Священные места и интер­актив­ные музеи: что посмо­треть в Иеруса­лиме за два дня

Дамасские — главные в мусульманском квартале. Новые ворота построили в 1889 году в период упадка Османской империи, чтобы христианским паломникам было проще попадать к святыням. Яффские ведут в еврейский и христианские кварталы, через них в город входили те, кто прибывал со стороны Яффы.

Отсюда я рекомендую начать знакомство со Старым городом. В 2023 году музей открыли после реконструкции, которая превратила его в интерактивную площадку в стенах древней цитадели. За пару часов здесь можно пронестись сквозь 3 000 лет истории Иерусалима.

Башня Давида  ​— ошибочное название, которое закрепилось за крепостью со времен Византии. Основной комплекс цитадели возвели при царе Ироде  . С тех пор на территории хорошо сохранилась одна из башен, с которой открывается лучший панорамный вид на город.

Концепция музея в том, чтобы смешать артефакты и современные технологии и доказать, что история — это не скучно. Например, в первом зале на стену цитадели проецируют короткометражный мультфильм «Пески времени», созданный при участии израильского режиссера Ари Фольмана. Он показывает все этапы становления Иерусалима — от времен Первого храма  ​до современности. Еще там можно посмотреть на большой интерактивный макет Второго храма  ​и Храмовой горы — огромной платформы из белого камня площадью примерно 145 000 м², на которой он возвышался.

Иерусалим — город трех религий: иудаизма, христианства и ислама. Представители каждой из них постоянно отмечают какие-то праздники и важные события. Этому посвящен отдельный зал, где на потолок проецируют то пасхальные шествия, то рождественские гуляния, то бдения у Стены Плача. Небольшой фильм сопровождается музыкой, молитвами на разных языках, гомоном толпы и другими звуками Иерусалима.

По вечерам на стенах внутреннего двора показывают световое шоу. Посетить музей стоит 55 ILS⁣ (1 412 ₽), посмотреть шоу — 69 ILS⁣ (1 771 ₽). С комбобилетом две активности обойдутся дешевле. Подняться только на смотровую площадку стоит 20 ILS⁣ (513 ₽). В музее есть бесплатные аудиогиды на русском языке, еще он полностью оборудован для людей с инвалидностью. Все подробности и интересные факты — на сайте.

Стена Плача — одна из главных святынь в иудаизме, место, куда паломники и простые люди приходят с молитвами и просьбами к Богу. Иудеи чаще называют ее ха-Котель ха-Маарави — «Западная стена». Это один из немногих уцелевших фрагментов опорных стен комплекса Храмовой горы. Открытая часть — 57 м в длину и около 19 м в высоту. Подземная протянулась на 488 м, ее тоже можно увидеть.

К стене попадают переулками от Яффских ворот: следуйте по указателям The Western wall или Kotel. Еще один вход — неподалеку от Мусорных ворот.

Площадь делится на две секции: слева — мужская, справа — женская. Верующие приходят сюда с записками, прячут их в щели между камнями, молятся, касаются стены ладонями и лбом. После многие отходят, пятясь, чтобы не поворачиваться к месту молитвы спиной.

Для посещения стоит надеть скромную одежду, прикрыть колени, плечи. Покрывать голову женщинам необязательно, для желающих есть стойка с платками. Мужчины могут надеть кипу  ​— одноразовые предлагают при входе на мужскую половину. Вообще, во всех священных местах гид говорил нам: «Одевайтесь так, как привыкли ходить в церковь, и все будет хорошо». Перед входом на площадь просят пройти через рамки металлоискателя и положить сумки на ленту для досмотра. Правила поведения возле стены есть на ее сайте.

У меня запутанные отношения с религией. Некоторые мои спутники тоже признались, что не относят себя к сильно верующим. Но все мы сошлись в одном: Стена Плача — место, где невольно проникаешься глубокими чувствами. Ты видишь перед собой святыню, к которой веками приходят люди. Они стоят здесь прямо сейчас и продолжают молиться. В этот момент понимаешь, что не прикоснуться к стене и не оставить записку просто невозможно.

Так вышло, что никто из нас не подумал о бумаге и ручках. Я почему-то была уверена, что они там есть. Бумаги, конечно, не было, но на женской половине я заметила стойку с пачкой салфеток. Ручка тоже быстро нашлась — в большом ящике с религиозными книгами. Я посчитала это хорошим знаком.

Напротив Стены Плача находится Фонд наследия Западной стены. Он занимается сохранением и приумножением истории этого места. Экскурсию на русском языке для нас провел потрясающий, невероятно воодушевленный своей работой гид Шломо Таль. Сначала он показал нам секретную часть выставки.

Под площадью Западной стены сейчас продолжают масштабные археологические раскопки. По словам гида, ее планируют подвесить на бетонных сваях и примерно через год открыть новую подземную экспозицию для всех желающих. Посетители смогут увидеть, например, как римские бани первых веков нашей эры соседствуют с постройками более поздних эпох.

Здесь тоже не обошлось без интерактивных программ. Гостям предлагают перенестись на 2 000 лет назад и полюбоваться Вторым храмом в VR-очках. Еще о нем снят восьмиминутный фильм с переводом на русский язык. Его показывают в специальном зале с экранами по периметру. В конце фильма зрителей ждет сюрприз. Обойдусь без спойлеров — скажу только, что воспоминания о нем до сих пор вызывают у меня улыбку и мурашки. VR-программа стоит 31 ILS⁣ (796 ₽), киносеанс — 15 ILS⁣ (385 ₽).

После фильма рекомендую отправиться в туннели. Туда попадают через вестибюль слева от Стены Плача. Для меня этот опыт точно останется одним из самых запоминающихся.

Маршрутов два: «Великий камень» и «Великий мост». Первый — классический. Он проходит вдоль подземной части Западной стены. Недалеко от входа в туннель можно увидеть гигантский камень. Его размеры — примерно 15 × 3 м. До сих пор до конца непонятно, как людям в древности удавалось передвигать такие глыбы. Впрочем, некоторые представления у археологов все же есть — об этом в одном из подземных залов показывают короткий мультфильм. После туннеля гости попадают на улицу, которой около 2 000 лет, и проходят по подземному каналу.

Второй маршрут ведет на один уровень ниже. Там хорошо сохранились остатки Великого моста, который вел к Храмовой горе, различные залы и комнаты. Мне понравилось, как гид направлял наше внимание на важные участки экспозиции с помощью интерактивной подсветки.

Впечатления от этого места сложно описать словами. Я видела подземную часть Стены Плача, которая уходила вниз на многие метры, прикасалась к камням с тысячелетней историей и никак не могла поверить, что все это создано людьми.

Часовые экскурсии на английском языке стоят по 38 ILS⁣ (975 ₽). Можно присоединиться к любой группе. Сопровождение на русском языке нужно согласовывать.

Виа Долороза, или «Скорбный путь», в Старом городе — маршрут длиной около 650 м, который христианские традиции связывают с путем Иисуса Христа к месту его распятия на Голгофе. Мы попали туда прямо из туннелей Западной стены.

Этот символический маршрут формировался католическими паломниками в 18—19 веках. На Виа Долороза находятся 9 из 14 остановок Крестного пути Иисуса. Каждая отмечена табличкой с римскими цифрами и иногда небольшими настенными скульптурами. Неподалеку от первых двух остановок, где, по преданию, Иисус был осужден Понтием Пилатом и взял свой крест, мы заглянули в католический храм Осуждения. Считается, что здесь римские солдаты бичевали Иисуса перед тем, как отправить его на Голгофу.

Идти придется вверх, местами подниматься по некрутым лестницам. Позаботьтесь об удобной обуви: камни довольно скользкие. По дороге можно заглядывать в храмы и подворья разных церквей. Но мы оказались на Виа Долороза около 17:00, поэтому многие места уже были закрыты.

Еще тут десятки магазинов с сувенирами и религиозной атрибутикой. Например, можно купить пучок из 33 свечей  , чтобы позднее зажечь их от Благодатного огня  . В ювелирных лавочках продают вперемешку символы трех религий и культур: крестики, хамсы или «руки Фатимы», звезды Давида. При желании их можно освятить в храме Гроба Господня. К нему выходят переулками после девятой отметки — в храме находятся последние пять остановок Скорбного пути.

«Скорбный путь» приводит к храму Воскресения Христова, больше известному как храм Гроба Господня, — месту, где, согласно Евангелиям, Иисус Христос был распят, погребен, а затем на третий день воскрес. Он объединяет под своей крышей все святыни, связанные с этими событиями. Право владения разделяют Греческий православный патриархат, Армянская апостольская церковь и римско-католический Францисканский орден. Еще свои пределы и часы для молитв есть у Коптской, Сирийской и Эфиопской церквей.

Храм знаком всем, кто когда-либо смотрел по телевизору трансляцию схождения Благодатного огня накануне православной Пасхи. Ее ведут отсюда. Первое, что видят прихожане, — недвижимую лестницу на фасаде здания возле окна, которое принадлежит Армянской церкви. Сейчас она считается символом мира между шестью конфессиями: что-либо менять в храме можно, только если все они будут с этим согласны.

При входе стоит Камень помазания, куда, по преданию, положили тело Христа после снятия с креста. Сейчас прихожане прикладывают к нему вещи, которые хотят освятить. Справа на втором этаже находится Голгофа — место, где стоял крест. Тут же можно сделать небольшое пожертвование и поставить пару свечей — за здравие и упокой.

На первом этаже слева от Камня помазания связки из 33 свечей опаляют о Благодатный огонь. По традиции, его нельзя задувать, поэтому свечи тушат о специальный конус. Дома свечи можно зажигать в честь радостных событий, например на религиозные праздники.

Дальше прихожане попадают в просторную Ротонду воскресения, в центре которой стоит кувуклия — небольшая часовня, куда на Пасху заходит православный патриарх Иерусалима, чтобы помолиться о схождении Благодатного огня. Внутри два крошечных помещения, во втором находится гроб Господень, к которому могут подойти и приложиться верующие.

В храме нужно соблюдать обычные требования: приходить в скромной одежде, не шуметь, не мешать другим. На том, чтобы женщины покрывали голову, никто не настаивает. Посмотреть часы работы, почитать подробности про другие святыни и историю храма можно на сайте.

Отсюда начинается история Иерусалима — его старейший район расположен на высоком холме. В 70 году н. э. Град Давида был разрушен римлянами и со временем оказался погребен под более поздними слоями. А в 1867 году британский ученый Чарльз Уоррен исследовал его руины и обнаружил древнюю систему водоснабжения. С тех пор это место не перестает удивлять археологов.

Вход и кассы отмечены на карте. Здесь же находится точка, с которой я рекомендую начинать прогулку, — смотровая площадка с видом на Масличную гору и древнее еврейское кладбище, долину Кедрон, Храмовую гору с мечетью Аль-Акса. Здесь мы узнали, что существует еще один открытый участок крепости, построенной царем Иродом, — Южный.

После можно пройти к раскопкам и даже увидеть кусочек материковой скалы, на которой стоит Иерусалим. А еще — участок массивной опорной стены. Считается, что на ней возвышалась крепость царя Давида.

Я часто говорю «считается», ведь в Иерусалиме тесно переплетены история и религия и не все можно подтвердить неоспоримыми фактами. Но наш гид Ольга рассказала, что на раскопках иногда находят буллы — глиняные печати, с помощью которых оставляли оттиски на свитках. Порой на них указаны имена, которые встречаются в Библии и других священных писаниях. Так ученые получают доказательства, что некоторые люди действительно существовали. Еще Ольга добавила, что с точки зрения археолога откапывать древнюю мусорную яму куда интереснее, чем дворец. Ведь только на помойке можно узнать все подробности того, как жили простые горожане.

Дальше начинается самая интересная часть экскурсии, но она не для слабонервных. В Граде Давида есть несколько подземных маршрутов. Их можно осматривать самостоятельно или с гидом. Например, паломнический путь проходит по оригинальной мощеной дороге, которая вела во Второй храм.

Наша группа прошла по библейскому маршруту. Сначала мы спустились в шахту, которую открыл Чарльз Уоррен. Этот вертикальный колодец ведет к источнику Гихон — главному в древнем Иерусалиме. По нему в город поднимали кувшины с водой. По другой версии, он мог служить частью оборонительной системы. Туннели здесь узкие, лестницы крутые. На стенах видны длинные засечки — удары кирки. По их направлению можно понять, в какую сторону двигались те, кто прорубал путь в скале.

Следующая часть маршрута — туннель Езекии  , или Силоамский. Источник Гихон находился в необычном месте — за крепостной стеной. В священных писаниях сказано, что царь Езекия готовился к войне с ассирийцами и опасался, что они могут перекрыть городу доступ к воде. Тогда он велел прорубить в скале туннель и перенаправить источник внутрь крепости. Для этого рабочие разделились на две группы, вооружились кирками и стали двигаться навстречу друг другу. В центре скалы проходчики встретились — до сих пор до конца непонятно, как им это удалось без какой-либо навигации.

Сейчас туннель открыт для посещения. Его длина — 533 м, преодолевать путь придется в полной темноте с фонариком, иногда — по колено в воде. Ее температура круглый год — около +18 °С. Туннель узкий и с низкими потолками — местами придется поворачиваться боком и нагибаться, чтобы пройти дальше. В центре, где встретились рабочие, он делает заметный поворот.

Честно признаюсь, я на такой опыт не решилась. У меня клаустрофобия, поэтому я начала нервничать еще накануне после рассказов тех, кто уже посещал этот туннель. Перед входом показали красивый фильм, из него стало окончательно понятно, что нам предстоит. Затем гид еще раз в красках описала узость проходов и полную темноту.

Возможно, если бы я ничего такого не знала, я бы пошла, ведь в туннелях Стены Плача я почти не волновалась. Но здесь в момент, когда нужно было пригнуться и шагнуть в темноту сквозь бурлящий поток воды, я испытала такую паническую атаку, что в ужасе вернулась к гиду. Она быстро все поняла и вывела меня через небольшой, хорошо освещенный сухой проход в скале. Затем мы неспешно прогулялись к концу маршрута, где минут через двадцать встретили моих спутников. Они, кстати, были в восторге. Некоторые даже останавливались по пути, выключали фонарики и рассуждали о том, что не хватает каких-нибудь спецэффектов, как в фильмах ужасов.

В Град Давида можно попасть пешком или на автобусах № 1, 2, 3, 38. Самостоятельно осмотреть раскопки и спуститься в туннели можно за 16 ILS⁣ (411 ₽), с экскурсией — за 45 ILS⁣ (1 155 ₽). Для возвращения на гору к началу маршрута есть шаттлы за 7 ILS⁣ (180 ₽). Все цены и подробности — на сайте комплекса.

Если пойдете в туннели, рекомендую взять с собой аквашузы и надеть шорты. Тем, кто ниже 165 см, лучше предусмотреть плавки и сменную одежду. Детям, возможно, стоит взять что-то вроде гидрокостюма, чтобы было тепло. Строгих ограничений по возрасту нет. Советую приезжать пораньше, часов в 09:00, чтобы не застать толпы. По четвергам в древнем городе бывает людно из-за свадеб и бар-мицв  .

Конечно, невозможно вместить все достопримечательности в два дня. Не поместятся они и в одну статью. Но вот еще несколько идей, что посмотреть в Иерусалиме, если следовать нашему маршруту.

Гефсиманский сад расположен у подножия Масличной горы. Я представляла его большим, но на самом деле это пространство примерно 50 × 50 м. В Евангелиях это место, куда приходил Иисус со своими учениками, здесь же он был арестован. Православная церковь считает, что здесь была погребена Дева Мария, отсюда она вознеслась на небеса после Успения.

Сад очень красивый, в нем растет восемь древних олив. Они до сих пор плодоносят. Место считается священным, поэтому приходить нужно в скромной одежде. Еще здесь можно заглянуть в церковь Всех Наций, построенную в 1920-х годах.

Гефсиманский грот — небольшая пещера возле сада. Считается, что здесь Иисус Христос молился с учениками перед арестом.

Храм Успения Богородицы в Гефсимании. Там сохранились фрески времен крестоносцев, а внутри находится кувуклия с гробом Девы Марии.

Церковь Марии Магдалины тоже расположена неподалеку от Гефсиманского сада. Русский православный храм построил Александр Третий в память о своей матери — императрице Марии Александровне, жене Александра Второго. Здесь хранятся мощи великой княгини Елизаветы Федоровны и сестры Марфо-Мариинской обители Варвары, которые были убиты большевиками в 1918 году, на следующий день после расстрела царской семьи.

Музей Израиля находится в квартале Гиват-Рам. Среди почти 500 тысяч экспонатов есть по-настоящему уникальные археологические находки. Например, Венера из Берехат-Рама — одно из древнейших деревянных изображений человека, — стела Гелиодора 178 года до н. э., королевские бани царя Ирода 1 века до н. э. Еще тут хранятся свитки Мертвого моря, которые датируют 3 веком до н. э. — 1 веком н. э. Внимания заслуживает масштабный макет Иерусалима времен Второго храма под открытым небом. Вход в музей стоит 62 ILS⁣ (1 592 ₽). Подробности — на сайте.

Под управлением Музея Израиля находится также Археологический музей Рокфеллера. Там собраны артефакты, найденные в 1920—1930-х годах на территории Подмандатной Палестины  . Но в 2026 году музей закрыт.

«Махане-Йегуда» — рынок в Новом городе, где можно купить сувениры и разные вкусности. Вечером он превращается в место отдыха молодежи — среди торговых рядов открывают бары и включают громкую музыку.

Этот вопрос, пожалуй, волнует каждого путешественника. Я побывала в Израиле в июне 2026 и пишу эту статью в июле. Мы путешествовали по Тель-Авиву, Иерусалиму и северу страны. В этих регионах Израиля мне было безопасно и очень спокойно.

Конечно, ситуация может в любой момент измениться. Генеральный директор министерства туризма Израиля Михаэль Ицхаков рассказал нам, что безопасность путешественников — один из приоритетов для ведомства. Он особо подчеркнул, что за долгие годы конфликтов и столкновений, которые пережил Израиль, не один турист, по их данным, не пострадал.

Рабочая неделя в Израиле начинается в воскресенье и длится до середины дня пятницы. В пятницу после захода солнца наступает Шаббат — священный день в иудаизме, который посвящают отдыху и семье. Традиционно он длится до появления трех звезд на небе в субботу вечером. Проверить официальные часы можно, например, на сайте ru.chabad.org. Но в религиозных городах вроде Иерусалима или Вифлеема Шаббат может начаться намного раньше — уже к полудню пятницы.

В Шаббат ортодоксальным евреям запрещено совершать 39 видов работ и любые производные от них: нельзя включать и выключать свет, нажимать кнопки лифта, готовить и разогревать еду и многое другое. Так или иначе эти ограничения затрагивают и путешественников. Например, в Иерусалиме в Шаббат не ходит общественный транспорт. Многие магазины, кафе и рестораны закрываются. А в тех, что работают, становится больше людей. Правила касаются и некоторых достопримечательностей — проверяйте расписание заранее.

В современных Тель-Авиве или Хайфе сложностей в Шаббат меньше: там ездят автобусы, проще найти открытый продуктовый или место для обеда. Но междугородний транспорт в Иерусалим не ходит.

Еще одна особенность Израиля — шаббатные лифты. С пятницы по субботу они останавливаются на каждом этаже автоматически. В отелях, где несколько лифтов, у одного из них будет предупреждающая надпись рядом или на табло. Даже если текст на иврите — не ошибетесь. Еще в гостинице мы столкнулись с тем, что утром в субботу не работали кофейные станции. Можно было только самостоятельно налить себе кипяток из термоса и заварить чай или кофе из пакетика.

Для меня стало открытием, что в Израиле нет как таковой традиционной кухни. Разные народы и культуры вносили в ее формирование свою лепту, поэтому теперь путешественники могут попробовать в израильских заведениях все, что душе угодно.

Хумус и другие намазки — некоторые очень острые — подают почти повсеместно. Еще в ресторанах нам часто встречались прекрасно приготовленные брокколи и цветная капуста: крупные соцветия обжаривают в легком кляре или слегка запекают и сервируют с различными соусами. Мне больше всего понравилась лимонно-чесночная заправка в ресторане Satya в Иерусалиме. Еще один мой фаворит — легкий салат из трав и каких-то сушеных ягод.

Для перекуса подойдет фалафель — хрустящие шарики из нута — сам по себе или в пите со свежими овощами и хумусом. В арабских заведениях готовят отличную шаурму.

В ресторанах и кафе, которые не соблюдают правила кашрута  , без проблем найдутся свинина, креветки и другие некошерные продукты. Но в отелях на завтрак, по словам гида, вы не встретите колбасу или мясо. Зато будут выпечка, омлеты, шакшука, овощи, сыры и йогурты. Иногда к этому меню добавляют рыбу вроде селедки или копченой скумбрии. «Макдональдсы» тоже делятся на обычные и кошерные. У последних синие или зеленые вывески, они закрыты в Шаббат, а в бургерах нет сыра.

Цены везде довольно высокие. Например, горячее блюдо в ресторане вполне может стоить 100⁠—⁠150 ILS⁣ (2 567⁠—⁠3 851 ₽). Есть места, где порции можно смело делить на двоих, — обязательно уточняйте размеры. В сетевых кафе вроде Aroma внушительная половинка сэндвича обойдется в 19 ILS⁣ (488 ₽), американо — в 14 ILS⁣ (359 ₽). Они всегда выручали нас в поездке, когда нужно было быстро перекусить. Там хороший кофе, вкусная еда и доступные цены.

Когда лучше ехать. В Иерусалиме средиземноморский климат: очень жаркое сухое лето и довольно теплая, но порой дождливая зима — до +15 °С днем, до +10 °С ночью. Я рекомендовала бы ехать сюда в апреле-мае или в середине осени, когда гулять при +20…25 °С будет комфортно. Но приготовьтесь к прохладным ночам. Даже в конце июня днем на солнце было все +35 °С, но после заката резко повеяло холодом, ветерок перестал приятно обдувать, захотелось накинуть теплую рубашку или кофту.

Обязательно сверяйтесь с календарем религиозных праздников. Иначе есть риск застать толпы паломников. Например, много людей приезжают на христианскую Пасху и Рождество, еврейский Новый год — Рош ха-Шана — и другие.

Где остановиться. Жилье в Иерусалиме дорогое. Я проверяла цены на сентябрь 2026, даже двухместная комната в хостеле стоила около 9 000 ₽ за ночь. Номер в трехзвездочном отеле предлагают за 12 000—16 000 ₽. В пятизвездочном вроде популярного сетевого Dan Panorama одна ночь обойдется примерно в 20 000 ₽.

Язык. В Израиле легко найти русскоговорящих людей, особенно среди старшего поколения. Большинство жителей отлично говорят по-английски. Правда, я заметила, что ко мне чаще всего в первую очередь обращались на иврите. Думаю, это из-за того, что в Израиле много иммигрантов, понять с ходу, кто на каком языке говорит, сложно. Но через пару секунд мы обычно переходили на русский или английский. Проблем с коммуникацией не было.

Деньги. Национальная валюта Израиля — шекель, 1 ILS⁣ (26 ₽). Поменять доллары или евро можно в обменных пунктах. Еще везде, даже в маленьких лавочках на рынках, принимают к оплате карты иностранных банков.

Никогда не думала, что однажды попаду в Иерусалим. И только оказавшись там, я поняла, что всегда об этом мечтала. Это удивительный город, в котором хочется задержаться больше чем на два дня. Исследовать каждую улицу, заглянуть в каждый уголок. Мне кажется, что для посещения Иерусалима необязательно быть особо религиозным человеком. Но в какой-то момент ты все равно проникаешься библейскими историями, которые органично вплетаются в рассказы гидов. Они кажутся неотъемлемой частью повествования.

Пообщавшись с представителями министерства туризма, невероятно влюбленными в свою работу и город гидами, продавцами в лавочках, я почувствовала, как соскучился Иерусалим по туристам. Как их здесь с нетерпением ждут, несмотря на все сложности. Сейчас есть шанс посмотреть на главные достопримечательности без очередей. При этом я надеюсь, что однажды путешественники снова хлынут в Иерусалим. И что моя статья вдохновит кого-то на поездку, даже если это пока кажется невозможным.