркинг», выступ может сломаться, и автомобиль покатится вниз. Чтобы этого не произошло, рекомендуют сначала включать стояночный тормоз и лишь потом переводить селектор АКПП в позицию «паркинг».

Кроме того, у машины есть межколесный дифференциал, который позволяет колесам одной оси вращаться независимо друга от друга. Если на уклоне включить режим P, но не включать стояночный тормоз и одно колесо ведущей оси потеряет сцепление с дорогой — например, снег под ним подтает, — машина может уехать на втором колесе. То же может произойти и на машине с МКПП, если оставить ее на передаче.

Есть несколько типов привода стояночного тормоза:

1. Механический — усилие от рычага к колодкам передают металлические тросики в оплетках.
2. Электромеханический — с кнопкой в салоне и сервоприводом со встроенным редуктором. Может быть один сервопривод с двумя тросами к каждому из колес либо два отдельных, которые устанавливают непосредственно на тормозные суппорта задней оси.
3. Гидравлический — более эффективный, но редко используется на гражданских автомобилях. Любители дрифта устанавливают такой вместо штатного, чтобы быстрее и четче блокировать заднюю ось, отправляя машину в занос. При этом такой тормоз обычно работает без фиксации — ручник нужен лишь для кратковременной блокировки колес.
4. Пневматический — управляется давлением воздуха. Такой тормоз используют в грузовиках и крупном коммерческом транспорте.

Стояночный тормоз в зависимости от типа можно включать по-разному:

1. Ручной — рычагом с кнопкой фиксации на центральной консоли или между передними сиденьями.
2. Ножной — небольшой педалью слева от педали сцепления или тормоза, если коробка автоматическая.
3. Электромеханический — кнопкой или переключателем.

Такой тормоз предполагает жесткую механическую связь между рычагом в салоне и задними тормозными колодками. Его можно встретить на большинстве автомобилей среднего и экономкласса. Вот что есть в системе.

Рычаг управления с храповым механизмом, чаще всего расположен в салоне на центральной консоли или между сиденьями. Храповый механизм удерживает рычаг в поднятом, активированном состоянии. На торце рычага есть кнопка, чтобы разблокировать рычаг и отпустить ручной тормоз.

Иногда вместо рычага используют педаль стояночного тормоза. Обычно она намного меньше других и располагается в левом углу. Одно нажатие на нее активирует стояночный тормоз, повторное — отключает.

Тросы ручника. От тяги на днище сначала идет один трос, на конце которого располагается коромысло и резьба с гайками для регулировки. На коромысло крепятся еще два троса — по одному на колесо.

Тормозной механизм стояночного тормоза. В барабанных тормозах ручник задействует те же тормозные колодки, что и рабочая тормозная система. На одной из колодок есть специальная лапка, на которой закреплен трос. Когда водитель тянет рычаг, трос тянет за собой эту лапку, она упирается в распорную пластину и прижимает колодки к барабану.

Это самая простая реализация стояночного тормоза, из дополнений к обычным тормозам — только трос и лапка на колодке. Механизм самоподвода обычно установлен на распорной пластине. Если его нет, стояночный тормоз следует периодически регулировать, от этого зависит и работа основных тормозов.

Если на задней оси дисковые тормоза — все немного сложнее. Стояночный тормоз реализован либо в тормозном суппорте, либо в виде барабанного тормоза внутри тормозного диска.

В тормозных суппортах с приводом ручного тормоза есть специальный флажок, на котором крепится трос ручника. Флажок соединен с винтом внутри тормозного цилиндра. В тормозном поршне установлена втулка с ответной резьбой и специальной муфтой, которая позволяет поршню передвигаться как при нажатии на тормоз, так и при вращении винта, когда включают ручник.

Такое решение усложняет конструкцию задних тормозных суппортов и процедуру замены колодок: поршень надо не просто вдавить, но при этом и вкрутить. С другой стороны, конструкция тормозных дисков и колодок остается простой без дополнительных механизмов и не требуется регулировка: при работе основных тормозов колодки подводятся сами.

Если задние тормоза дисковые и суппорта такие же, как спереди — без флажка и возвратной пружины, — значит, ручной тормоз работает за счет колодок барабанного типа. Тормозной диск выступает в роли барабана. Ступица тормозного диска в этом случае становится больше: внутри размещаются барабанные колодки ручника. Ротор диска, тормозной суппорт и колодки в этом случае маленькие. Места мало, поэтому в такой конструкции редко устанавливают механизм самоподвода.

Тем не менее колодки работают только при активации стояночного тормоза, почти не изнашиваются, поэтому регулировать такой ручник хоть и нужно, но не часто.

В таком варианте в салоне автомобиля будет лишь кнопка включения и выключения стояночного тормоза. Достаточно нажать кнопку, и электропривод затянет ручник в разы сильнее любого механического привода. И так же легко, одним нажатием кнопки ручник отпустит колеса благодаря специальному сервоприводу. Также система может отключать такой ручник автоматически, когда водитель жмет на газ.

Электромеханический стояночный тормоз может быть один, такой крепят, например, к подрамнику — тогда из него будет выходить пара тросов к каждому из задних колес. Или сервоприводы могут устанавливать на тормозных суппортах задней оси — в этом случае тросов не будет, только провода.

Работает все просто: водитель нажимает кнопку включения ручника, сервопривод начинает зажимать колодки. Редуктор внутри сервопривода устроен таким образом, что вращение передается только от электродвигателя, но не обратно. Поэтому подавать напряжение на сервопривод нужно лишь в момент включения или выключения. Когда колодки зажимают тормозной диск, усилие в сервоприводе возрастает, с ним растет и потребление тока. Блок управления стояночным тормозом видит это потребление и при достижении определенной величины отключает подачу тока — ручник затянут.

Электромеханический стояночный тормоз часто путают с автохолдом, хотя это совершенно разные системы. Автохолд работает через штатные гидравлические тормоза и удобен в пробках и на подъемах. Достаточно нажать на тормоз до полной остановки — и педаль можно отпустить: автохолд поддерживает давление в тормозной системе, чтобы машина стояла на месте до момента, когда водитель нажмет на газ. Но в некоторых ситуациях его лучше отключить — например, при парковке, когда автомобиль приходится часто останавливать.

Механический ручник. Потянуть рычаг на три — пять щелчков вверх. Если ручник исправен, водитель почувствует сопротивление — значит, тросы натянулись и колодки прижаты. На приборной панели загорится красный знак «℗» или «(!)».

Чтобы выключить стояночный тормоз, нужно немного потянуть рычаг вверх, нажать и удерживать кнопку на торце и опустить его вниз. При этом лучше удерживать педаль тормоза, чтобы машина самопроизвольно не покатилась.

Электромеханический привод. Чтобы включить его, достаточно нажать на кнопку, чтобы выключить — нажать еще раз.

Электромеханический стояночный тормоз часто делают автоматическим — он включается, когда селектор АКПП ставят в положение «Паркинг» и глушат двигатель, и выключается, когда водитель заводит машину и нажимает на педаль газа.

Что будет, если ехать на ручнике. Если забыть выключить ручник, ехать будет тяжелее — придется сильнее нажимать педаль газа, как будто машина движется в гору с полной загрузкой.

Если ручник не полностью блокирует колеса и они вращаются, могут перегреться тормоза — придется менять колодки, диски или барабаны.

На переднеприводном автомобиле при хорошо затянутом ручнике задние колеса могут остаться заблокированными — если двигатель достаточно мощный, можно быстро испортить шины.

Можно ли пользоваться ручником зимой. В мороз некоторые автовладельцы не используют стояночный тормоз: переживают, что колодки могут примерзнуть. На самом деле рискуют в основном владельцы автомобилей с барабанными тормозами. Зимой им действительно лучше использовать только режим P на селекторе АКПП либо включать передачу на механике. Но если автомобиль припарковали на уклоне, нужно обязательно включать стояночный тормоз, иначе автомобиль может укатиться или соскользнуть при гололеде.

Дисковым тормозам мороз не страшен, и лучше использовать стояночный тормоз постоянно, чтобы тросы и механизмы двигались и не закисали. Если ручник будет простаивать, после зимних морозов, воды, соли и реагентов он может закиснуть и весной перестанет зажимать или разжимать колодки.

Что будет, если на скорости дернуть ручник. Этим приемом пользуются опытные водители или профессиональные автогонщики, чтобы отправить машину в занос, быстрее пройти поворот или выполнить полицейский разворот. Делать что-то подобное на дорогах общего пользования или парковках не стоит — это опасно.

Стояночный тормоз заклинило. Главная проблема в том, что водители попросту им не пользуются. В машинах с АКПП на селекторе есть положение «P», в котором колеса блокируются трансмиссией. Если КПП механическая, многие водители ставят машину на передачу.

Из-за этого механизм стояночного тормоза надолго остается без движения, закисает и перестает исправно работать. Это не мешает ездить, но, если потребуется воспользоваться ручником, машина может не поехать — его просто заклинит.

Есть риск купить авто с пробегом, предыдущий владелец которого не пользовался ручником. Бывает, что неисправность находят на ТО: механик говорит, что ручник не работает, но хозяину без разницы — он им не пользуется.

Вот что может заклинить:

1. Колодка в скобе.
2. Поршень в тормозном суппорте.
3. Лапка на колодке барабанного тормоза.
4. Трос ручника.

Все это, кроме тросов, можно разобрать и почистить, а тросы придется заменить. Если внутрь попала влага, они обязательно заржавеют. Расшевелить трос ручника и залить смазкой — лишь временная мера. Если он уже начал подклинивать, значит, вода снова попадет внутрь и трос опять заржавеет.

Тормоз необходимо отрегулировать. Если этого не сделать, ручник может зажать колеса. Они будут крутиться с усилием, тормоза будут перегреваться. Поэтому у рычага стояночного тормоза должен быть небольшой свободный ход.

В большинстве автомобилей есть механизм самоподвода колодок — основных или отдельных только для ручника. Поэтому ручник регулируют при ремонте: например, когда меняют тросы. В остальных случаях достаточно просто пользоваться ручником и зазор между колодкой и диском будет регулироваться автоматически по мере износа.

Если свободный ход слишком большой, ручник может не работать и не удержит авто на склоне. Также в машинах с барабанными тормозами сзади без механизма самоподвода не будет работать и основной тормоз. Зазор между колодкой и барабаном убирается регулировкой стояночного тормоза. Если зазор слишком большой — педаль тормоза будет проваливаться чуть ли не до середины. Так происходит у всех Жигулей, у Лады Гранты, Калины и Приоры.

Проблемы с электрикой. В механическом ручнике они тоже могут быть, а именно — в концевом выключателе. Может показаться, что мелочь: на приборной панели постоянно горит лампочка или не светится вовсе. Но не стоит оставлять такую проблему без внимания.

Одна и та же красная лампочка приборной панели может отвечать и за ручник, и за уровень тормозной жидкости, и за еще какие-либо механизмы тормозной системы. Если индикатор постоянно горит из-за неисправного концевика — водитель может не узнать о других проблемах.

Также на концевик ручника могут быть завязаны другие функции. Например, дневные ходовые огни на корейских марках включаются, только когда автомобиль снят с ручника. Либо это могут быть дополнительные возможности сигнализации, например автозапуск или турботаймер. При неисправности концевика все это может работать некорректно.

С электроручником проблем может быть больше.

Неисправности сервопривода. При повреждении или негерметичности пластикового корпуса влага попадает внутрь, появляется коррозия, из-за чего шестерни и электродвигатель не могут нормально работать. На приборной панели замигает желтый индикатор неисправности стояночного тормоза.

Грубая ошибка при замене колодок. У электроручника есть свой блок управления, который знает, насколько нужно зажать колодки и насколько потом отпустить, чтобы колеса вращались свободно. Чтобы заменить колодки, необходимо подключить диагностический прибор и выбрать режим замены колодок — будет слышно, как жужжат сервоприводы. Только после этого можно утапливать поршни в исходное положение, иначе можно повредить тормозной суппорт.

После замены колодок нужно также выбрать пункт «выход из режима замены колодок» — блок управления один или два раза зажмет колодки и выполнит базовую установку.

Многие автовладельцы и даже автомеханики пренебрегают этой процедурой и разводят такие суппорты напрямую от аккумулятора. На машинах постарее процедура, можно сказать, безопасна: при первой же активации блок управления сам адаптируется к новым колодкам. Например, это можно позволить на Фольксвагене Пассате B6 и B7 и на Фольксвагене Тигуане до 2016 года. С более новыми машинами есть риск остаться без ручника — все равно придется подключить компьютер и сделать базовую установку.

Сложности с базовой регулировкой. Если на машине отдельные колодки ручника — например, на Фольксвагене Туареге 2010—2018 годов, — базовая установка не пройдет без точной регулировки, которая займет немало времени.

После установки новых колодок подключается компьютер, активируется и отпускается стояночный тормоз, на экран выводятся показания зазоров на каждом колесе. Механик через отверстие колесного болта отверткой понемногу регулирует зазор и снова запускает проверку. И так до тех пор, пока зазор на каждом из колес не будет в норме плюс еще и разница между зазорами не будет в допуске.

И даже после регулировки может потребоваться притирка новых колодок — программа диагностики поджимает колодки ручника. В таком состоянии надо проехать 500 метров, а после снова проверить зазоры и при необходимости отрегулировать. Процедура нередко затягивается на два-три часа.

Проблемы с кнопкой стояночного тормоза. Чаще всего это бывает после химчистки салона или от пролитого кофе.

1. Всегда пользуйтесь стояночным тормозом, так он прослужит дольше.
2. Если машина старая и вы никогда не пользовались ручником, лучше перед этим заехать на СТО. Колеса могут заклинить, придется вызывать эвакуатор.
3. Поддерживайте стояночный тормоз в рабочем состоянии: если основные тормоза откажут, он поможет остановить машину.