Забить или вкрутить: 11 видов крепежа для ремонта в квартире и доме

Если гвозди, саморезы и болты подобраны правильно, работа идет без проволочек, а соединения получаются крепкими и аккуратными.

А если крепить на то, что под руку попадется, да еще и с ошибками, на надежность постройки рассчитывать не приходится. Расскажу, какой бывает строительный крепеж, как его правильно подобрать и какие есть особенности.

Сколько стоят. Гвозди 4 × 100 мм без покрытия стоят 180 ₽ за 1 кг, такие же с цинковым покрытием — 220 ₽ за 1 кг.

Где нужны. Их используют для соединения деталей из древесины — досок и бруса — прежде всего в каркасном строительстве. Чтобы собрать каркас небольшого двухэтажного дома, потребуется от 40 кг гвоздей самых ходовых размеров: 3,5 × 90 мм, 4 × 100 мм и 4 × 120 мм  .

Как правильно выбрать. Самые маленькие гвоздики это 0,8 × 8 мм, а самые большие — 8 × 250 мм. В торговых сетях гвозди продают килограммами, а в сметных ведомостях проектов указывают в штуках. Чтобы перевести килограммы в штуки и наоборот и понять, сколько вообще гвоздей покупать, удобнее всего пользоваться калькулятором веса гвоздей.

Гвозди бывают без покрытия — в обиходе их называют черными — и оцинкованные. Черные подходят для сборки временных конструкций: деревянных опалубок или настилов. Их можно использовать и для более ответственных работ, но только в сухих помещениях. Иначе со временем ржавые подтеки будут проступать даже сквозь краску.

Особенности использования. Самая большая проблема при забивании гвоздей — неудобный молоток. Чтобы забивать сотни крупных гвоздей в день и не уставать, нужен тяжелый молоток — весом от 650 до 900 г с плоской бойковой частью.

Ручка у молотка должна быть легкая — деревянная или фибергласовая: это обеспечивает правильную развесовку и точный удар по шляпке. С легким же молотком строитель быстро замучается.

Сколько стоят. Саморезы продаются поштучно, упаковками или на вес. Саморезы по металлу стоят от 340 ₽ за 1 кг. Черные саморезы для дерева — 360 ₽ за 1 кг, оцинкованные — 390 ₽ за 1 кг. Цены на варианты универсального назначения сильно разнятся в зависимости от упаковки.

Где нужны. Для монтажа гипсокартона, сайдинга, фасадных панелей, кровельных материалов и сборки временных конструкций. В отличие от гвоздей, соединения на шурупах и саморезах легко разобрать. Это удобно, когда подойдет время ремонта.

Различие шурупов и саморезов в том, что под шуруп нужно сверлить отверстие, а саморез делает его сам. Но грань здесь тонкая: шурупы тоже легко прокладывают себе путь в мягких материалах. А сверлить иногда приходится и под саморезы — например, если отверстия с краю заготовки, материал слишком плотный или, наоборот, склонен к растрескиванию.

Как правильно выбрать. Если видов гвоздей в магазинах обычно около трех десятков, то саморезов — сотни. Они различаются по типу резьбы, конструкции головки, покрытию и шлицу — месту, куда вставляется отвертка или бита шуруповерта.

У саморезов по металлу резьба частая и невысокая. Для древесины и плитных материалов — редкая и широкая. Есть универсальные саморезы с резьбой, которая подойдет для обоих случаев.

Саморезы, как и гвозди, бывают черные и оцинкованные. Черные фосфатированные саморезы лучше использовать для временных конструкций и сухих, постоянно отапливаемых помещений: во влажной среде они заржавеют и на поверхности проступят рыжие следы. Для наружных работ и влажных помещений выбирают оцинкованные.

Самые дешевые универсальные черные варианты с потайными коническими шляпками часто называют саморезами или шурупами для гипсокартона. Они не любят влажности, но гипсокартонные перегородки держат надежно: шляпки можно утопить в материале и зашпаклевать. Но резьба и назначение у них разные. С редкой резьбой — это саморез «гипсокартон-дерево», или ГД. А с частой — «гипсокартон-металл», ГМ.

