Как залить ленточ­ный фундамент и где он точно не подой­дет

Ленточный фундамент очень популярен в частном строительстве: он дешевый и простой. Но заливать его надо с умом, иначе все будет насмарку.

Лента не требует сложных конструкторских решений и масштабных земляных работ, когда ради обычного дома приходится пригонять экскаватор или бульдозер. Такой фундамент часто заливают своими руками, без участия спецтехники, а иногда и без помощников.

Расскажем, как залить ленту правильно, в чем ее плюсы и минусы и в каких случаях она не подойдет.

Это монолитный или сборный «пояс» определенной ширины и глубины заложения, который будет держать стены. Лента передает нагрузку от дома на грунтовое основание.

Как выглядит, где применяется. Лента всегда прямоугольная или трапециевидная с расширением в земле, и она выступает над уровнем грунта.

Ленточный фундамент применяют и для тяжелых каменных и монолитных домов в несколько этажей, и для облегченных одноэтажных строений. На такой фундамент ставят и пятиэтажки, и сараи, но ленты, конечно, будут различаться. В зависимости от предполагаемой нагрузки подбирают оптимальную по несущей способности и методу заложения ленту.

Нежелательно применять такой фундамент только на неустойчивых торфяниках, так как они не выдерживают вес бетона и лента трескается. В таких случаях нужны сложные конструкторские решения и комбинированные свайно-ростверковые или свайно-плитные фундаменты.

Мелкозаглубленный (МЗЛФ). Мелкозаглубленную фундаментную ленту закладывают на глубину меньше промерзания грунта в регионе. Общая высота подземной и надземной части — не больше 70 см, а в землю углубляются на 20—50 см — это один-два штыка лопаты. Траншею можно выкопать вручную.

Мелкозаглубленная лента — один из самых популярных фундаментов под частные дома из газобетона и других крупноформатных блоков. Объем земляных работ невелик, меньше расход арматуры и бетона. При этом несущая способность достаточна, чтобы с запасом выдержать вес жилого дома со стенами из облегченных материалов. Капитальные пристройки и вспомогательные постройки зачастую тоже ставят на МЗЛФ.

Заглубленный, он же полнозаглубленный. Глубина заложения ленты — ниже уровня промерзания грунта в регионе строительства. Для «якорения» в пучинистых грунтах ленту часто заливают с расширением в нижней части: эта «пятка» в комбинации с подушкой из песка и щебня должна препятствовать выдавливанию фундамента силами морозного пучения. Но такой способ будет работать, только если дом монолитный или кирпичный, то есть очень тяжелый.

Учитывая большие затраты сил, времени и денег, заглубленную ленту имеет смысл делать под массивный дом в несколько этажей. Этот вид фундамента отлично подходит для зданий с подвалами и цокольными этажами. Заглубленная лента будет сразу стенами подземного уровня.

Ключевой момент — гидроизоляция самого фундамента и цоколя, чтобы не заржавела арматура внутри ленты и она не потеряла прочность.

Если на участке высокий уровень грунтовых вод и лента будет буквально плавать, возможно, стоит выбрать другой фундамент, так как сложность гидроизоляции приведет к сильному удорожанию проекта.

Когда бетон льют прямо в землю, что нередко делают для экономии, гидроизоляция невозможна: лента сразу будет закрыта грунтом. В таком случае увеличивают расстояние от края стенки до арматуры. Еще выбирают более водонепроницаемый бетон.

Самое сложное — лента в доме, где запланирован подвал. Это дорогостоящий комплекс работ по гидроизоляции, особенно если грунт насыщен водой. Их выполняют квалифицированные строители.

Монолитный. Это сплошная лента без разрывов, ее заливают за один раз. В подготовленную траншею кладут арматурный каркас и заполняют бетоном. Его месят на месте или привозят в миксере. Уплотняют вибратором или заказывают готовый самоуплотняющийся раствор.

После набора прочности образуется монолитная несущая ленточная конструкция, не требующая никакой доработки, чтобы поставить на нее стены.

Сборный. Это лента из ФБС — фундаментных блоков сплошных. Их кладут как большой кирпич — в несколько рядов, с перехлестом стыков. Соединяют через толстый шов в 2,5 см, заполненный цементным раствором или клеем на цементном вяжущем составе.

В отличие от монолитной ленты, сборный фундамент перед кладкой стен требует доработки. Поверх заливают фундаментный армопояс, который и связывает блоки в единую конструкцию.

Сборный фундамент дешевле монолитного и быстрее в монтаже. Для простого дома площадью 100 м² сборную ленту ставят краном за один день. Но такой фундамент геометрически может получиться не очень точным. А еще из сборной ленты не делают подвалы: гидроизолировать стыки блоков будет сложнее, чем залить монолитную ленту.

Ленточные фундаменты бывают двух видов.

Морозозащищенные, их еще называют утепленными. В таком фундаменте предусмотрен комплекс мер, чтобы он не разрушался, когда зимой грунт расширяется — это называется морозным пучением.

Обычно для утепления используют плиты экструзионного пенополистирола (ЭППС). Но сам по себе бетон утеплять не нужно. С помощью ЭППС делают утепленный контур по периметру ленты, чтобы грунт не промерзал. Так все работает с мелкозаглубленной лентой. В этом случае утепление — одно из мероприятий против пучения грунта.

Это сложная тема, которой занимаются проектировщики. Под жилой дом обязателен морозозащищенный фундамент, иначе вместе с ним из-за пучения грунта зимой начнет разваливаться и сам дом.

Неутепленные. Неутепленную ленту ставят, например, в качестве основания для забора. Если она будет приподниматься зимой и опускаться летом, это не имеет значения. И даже если где-то пойдет трещинами, тоже не критично.

Любая лента включает подземную и надземную части. Ленту заливают в опалубку, часто на подушку из песка и щебня.

Один из основных параметров ленты — ее глубина. Для полнозаглубленной нужен котлован. Когда фундамент залит, опалубка убрана, а гидроизоляция сделана, ленту засыпают грунтом или песком.

Мелкозаглубленная лента не такая глубокая, для нее нужна траншея, а не котлован. В ней собирают съемную или несъемную опалубку, выступающую над поверхностью на необходимую высоту. Используют и «кубанский» метод с заливкой бетона прямо в землю, без опалубки — в экономичном строительстве это не редкость.

В идеале фундамент рассчитывает проектировщик, который учитывает вес дома и другие нагрузки, а еще тип грунта, уровень грунтовых вод и особенности рельефа. Но на практике частные дома нередко строят без проекта. Приблизительно рассчитать ленту можно на калькуляторах. Вот три прямые ссылки:

1. Gvozdem.ru.
2. Stroy-calc.ru.
3. Scalculator.ru.

Для работы с калькуляторами потребуются исходные данные, например марка бетона или диаметр арматуры. Большинство калькуляторов делают расчет не несущих конструкций, а материалов. Для полноценного расчета понадобятся данные по нагрузке от дома, готовые размеры ленты и понимание геологических условий — какой грунт. Такой расчет делают вручную.

Основные параметры ленты следующие.

Высота. Для железобетонных монолитных лент обычно берут соотношение ширины ленты к ее высоте как 3:5.

В целом высота зависит от наличия или отсутствия технического подполья.

Для простоты и скорости ленточный фундамент часто комбинируют с цоколем. В этом случае высота надземной части может быть значительно больше, чем подземной.

Если же посмотреть в калькуляторах, там по умолчанию забита высота мелкозаглубленной ленты 700 мм при толщине 400 мм. Можно предположить, что это самые востребованные в частном строительстве параметры.

Заглубление. МЗФЛ заглубляют в землю на 200—500 мм. На стабильных грунтах с высокой несущей способностью минимальная глубина ленты будет равна толщине плодородного слоя. Полнозаглубленную ленту закладывают на 200—300 мм ниже уровня промерзания грунта в регионе.

Длина. Ограничений по максимальной длине для полнозаглубленной ленты нет — такие фундаменты делают и под многоэтажные дома с несколькими подъездами. Есть рекомендации по максимальной длине мелкозаглубленной ленты в зависимости от типа грунта, но они касаются только стен длиной более 15 м. В ИЖС таких стен практически не бывает, поэтому можно считать, что ограничений по длине ленты нет.

Толщина. В народном строительстве часто выбирают ширину 40 см. Этого достаточно, чтобы выкопать ленту вручную, то есть в такую траншею может забраться человек и аккуратно поставить там арматурный каркас. Также этой ширины достаточно для монтажа стен частного дома.

Профессиональные строители делают узкие ленты — от 20 до 30 см с уширением сверху. Толщина стены может быть и 70 см, но нет смысла заливать ленту ровно по ширине стен, так как будет перерасход бетона, а следовательно — денег.

В зависимости от типа фасада иногда делают свес стены с ленты.

Ширина. В некоторых случаях под шириной понимают не толщину ленты, а именно ширину — короткую часть фундамента по периметру. То есть, когда нужна коробка дома со стенами шириной 6 м, ширина ленты будет 6 м внутри и 6 м плюс толщина ленты снаружи.

Марка бетона. Для частного строительства подойдет бетон М200 — М300 (В15 — В20). Переплачивать за бетон более высоких марок нет смысла, так как частные дома обычно строят максимум в два этажа.

Арматура. Чем выше и толще лента, тем больше в ней продольных арматурных рядов. Минимальное армирование — по два продольных прута в верхней и нижней части ленты.

На продольное армирование идет рифленая арматура сечением 12—20 мм, а на поперечные хомуты — арматура сечением 6—12 мм  .

Зачем делать геологию. Геологические исследования проводят, чтобы определить характеристики грунта и уровень грунтовых вод. На основе этих данных и проектируют фундамент. Например, если грунт неустойчивый, возможно, лучше сделать ленту глубже или использовать комбинированный свайно-ленточный фундамент, когда ленту заливают на сваи.

Исследование грунта предполагает, что эти данные будет использовать профессионал-проектировщик, который построит аналитическую модель с учетом всех параметров. Если планируется строительство народным способом, достаточно понимать, песок, глина или суглинок на участке и на какой глубине находятся грунтовые воды. Опытный прораб определит это при помощи садового бура. Такие простые изыскания позволяют избежать совсем уж грубых ошибок — чтобы не начать рыть траншеи и упереться в воду или выяснить, что часть участка и вовсе торфяник.

Что нужно для заливки. Ленту заливают за один подход, поэтому в идеале стоит заказать миксер с бетоном на заводе. В противном случае потребуется мощная бетономешалка и помощники, чтобы непрерывно готовить и заливать раствор. В крайнем случае готовить порции раствора можно с перерывом до двух часов.

Как выкопать траншею. Глубина траншеи равна высоте заглубленной части ленты плюс минимум 300 мм на подушку из песка и щебня, если она предполагается.

Когда у ленты съемная опалубка, снаружи нее должен поместиться человек, который будет ее крепить, а потом снимать. В случае с несъемной опалубкой достаточно минимального расстояния для грунта — от 50 до 100 мм.

Разметку траншеи можно сделать тахеометром, но у частного застройщика редко бывают такие приборы, поэтому контуры вычисляют рулеткой. Обозначают их при помощи колышков и шнуров. Колья вбивают с небольшим отступом от границ, после фиксации шнуров проверяют диагонали. Еще один вариант разметки — белой краской из баллончика прямо по траве.

Если есть сильные и выносливые помощники, а дом небольшой и лента мелкозаглубленная, траншею копают вручную. Но мини-экскаватор сделает работу куда быстрее. В любом случае надо следить, чтобы стенки получались ровными и не осыпались.

Как сделать подушку под фундамент. Подушка нужна не всегда. Она не обязательна, если:

• лента планируется ниже глубины промерзания грунта и он прочный;
• используется подбетонка — прослойка низкомарочного бетона, которая работает как выравнивающая стяжка для фундамента.

Если есть подушка, ее надо утрамбовать. Чтобы понимать, хорошо ли сделана трамбовка, лучше использовать плотномер. Цена устройства — 7000—8000 ₽, а польза несомненна. Частая ошибка: убирают плотный грунт, насыпают песок, но не уплотняют его нормально — со временем фундамент просаживается или кренится, в итоге дом становится аварийным.

Для подушки подходит только средний или крупный песок. Дно траншеи уплотняют и засыпают слой песка толщиной не менее 150—200 мм. Песок смачивают и тщательно утрамбовывают, желательно виброплитой, ее можно арендовать.

Поверх утрамбованного песка засыпают такой же слой щебня фракции 20—40 мм и тоже тщательно трамбуют. Трамбовка считается ключевым моментом: если подушка осядет неравномерно, особенно в углу, испортится фундамент, а следом за ним покосятся стены, в каменном доме пойдут трещины.

Как сделать опалубку. Съемную деревянную опалубку собирают на всю высоту ленты плюс 10 см. Опалубку делают из обрезных досок толщиной 150—200 мм, с поперечинами из доски 100 × 50 мм через каждые 60 см. При большой высоте надземной части опалубочные щиты дополнительно укрепляют шпильками размером 8 мм и упорами снаружи. Опалубку изнутри закрывают толстой полиэтиленовой пленкой по стенкам или по всей траншее.

Чтобы лента была сразу утеплена со всех сторон и после заливки не пришлось дополнительно заниматься утеплением и гидроизоляцией, ее часто заливают в несъемную опалубку и просто засыпают грунтом.

Как сделать армирование. Арматурный каркас из продольных рядов и поперечных хомутов собирают внутри опалубки при помощи вязальной проволоки. Со всех сторон между арматурой и опалубкой должно остаться не меньше 30 мм для полноценного защитного слоя.

Чтобы выдержать это расстояние, используют подручные средства, но правильнее применять пластиковые дистанцеры.

Как заливать. Бетон в опалубку подают по очереди в нескольких местах. Высота сброса бетона не должна превышать двух метров. После заполнения всей площади опалубки плоскость фундамента должна быть ниже ее бортов на 10 см. Чтобы было проще выдержать этот уровень, перед заливкой делают отметки на стенках опалубки.

Бетон без модифицирующей добавки, которая самоуплотняет смесь, в процессе укладки в опалубку или после нее уплотняют глубинным вибратором.

В жаркое время ленту после заливки накрывают пленкой, чтобы влага не испарялась слишком быстро. По прошествии 8—12 часов фундамент начинают смачивать через каждые 2—3 часа в жару и каждые 4—5 часов при пасмурной погоде.

Это зависит как от параметров самого фундамента и его формы, так и от объема и сложности работ. Лента будет дороже на сложном грунте с высоким уровнем грунтовых вод или перепадом высот.

Из-за большого объема земляных работ и повышенного расхода материалов полнозаглубленная лента всегда гораздо дороже мелкозаглубленной.

В 2025 году погонный метр ленты под ключ стоит не менее 27 000 ₽, если нанимать профессиональных строителей. Цену можно снизить, если заливать народную ленту самостоятельно.

Итоговая стоимость будет зависеть еще и от удаленности стройки от ближайшего крупного города, где можно заказать бетон и откуда поедет бригада рабочих. Большинство бригад и компаний включает в стоимость и уход за фундаментом после заливки. Этот момент стоит уточнить заранее, чтобы не пришлось поливать ленту самому из бутылок.

Ленточный фундамент считается одним из самых востребованных в частной сфере благодаря многим достоинствам.

Вот некоторые из них:

• Доступность. Лента позволяет сэкономить на материалах, ее часто заливают самостоятельно, то есть не надо платить рабочим.
• Применимость в сложных условиях. Ленту выбирают и в тех случаях, когда близко к поверхности нет несущих грунтов и нужно закапываться глубже, и если на участке перепад высот.
• Долговечность. Правильно залитая и защищенная от влаги лента прослужит 50 и более лет без ремонта.

Есть у ленты и недостатки:

• Заливать можно только в теплое время года. Бетонирование, кладка и обвязка блоков армопоясом требуют положительных температур. Если строительство идет по морозам, придется устраивать «теплицу» и заказывать бетон со специальными противоморозными добавками.
• За новой лентой надо присматривать. После бетонирования ее придется регулярно смачивать. Если стройка далеко от дома, надо ездить на площадку или ночевать там.
• Нельзя строить стены сразу же. Хотя встречаются советы начинать кладку чуть ли не через неделю, правильно, когда ленте дают выстояться 28 дней и набрать заявленную прочность. Если стройка должна уложиться в сжатые сроки, такой простой не всегда возможен.

1. Ленточный фундамент бывает мелкозаглубленным и полного заглубления — первый подходит для облегченных зданий, на втором можно построить хоть железобетонный дворец. Для большинства частных домов из крупноформатных блоков, дерева или каркасников вполне достаточно МЗФЛ.
2. Как и любой другой фундамент, ленточный желательно проектировать с учетом особенностей участка и характеристик дома. В идеале стоит заказать проект фундамента, а до этого — геологическое исследование участка, чтобы понять параметры грунта.
3. Чтобы защитить ленту от влаги и морозного пучения, ее нужно гидроизолировать и утеплить или сразу заливать в несъемную опалубку из ЭППС.