Как ухаживать за фикусом лирата, чтобы он не вырос нелепой палкой

Фикус лирата в последние годы есть на фото многих модных интерьеров, и я тоже поддалась этому тренду.

Мой фикус пока не похож на «дерево» из соцсетей, но я рассчитываю, что с правильным уходом он в него превратится за пару сезонов. У меня достаточно опыта выращивания фикуса и более редких растений, и дополнительно я изучила особенности выращивания фикуса. Расскажу основное об уходе, обрезке и защите от вредителей.

Фикус лировидный, узнают по крупным плотным листьям с волнистым краем: они правда похожи на скрипку.

Это вечнозеленое дерево с крупными плотными листьями. В комнате дорастает примерно до 3 м — это верхняя граница для хороших условий, обычно растение ниже. Крона развитого экземпляра занимает в ширину около 1—1,5 м. Поэтому заранее рассчитывайте место у окна: листья не должны упираться в стекло и перекрывать проход.

У фикуса лирата есть более компактный сорт — «бамбино». Вид тот же, но «бамбино» останется компактным и кустистым.

«Бамбино» вдвое меньше — примерно 1—1,5 м при кроне 0,5—1 м, поэтому его хватает и для небольшой комнаты. Условия обоим нужны одинаковые: яркий рассеянный свет, тепло, влажный воздух и полив после подсыхания грунта. Требования к свету у компактного сорта те же, что у обычного, — маленький размер тут ничего не меняет.

Укорачивать «Бамбино» приходится реже, чем обычного лирата, — он и так невысокий.

Чем лирата отличается от других фикусов. Лировидный фикус дает крупные листья с выраженными жилками и волнистым краем — это самый заметный акцент из всех, но и самый требовательный к месту: ему нужен светлое место и много воздуха вокруг.

У каучуконосного фикуса листья плотные, овальные, строгой формы, есть зеленые и пестрые сорта. Зеленолистные мирятся с полутенью лучше остальных, но темный угол и для них не лучший вариант.

Фикус Бенджамина — ажурное деревце с мелкими листьями на тонких поникающих ветвях. Он тяжелее всех переносит переезд и после перестановки может сбросить листья. Мелколистный интересен силуэтом: его часто продают бонсаем с утолщенным основанием, и здесь важен не размер листа, а форма ствола.

Высота горшка в магазине ничего не говорит о будущем размере растения. И несколько тонких стволов, посаженных в один горшок, — не то же самое, что один разветвленный экземпляр.

Освещение. Нужен яркий рассеянный свет. В тени побеги вытягиваются, нижние листья опадают. Ставьте возле окна, а от жаркого прямого солнца притеняйте легкой занавеской — иначе на листьях появятся ожоги. Если горшок стоит на полу, а подоконник высокий, приподнимите его на устойчивой подставке: нижним листьям свет нужен не меньше, чем верхним.

Сторона света — только ориентир. Деревья за окном, соседний дом и глубина комнаты меняют картину. Раз в пару недель поворачивайте фикус, чтобы свет доставался разным сторонам кроны. Переставлять его с окна на окно каждую неделю не нужно: растению вредят сами переезды.

Температура. Лирате будет комфортно в обычной теплой комнате, при температуре около +18…24 °C. Зимой измерьте температуру именно у горшка: на подоконнике она заметно ниже, чем в центре комнаты. Следите, чтобы листья не касались холодного стекла и фикус не попадал под струю морозного воздуха при проветривании — от переохлаждения и резких перепадов они повреждаются и опадают.

У батареи проблема обратная: сухой горячий воздух ускоряет потерю влаги, и края листьев подсыхают. Не зажимайте растение между радиатором и стеклом. Ищите место, где светло и при этом нет прямого потока горячего или холодного воздуха — универсального расстояния в сантиметрах не существует.

Влажность. Желательно держать ее выше 40% — у меня такой уровень держится даже в отопительный сезон с регулярным проветриванием на лоджии, где много растений.

В сухом воздухе листья теряют воду быстрее, корни не успевают ее восполнять, и кончики подсыхают. Полив тут не помогает: влажность воздуха и влажность грунта — разные вещи, и заливать горшок «вместо» увлажнителя бессмысленно.

Заведите гигрометр, особенно на отопительный сезон. Если воздух стабильно сухой, включите увлажнитель и отодвиньте фикус от источника тепла. Темная ванная как способ поднять влажность не годится: там мало света, и растение погибнет.