Особенности использования. Есть несколько факторов, которые надо учесть при работе с саморезами:

1. Тип основания. Деревянную деталь к металлической, например рейку к металлическому каркасу, прикручивают саморезами по металлу. А металлическую деталь к деревянной — саморезами по дереву.
2. Тип шлица  . Самый распространенный тип шлица саморезов — крестовые PH и PZ. Они выглядят почти одинаково. Даже профессиональные монтажники часто путают биты для шуруповерта, а потом проклинают инструменты, доски, прорабов и производителей. Шлицы PH и PZ несовместимы: при использовании не той биты, чтобы она не проскальзывала и не слизывала шлиц, нужно прикладывать значительное усилие.
3. Особенности инструмента. Для работы с саморезами по металлу нужен шуруповерт с плавной регулировкой оборотов и крутящего момента. Потому что шуруповерт вынужден последовательно делать три операции, требующие разной скорости и усилия: сверление, завинчивание и затяжку.

Сколько стоят. Шурупы 5 × 90 мм — 500 ₽ за упаковку. Более длинные конструкционные саморезы чаще всего приобретают поштучно. Конструкционные саморезы 8 × 400 мм с тарельчатыми головками стоят 200 ₽ за штуку.

Где нужны. При строительстве деревянного дома, сборке каркасов перегородок, мебели и всевозможных конструкций из бруса и досок. На такие шурупы можно собрать деревянную лестницу, перголу или каркас навеса — они получатся крепкими и надежными.

Конструкционные шурупы и конструкционные саморезы — это одно и то же.

Как правильно выбрать. Главный признак конструкционного шурупа — широкая неполная резьба, засверливающий наконечник и шлиц Torx в виде звездочки, который, в отличие от привычных крестовых, не слизывается и не прокручивается.

Особенности использования. Типичные ошибки — неправильный подбор шурупов или выбор конструкционных шурупов вместо гвоздей и наоборот. Любой крепеж хорош на своем месте. Гвозди используют в подвижных, «дышащих» соединениях и при основных нагрузках на сжатие и поперек оси.

Например, если прикрутить имитацию бруса к уличной стене обычными шурупами, зимой, когда древесина набухнет и замерзнет, головки шурупов может оторвать. Для таких целей лучше использовать гвозди или специальные шурупы с узкими головками.

При сборке каркасного дома детали часто стягивают саморезами, а для надежности пробивают гвоздями.

Сколько стоят. Шканты диаметром 8 мм — 157 ₽ за 100 штук, конфирматы 5 × 50 мм — 89 ₽ за 20 штук.

Где нужны. Это мебельный крепеж. Он пригодится для ремонта расшатавшейся мебели, сборки самодельных шкафов или стеллажей из ДСП и МДФ. Обычные шурупы для этого не подойдут: в рыхлой структуре мебельных щитов они не будут держаться и вскоре вылетят.

Конфирмат — это специальный мебельный шуруп с высокой и широкой резьбой. Он не уничтожает в труху отверстия в торцах прессованных плит, надежно стоит в рыхлых материалах.

Шканты — это «пробки» из твердых пород дерева. Их используют, чтобы соединить детали мебели. Еще на шканты ставят полки и применяют их для ремонта разбитых отверстий под мебельные петли.

Как правильно выбрать. Для самодельной мебели из мебельных щитов толщиной 16 мм нужны конфирматы 7 × 50 мм и шканты 6 × 30 мм  . Для мебели из щитов толщиной 22 мм лучше взять конфирматы 7 × 70 мм и шканты 8 × 40 мм.

Для ремонта расшатавшегося стеллажа или комода можно дополнительно стянуть его конфирматами 7 × 70 мм.

Особенности использования. Конфирматы хорошо выдерживают нагрузки на отрыв, но плохо справляются с давлением поперек оси. Поэтому недостаточно прикрутить полки самодельных стеллажей на конфирматы: стеллаж получится хлипким и быстро расшатается, а полки не выдержат нагрузки. Чтобы этого избежать, конфирматы почти всегда монтируют в паре со шкантами.

Сколько стоят. Каленые, тип 53, упаковка 1000 штук — 69 ₽. Оцинкованные, тип 140, упаковка 1000 штук — 142 ₽.

Где нужны. Скобы П-образной формы используют при сборке мебели. Ими крепят обивку и тонкие листы из фанеры или ДВП, например задние стенки шкафов. В целом при сборке любых деталей из тонких реек скобы способны заменить мелкие гвозди длиной до 14 мм.

Как правильно выбрать. Самые ходовые скобы — типа 53 и 140.

Для нежных материалов — ткани, картона и тонких реек — используют скобы типа 53 толщиной 0,7 мм. Длина «лапок» скобы может быть от 4 до 14 мм. Чем длиннее, тем глубже скоба забивается в материал основы и лучше держится.

На стройке чаще используют скобы типа 140, их называют не мебельными, а строительными. Они более толстые и массивные. Если изделие будет на открытом воздухе, лучше не жадничать, а брать оцинкованные: по цене они почти не отличаются.

Особенности использования. Для забивания скобы используют степлер. Его просто прикладывают к поверхности и нажимают на рычаг. Работа идет в разы быстрее, нежели забивание молотком мелких гвоздиков.

Степлеры для скоб типа 53 не подходят для скоб типа 140, и наоборот, хотя внешне инструменты могут не различаться. При этом забивать скобы типа 53 легче: для них требуется меньшее усилие. А еще они экономичнее, и их хватает надолго. Но это экономия «на скрепках».

Сколько стоят. Цена упаковки из 10 штук — от 60 ₽ в зависимости от размера дюбеля.

Где нужны. Дюбель — это «пробка» из твердого полимера, которую вставляют в высверленное отверстие, чтобы ввернуть шуруп или саморез в бетонную стену. Дюбели нужны, чтобы повесить полку или карниз, закрепить держатель для душа в ванной или зеркало в прихожей.

Как правильно выбрать. Самые дешевые дюбели делают из полиэтилена, чуть получше — из полипропилена, а самые надежные и дорогие — из нейлона. Разница в цене незначительна.

Полиэтиленовый дюбель — мягкий и непрочный. Он будет держаться даже в мокрой стене, как резиновая пробка, но сорвать в нем резьбу саморезом с острыми гранями проще простого.

Полипропиленовый дюбель выдерживает высокие температуры, но становится хрупким на морозе и «стареет» на улице под воздействием солнца.

Нейлоновый дюбель — самый плотный: он тонет в воде. Выдерживает мороз и жару, удары и вибрацию. При высокой влажности слегка разбухает, это нужно учитывать при монтаже. В сухом помещении такие дюбели со временем могут усыхать и становиться ломкими.

Особенности использования. Дешевые полиэтиленовые дюбели обычно идут в комплекте к легким полкам, карнизам и прочим предметам интерьера, которые предстоит вешать на стены. Использовать такой штатный крепеж — верный шанс получить карнизом по голове. Выбрасывайте эти дюбели без сожаления.

Для наружных работ используйте только нейлоновые дюбели: они устойчивы к морозам и не «стареют» на солнце.

Сколько стоят. Анкеры длиной 120 мм и диаметром 12 мм стоят 75 ₽ за штуку.

Где нужны. Анкер, или анкерный болт, — это крепеж, который расширяется при закручивании, как дюбель, но сделан из металла и продается уже в сборе с болтом. Анкеры нужны для крепления тяжестей. Например, когда нужно повесить настенный газовый котел, бойлер, шведскую стенку с турником, массивный фонарь или козырек крыльца.

Как правильно выбрать. Тяжеловесные изделия редко комплектуют крепежом. