Как ухаживать за мож­жевель­ником и где его лучше поса­дить

Можжевельник — одно из самых надежных хвойных растений, которое отлично зимует и быстро формирует облик сада.

Я люблю можжевельники за их стойкость и универсальность. С его помощью создают разнообразные композиции: от высоких живых изгородей до стелющихся рокариев. Можжевельник не требует сложных манипуляций во время ухода, поэтому подходит даже новичками.

Можжевельник — род вечнозеленых хвойных растений семейства Кипарисовые. В природе встречается в Северном полушарии — от арктических областей до горных регионов тропиков. Садоводы и ландшафтные дизайнеры ценят можжевельник за круглогодичную декоративность, разнообразие форм и оттенков хвои, неприхотливость, способность укреплять склоны благодаря разветвленной корневой системе, фитонцидные свойства  .

Можжевельники способны расти в совершенно разных условиях. Например, можжевельник обыкновенный в природе существует в подлеске сосновых, кедровых, лиственничных лесов, на берегах рек, на известняках и сухих холмах. Его можно встретить в тундре и в высокогорье, где условия близки к экстремальным. Если на участке в почве мало гумуса, это повод присмотреться к можжевельникам.

У можжевельников множество оттенков хвои — от ярко‑зеленого до серебристо‑голубого. По форме кроны можжевельники делят на несколько групп:

1. Пирамидальные, или колонновидные, — высокие стройные деревья, напоминающие кипарисы. Подходят для создания живых изгородей и акцентов в композициях.
2. Кустовые — компактные кусты средней высоты. Идеальны для групповых посадок и бордюров.
3. Стелющиеся, или почвопокровные, — растения с горизонтальными ветвями, образуют плотные ковры. Их используют для оформления склонов или в качестве всесезонного почвопокровника.

Вот несколько популярных сортов можжевельника.

Варианты композиций с можжевельниками могут быть самыми разными: от хвойных декоративных опушек до миксбордеров  ​с лиственными кустарниками и травянистыми многолетниками.

Низкорослые и стелющиеся сорта можжевельника, например можжевельник казацкий или горизонтальный, отлично смотрятся в альпинариях рядом с другими хвойными и почвопокровными культурами. Их можно сочетать с карликовой горной сосной и карликовой елью. Из почвопокровных растений хорошими компаньонами станут очитки, камнеломки, флокс шиловидный и тимьян ползучий — они заполнят пространство вокруг и подчеркнут текстуру хвои.

Среднерослые и высокие пирамидальные формы — можжевельник виргинский, скальный — часто выступают солитерами  ​или вертикальными акцентами в миксбордерах. В их окружении выигрышно смотрятся декоративно‑лиственные и цветущие кустарники: барбарис с пурпурными листьями, спирея японская, вейгела, лапчатка кустарниковая, чубушник венечный.

Также рядом можно высадить рододендроны и гортензии: они эффектно сочетаются с зеленой или голубоватой хвоей и предпочитают схожие условия — полутень, хорошо дренированную почву.

В композициях с можжевельником уместны многолетние цветы, которые не требуют обильного полива и терпимы к легкой тени под кроной. Подойдут ирисы, лилейники, хосты, астильбы и папоротники. Для сезонного цветения можно добавить луковичные: мускари, крокусы, тюльпаны.

При составлении композиции учитывайте размеры взрослого саженца и скорость роста, чтобы через пару лет растениям не стало тесно. Размеры можно уточнять в питомниках при покупке или в интернете по названию сорта.

Место. По моему опыту, можжевельник прекрасно растет и на полном солнце, и в темном месте. Это позволяет использовать его в озеленении даже сложных участков. Разумеется, нужно обращать внимание на сорт. Например, варианты с голубой или желтой хвоей, вариегатностью необходимо посадить на солнечной стороне, а вот зеленые сорта будут расти даже рядом с лесом или в северной части участка, куда солнечные лучи почти не попадают.

Сильный ветер и сквозняк не страшны взрослым экземплярам, а вот свежие посадки лучше оградить или посадить рядом с крупными растениями.

Почва. В природе можжевельники растут на каменистых, песчаных и суглинистых почвах, что снова подтверждает их универсальность и неприхотливость. Общий совет по грунту: рыхлый, в меру плодородный и влажный.

Застой воды в почве не пойдет на пользу можжевельнику, корневая система может гнить. Так было и с моим можжевельником: он рос в месте, где постоянно стояла вода. В результате корневая не справилась, пришлось пересаживать. Лучше выбрать сухое место и чаще поливать после посадки, через пару лет растение освоится, нарастит корни и уже сможет самостоятельно поглощать нужное количество влаги без частых поливов.

Если участок сам по себе влажный, при посадке обязательно сделайте слой дренажа из гравия или битого кирпича не менее 20 см.

Технология и сроки посадки различаются в зависимости от типа саженца: с открытой (ОКС) или с закрытой корневой системой (ЗКС).

Сроки. Оптимальное время для посадки саженцев с ОКС — ранняя весна или начало осени.

Весеннюю посадку планируют, как только оттает почва. Она дает растению время укорениться до жары и нарастить корни за сезон.

Осенняя посадка в сентябре — первой половине октября позволяет саженцу адаптироваться до заморозков. Такой можжевельник пойдет в рост уже следующей весной.

Подготовка саженца. Перед посадкой тщательно осмотрите корни: удалите все сухие, гнилые или поврежденные участки с захватом здоровой ткани, срезы обязательно обработайте толченым углем.

Для стимуляции корнеобразования и снижения стресса можно замочить корни на три-четыре часа в растворе стимулятора корнеобразования, например «Корневине». Эту процедуру лучше проводить при весенней посадке, так как осенью излишняя стимуляция может привести к тому, что растение не успеет подготовиться к наступающей зиме и может пострадать от заморозков. При осенней посадке все подкормки и стимуляции лучше перенести на весну.

Подготовка посадочной ямы. По моему опыту, для небольших саженцев не всегда требуется копать большую яму, достаточно сделать ее в полтора-два раза больше корневой системы. Например, если корневая система примерно 17—20 см в диаметре, посадочная яма должна быть 30—40 см в ширину и глубину.

Размеры посадочной ямы зависят от состава грунта на участке: если он полностью состоит из глины без других примесей или, наоборот, чистого песка, придется разбавлять, а значит, увеличивать размер ямы. В глинистую почву нужно добавить песка и торфа, в песчаную — глину и торф.

Не закладывайте в посадочную яму только привозной субстрат, всегда перемешивайте его напополам с грунтом на участке, какого бы состава он ни был. Так корням будет проще адаптироваться к изначальному грунту в саду по мере роста корневой системы.

Почвенная смесь для заполнения посадочной ямы может состоять из:

• торфа;
• песка;
• глины;
• керамзита или мелкой гальки;
• коры или хвойного опада;
• 200—300 г комплексного минерального удобрения для хвойных культур — в нем ниже содержание азота.

Технология посадки. Расскажу по шагам:

1. На дно ямы уложите слой дренажа — для влажных участков не менее 20 см.
2. Насыпьте слой подготовленного грунта примерно до середины глубины, сделайте холмик.
3. Установите саженец в центр ямы, аккуратно расправьте корни по холмику. Корневая шейка  ​должна остаться на уровне поверхности почвы или на 2—3 см выше нее — заглубление грозит загниванием.
4. Постепенно засыпайте корни подготовленной почвенной смесью, слегка уплотняя ее, чтобы избежать воздушных карманов.
5. После заполнения ямы сформируйте приствольный круг с валиком земли по периметру. Он будет удерживать воду.
6. Обильно полейте: 10—15 л воды на саженец возрастом до четырех лет; 20—30 л на саженец старше пяти лет.
7. После впитывания воды замульчируйте приствольный круг торфом, сосновой корой или щепой слоем 5—7 см, отступая от ствола те же 5—7 см.
8. В первые две-три недели после посадки защищайте растение от прямых солнечных лучей. Можно соорудить вокруг саженца каркас и закрепить на нем агроволокно или мешковину.

Саженцы, выращенные в контейнере, имеют закрытую корневую систему — ЗКС. У них хорошо сформированный земляной ком и выше приживаемость, так как корни не травмируются при пересадке.

Сроки посадки. Саженцы с ЗКС можно высаживать с апреля по октябрь, избегая периодов жары выше +25 °C и заморозков. Наиболее благоприятное время — апрель, май или сентябрь.

Не бойтесь проверять состояние корней в магазине, чтобы убедиться, что саженец действительно рос в горшке и корневая система уже хорошо сформировалась. Для этого аккуратно вытащите растение из горшка или попросите продавца сделать это за вас. В хороших питомниках и садовых центрах точно не откажут в этом. Если ком сформирован, он сохранит свою форму. Если грунт разваливается, растение пересадили в контейнер недавно и оно еще не успело освоить грунт в контейнере. Такой саженец стоит сажать по принципам ОКС.

Подготовка саженца. За один-два часа до посадки обильно полейте контейнерный саженец: влажный ком легче извлечь, и корни меньше травмируются.

Подготовка посадочной ямы. Она должна быть шире и глубже земляного кома в полтора раза. Например, 40 × 40 см для среднего саженца. На дно также уложите дренаж слоем в 10—15 см, если почва тяжелая или сырая.

Посадка:

1. Заполните яму на треть почвенной смесью того же состава, что и для ОКС.
2. Аккуратно извлеките саженец из контейнера, стараясь не разрушить земляной ком. Если корни плотно оплели ком по кругу, слегка расправьте их руками, направляя вниз или в стороны.
3. Установите растение в яму так, чтобы верхняя часть земляного кома находилась строго на уровне поверхности почвы. Ни в коем случае не заглубляйте корневую шейку: это может привести к гибели растения.
4. Засыпайте пространство вокруг кома подготовленной почвой, аккуратно уплотняя ее руками, но не слишком сильно: важно сохранить структуру почвы и не повредить корни.
5. После посадки сформируйте приствольный круг и обильно полейте растение: 15—25 л воды в зависимости от размера. Вода должна пропитать весь ком и окружающий грунт.
6. После впитывания замульчируйте приствольный круг торфом или корой слоем 5—7 см: это сохранит влагу и защитит корни от пересыхания.

В первые две-три недели после посадки следите за влажностью почвы: поливайте при подсыхании верхнего слоя, но избегайте переувлажнения. Если сажаете при температуре выше +20 °C, притените растение на одну-две недели нетканым материалом или сеткой.

В год посадки обычно не подкармливают: саженец получает достаточно питательных веществ из подготовленной почвенной смеси.

Можжевельник не потребует излишнего внимания садовода, ему достаточно минимальной заботы.

Полив. Для взрослых растений старше пяти лет требуется только в периоды сильной засухи — пару раз в месяц по 15—30 л на растение. После полива можно порыхлить приствольный круг и мульчировать корой. Если лето дождливое, дополнительно поливать не стоит.

Подкормки. В апреле-мае советую подкармливать минеральным удобрением для хвойных культур. Обращайте внимание на соотношение макроэлементов: азота должно быть не более 6%, фосфора и калия — больше. Я опрыскиваю крону водорастворимыми удобрениями: «Зеленая игла», «Бона-форте», «Пуршат-М».

В августе можно внести калийно-фосфорное удобрение для подготовки к зиме, без азота. Избыток азота в это время может стимулировать рост молодой хвои, которая повредится при первых заморозках и ослабит все растение в целом. Можно использовать монофосфат калия, калимагнезию. Достаточно внести половину рекомендуемой дозы: можжевельники предпочитают более бедные почвы — перебарщивать с удобрениями не стоит.

Обрезка — обязательный этап ухода за можжевельником, который позволяет контролировать размеры, поддерживать форму и обеспечивать здоровье растения.

Весной, когда сойдет снег, начните с санитарной обрезки: удалите сухие и сломанные ветви. Старайтесь обрезать их у основания, ближе к земле, чтобы не оставлять пеньков, иначе велик риск занести бактерии. Срезы ничем не обрабатывайте.

В июне-июле, когда можжевельник уже дает новый прирост, проводят формирующую обрезку. Срезают торчащие кончики, корректируют заданную ранее форму шара, квадрата или капли. Для этой стрижки выбирайте пасмурный день без дождя или обрезайте в ранние утренние часы, пока нет яркого солнца.

Можжевельник хорошо переносит обрезку. На запущенных кустах допустимо убирать до 70% кроны за раз. Срез желательно делать под 45°: это позволяет влаге не скапливаться на поверхности среза и, соответственно, не гнить и быстрее заживать. Но куда важнее не оставлять пеньков, то есть срезать близко к основному стволу или побегу.

Можжевельник редко болеет и устойчив к вредителям. Обычно проблемы возникают из-за неудачного места посадки или ошибок в уходе.

Основные вредители: тля, можжевельниковый мучнистый червец, можжевельниковая щитовка.

Тля питается соком растения и повреждает хвою: она сначала желтеет, а потом усыхает. На хвоинках можно заметить многочисленных мелких насекомых с выпуклым телом и мягкими покровами. В другой статье подробно описано, как избежать нашествия тли и какие препараты эффективны против нее.

Можжевельниковый мучнистый червец — неподвижное насекомое округлой формы, покрытое беловатым пушком или налетом. Чаще появляется на перекормленных азотом растениях во влажную и теплую погоду. Червеца можно встретить на коре. Пораженная хвоя буреет и осыпается. Следом растение заселяется сажистым грибком и чернеет. Единичных вредителей можно убрать вручную, но сильно пораженные растения лучше сразу обработать инсектицидами — вот список проверенных.

Можжевельниковая щитовка напоминает белые снежинки на зеленой хвое и шишках. По форме самки круглые, а самцы овальные, не более 2 мм в длину. При массовом распространении вызывают пожелтение и усыхание ветвей. Оплодотворенные самки зимуют, а в мае откладывают яйца, и уже в июне появляется новое потомство вредителей.

При сильном заселении ветви лучше удалить, крону обработать со всех сторон инсектицидами.

Из болезней возможны шютте можжевельника, фузариоз и ржавчина.

Шютте. Болезнь проявляется в начале лета на хвое прошлого года. Цвет хвои меняется на грязно-желтый или бурый. В конце лета на поверхности хвоинок наблюдаются круглые черные плодовые тела, в которых сохраняются споры грибов. Во влажных условиях болезнь распространяется быстрее и может привести к гибели растения.

Для защиты растения нужно удалять опавшую хвою, не загущать посадки и прореживать крону растения для циркуляции воздуха, проводить санитарную обрезку. Зараженные растения обработать «Фундазолом», «Скором» или «Ракурсом», ветви срезать не нужно.

Фузариоз можжевельника проявляется в пожелтении и опадении хвои, усыхании отдельных ветвей. Во влажных условиях можно наблюдать споры грибов на пораженных частях. Распространению болезни способствуют загущенные посадки.

Нужно срезать пораженные побеги у основания и сжечь, ежегодно прореживать крону, чтобы она свободно проветривалась. Весной растение опрыскивают препаратами «Абига-пик», «Скор».

Ржавчина. Ранней весной на хвое и ветвях появляются желто-оранжевые желеобразные наросты, а на ветвях — утолщения, раны, при этом кора усыхает, хвоя буреет и осыпается. Обычно это заболевание проявляется ранней весной и осенью. Можжевельник в данном случае выступает промежуточным хозяином ржавчины, а следом споры гриба заражают груши или яблони.

На листьях плодовых деревьев сначала появляются желтые пятна, которые превращаются в наросты с обратной стороны листа. В августе споры грибов снова возвращаются на можжевельник, образуя непрерывный круг болезни.

Полностью избавиться от ржавчины практически невозможно, особенно в условиях сада. Даже если вырубить можжевельник или грушу, споры могут прилететь с соседних участков.

Первая помощь: весной срезать все зараженные части — с наростами, утолщениями — и сжечь. Затем опрыскать растение медьсодержащим препаратом «Абига-пик» или «Фитоспорин-М» — он менее эффективен, но наиболее безопасен для сада. В течение сезона советую проводить внекорневую подкормку НВ-101, поливать почву под можжевельником раствором «Фундазола» с «Цирконом». В летний период можно проводить профилактические обработки плодовых растений «Фитоспорином-М».

Можжевельники прекрасно переносят даже малоснежные зимы, заморозки и резкие перепады температур. Но обильный снег ломает побеги и даже крупные стволы.

Колонновидные формы можжевельника чаще всего имеют несколько основных стволов, внутрь которых попадает снег и разламывает их. Чтобы этого избежать, обвяжите крону можжевельника джутом или веревкой снизу вверх, прижимая ветви к стволам. Так вы сохраните и боковые побеги, и внутреннюю часть от разломов.

Для раскидистых деревьев и кустарников либо для регионов, где наблюдается высокий снежный покров, можно соорудить каркасы из реек, которые сверху обматываются нетканым материалом. Сверху или сбоку оставьте вентиляцию, чтобы весной растение не прело.

Зимой можжевельники приобретают бурый оттенок хвои — это нормально, весной он постепенно возвращается к прежнему окрасу.

Для защиты растений от ярких весенних лучей и профилактики ожогов на хвое, рекомендую в октябре-ноябре закрывать кусты притеняющей сеткой. Ее закрепляют на каркасы, дуги или обматывают сеткой растения. Весной, когда почва оттает, сетку нужно снять.

1. Можжевельники хорошо растут на солнце и в тени. Важно только правильно подобрать сорт.
2. Взрослые растения не требуют частых поливов и отлично переносят засуху. За свежими посадками лучше следить внимательнее и в первый год поливать чаще.
3. Можжевельники требуют обрезки — санитарной и формирующей.
4. Можжевельник можно добавлять в разнообразные композиции и миксбордеры: он может стать доминантой или фоном для других растений.
5. Не стоит увлекаться подкормками, можжевельники лучше растут на более бедных почвах.
6. Чтобы снег не разломал можжевельник, следует установить осенью специальные защитные каркасы или обмотать ветви джутом.