Полив. Проверяйте грунт пальцем, а не по сухой корочке сверху. Для взрослого растения в большом горшке ориентир — подсохшие верхние 5 см. Если на этой глубине еще сыро, отложите полив на день-два.

Лейте по всей поверхности, пока вода не покажется из отверстий снизу, потом слейте ее из поддона. Зимой при слабом свете грунт просыхает медленнее, поэтому летний интервал соблюдать не нужно — каждый раз проверяйте заново. В постоянно мокрой смеси корням не хватает кислорода: они загнивают, листья желтеют и опадают, растение вянет, хотя горшок мокрый. Еще один полив в этом случае только ухудшит дело.

Подкормка. В период роста с марта по октябрь подойдет жидкое комплексное удобрение для декоративно-лиственных с азотом, фосфором, калием и микроэлементами. Фикусам обычно дают составы с повышенной долей азота, но обязательной формулы NPK нет — подойдет любое подходящее. Я для большинства растений использую «Плантофол 20-20-20» или сразу в грунт заделываю удобрение пролонгированного действия, например «Цион».

Нюансы подкормки:

1. Если горшок еще влажный, подкормку лучше пропустить и дождаться следующего полива. Но и по сухому грунту поливать опасно.
2. Можно уменьшить дозировку, чтобы наверняка не обжечь корни.
3. После пересадки выждите 7–14 дней.
4. Если в свежем грунте уже есть удобрение, учитывайте и его срок действия.
5. Больное растение не подкармливают, кроме случаев, когда дефицит питания точно установлен.
6. Зимой, если рост остановился, подкормки прекращают. Если растение под фитолампой и продолжает выдавать новые листья, можно подкармливать.

Дозу ради крупных листьев не увеличивайте. Избыток удобрений повышает содержание солей в субстрате: они повреждают корни, края листьев подсыхают, растение вянет и сбрасывает листву. Если фикус плохо растет, сначала проверьте свет и корни — крепкий раствор проблему не решит.

Уход за листьями. Протирайте их мягкой влажной тканью, придерживая лист снизу ладонью; молодые листья мните совсем осторожно. Масло, пиво и полироли не нужны — достаточно, чтобы поверхность была чистой.

Подходящее время. Плановую пересадку делают весной, если корням стало тесно: они оплели почти весь объем, показались из отверстий или выпирают грунт. Календарь тут ни при чем — если места хватает, горшок менять не нужно.

Горшок и смесь. Берите емкость с отверстиями на пару сантиметров больше прежней. В слишком большом горшке неосвоенная смесь долго остается мокрой, и корни начинают болеть. Керамзит не заменяет отверстия на дне.

Взрослому фикусу нужен грунт, который держит немного влаги, но пропускает воздух и лишнюю воду. Проще всего взять готовый для декоративно-лиственных и разрыхлить его перлитом и мелкой сосновой корой — фикусам подходят субстраты с корой.

Можно смешать самому, взяв один из стандартных вариантов для комнатных декоративно-лиственных. Компоненты отмеряют по объему одним и тем же стаканом:

1. Одна часть торфа, одна часть мелкой сосновой коры и одна часть перлита.
2. Две части торфа, одна часть перлита и одна часть крупного песка.

Обе рецептуры — общие, не специально для лировидного фикуса. Новичку проще купить готовый субстрат с известной кислотностью и заправкой. Одну тяжелую садовую землю не берите — после полива она слеживается и перекрывает корням воздух. И не досыпайте удобрение «на глаз» в уже заправленный грунт: перекормить так очень легко.

Здоровый фикус с целыми корнями просто переваливают:

1. Наденьте перчатки и подготовьте свежую смесь.
2. Выньте растение, поддерживая ком снизу. За верхушку и листья не тяните.
3. Осмотрите корни. Мягкие гнилые участки вырежьте до здоровой ткани.
4. Поставьте ком в новый горшок на прежнюю глубину и заполните промежутки субстратом.
5. Полейте, дайте воде стечь и дальше проверяйте просыхание перед каждым следующим поливом.

Пересадку и сильную обрезку в один день лучше не совмещать: растение и так тратит силы на восстановление. Только что купленному фикусу, у которого нет проблем, дайте сначала освоиться — с заменой грунта и обрезкой можно подождать.

Когда и зачем. Обрезка нужна, если фикус перерос отведенное место или вы хотите вырастить пышное деревце с боковыми ветвями вместо одного ствола. Если форма устраивает, стричь по расписанию не нужно.

Комнатные фикусы обрезают в конце зимы или начале весны. В квартире без постоянной досветки дождитесь, когда растение само покажет готовность: разворачивается новый лист. В темноте и восстановление, и новые побеги идут вяло.

Когда подождать. Не формируйте фикус, который сбрасывает листья, стоит с мокрыми корнями или облеплен вредителями: вы отнимете у него листву, которую он и так теряет. Сначала уберите причину. После покупки и перевозки дайте растению около четырех недель на адаптацию.

Почему ветвей может быть мало. Верхушка подавляет боковые почки. После среза давление падает, но просыпаются не все: обычно ближайшая к срезу почка дает один сильный побег и становится новой верхушкой, иногда их несколько. Многое зависит от света и состояния растения, поэтому обрезка меняет форму, но не гарантирует несколько ветвей за один раз.

Нужна ли цитокининовая паста. Некоторые блогеры советуют вместо обрезки использовать цитокиновую пасту, чтобы заставить фикус ветвиться. Но я отношусь к таким рекомендациям с подозрением. Это гормональный стимулятор пробуждения почек, который может ослабить растение при неправильном использовании.

Что нужно для обрезки. Понадобится:

1. Острый секатор по толщине стебля. Например, Palisad 60503 рассчитан на ветки до 15 мм. Тупые или слишком мелкие лезвия мнут ткани.
2. 70%-й изопропиловый спирт для лезвий: сначала смойте грязь и сок, потом обработайте и дайте высохнуть. Так вы не перенесете возбудителей с одного среза на другой. На сам срез спирт не наносят.
3. Перчатки, клеенка на стол и бумажные салфетки. Млечный сок раздражает кожу, так что не трогайте лицо и берегите глаза. Обрезки уберите от детей и животных.
4. Небольшой стаканчик с отверстиями и смесь для черенкования, если хотите сохранить верхушку.

Я опишу схему для здорового одностебельного растения, у которого на остающейся части есть листья. Если низ уже голый и вся листва на макушке, это куда более серьезное вмешательство: ту же обрезку вслепую не повторяйте. Оцените свет и состояние фикуса, а крупную верхушку проще сохранить воздушным отводком.

Перед срезом наметьте два места: высоту, на которой останется материнское растение, и участок верхушки с узлом для черенка. Одним срезом обе задачи не решить.

Высота будущей кроны — это не высота нынешней макушки. Побеги могут пойти ниже среза, поэтому ветвление начнется там, где вы его запланировали на стволе. При первой формировке оставляйте на растении не менее двух третей листьев. Если хочется снять больше, растяните формировку на два сезона. Нижние листья заранее не обрывайте.

Срез на материнском растении делают выше узла. Узел — место, где лист крепится к стеблю. В его пазухе, между черешком и стеблем, сидит почка. На голом участке остается только след от прежнего листа, поэтому для первой обрезки выбирайте хорошо заметный узел с листом.

Дальше по шагам:

1. Найдите узел на нужной высоте и проверьте, что внизу останется минимум две трети листьев.
2. Придержите верхушку и определите место среза — чуть выше узла, не задевая почку и черешок.
3. Срежьте чисто, без раздавливания стебля. Вплотную к почке не режут, но и длинный голый пенек над ней оставлять не нужно. Достаточно 1,5–2 см.
4. Промокните выступивший сок салфеткой и сразу займитесь верхушкой — как укоренить ее, описано ниже.
5. Ждите побегов.

На основании после среза остаются и узел, и почка — из нее пойдет боковой побег. Не сотрите ее, вытирая сок.

После обрезки. Оставьте фикус на прежнем светлом месте со стабильной температурой, в темный угол «отлеживаться» не убирайте. Грунт теперь просыхает медленнее: листьев стало меньше, воды растение расходует тоже меньше. Проверяйте его перед каждым поливом — при прежней частоте смесь может закиснуть.

Смотрите за почками: проснется одна — вырастет замещающий побег, проснется несколько — крона начнет ветвиться. Когда побеги подрастут, будет видно, нужен ли еще один срез. Крону формируют постепенно, за несколько сезонов.

Что оставить на черенке. Нужен кусок стебля с узлом и почкой. Отдельный лист с черешком не подойдет — берите стеблевой или листопочковый черенок. И не обдирайте верхушку до последнего листа, пытаясь укоренить целую крону в стакане.

Удобная длина — около 10—15 см, хотя важнее, где находятся узлы и в каком состоянии побег. Основание должно быть плотным, побег — здоровым. Из длинной верхушки сделайте нормальный черенок, отрезав лишнее. На материнском стебле срез идет выше узла, а у черенка нижний срез делают под узлом.

В субстрате. Так корни сразу растут в грунте, и пересаживать из воды не придется. Нужна свежая рыхлая смесь для черенкования с небольшим запасом питания — например, торф и перлит 1:1 по объему. Я укореняю многие черенки в аквагрунте или во мху. Возьмите небольшой горшок или стаканчик с отверстиями и заранее увлажните смесь.

1. Чистым инструментом обновите нижний срез под узлом. Лист, который окажется в грунте, удалите.
2. Промокните избыток сока салфеткой, руками не трогайте. Сушить черенок несколько суток, как суккулент, не нужно.
3. Верхние листья оставьте. Если они очень крупные и черенок вянет, укоротите пластинки примерно наполовину — так часто делают для крупнолистных черенков.
4. Сделайте в смеси отверстие и посадите так, чтобы нижний узел оказался в субстрате, а листья — над ним. Смесь вокруг стебля обожмите.
5. Накройте прозрачным пакетом на опорах или поставьте в тепличку. Место — теплое и светлое, но без прямого солнца. Листья не должны липнуть к мокрым стенкам.
6. Смесь держите слегка влажной, укрытие проветривайте и проверяйте, не стоит ли вода на дне. Загнивший черенок сразу уберите: поливом его не вернуть.

Каждый день стебель вытаскивать не надо — в прозрачной емкости корни видно у стенки. Когда они появились и пошел рост, приучайте растение к воздуху комнаты, постепенно увеличивая время без пакета. Подкормки начинайте только после того, как появятся и корни, и новые листья.

В воде. Погрузите нижнюю часть стебля, листья оставьте над водой. Поставьте в теплое место с рассеянным светом. Следите, чтобы вода не ушла ниже основания, а при помутнении меняйте ее и мойте емкость.

Две недели — не срок. Корни могут появиться и позже, а переносить в грунт пора, когда они уже развились, а не только наклюнулись белыми бугорками. Ориентир — несколько корней длиной примерно 3–5 см с боковыми ответвлениями, но линейкой каждый корешок измерять не нужно: важно, что система сложилась.

Дальше — маленький горшок с отверстиями и слегка влажная рыхлая смесь. Разместите корни в углублении, засыпьте промежутки, не ломая их, листья и черешки оставьте над грунтом. Полейте, дайте лишнему стечь. Первое время держите ком в легкой влажности, не доводя до состояния взрослого дерева. Когда черенок укоренится и тронется в рост, вернитесь к обычному уходу. Горшок «на вырост» сейчас только навредит.

Листья опадают. Смотрите на грунт и на условия у окна. Причина может быть в переливе, пересушке, холодном сквозняке, перестановке. Прежде чем снова браться за лейку, проверьте пальцем, что там в горшке.

Коричневые пятна. По цвету диагноз не ставят: так выглядят и солнечный ожог, и переохлаждение, и проблемы с корнями, и грибная или бактериальная инфекция. Если грунт давно мокрый, а фикус вянет, выньте его и осмотрите корни. Гниль вырезают, субстрат меняют, а при сильном поражении важнее спасти здоровую часть, чем замазывать мягкие ткани препаратом.

Красные точки на молодых листьях. Часто это след водного стресса — проверьте, не чередуются ли пересушка и обильный полив. Грибком такие точки бывают не всегда, так что фунгицид без диагностики не применяйте.

Паутинка, белые комочки, щитки. Загляните на обратную сторону листьев и к черешкам. На лировидном фикусе встречаются клещи, червецы, щитовки и трипсы. Отставьте его от остальных растений, определите вредителя и подберите средство:

1. Как уничтожить паутинного клеща.
2. Как избавиться от тли.
3. И от трипсов.
4. Что делать, если на растениях появился мучнистый червец.
5. Как вывести щитовку.
6. Что делать, если в горшках появились мошки.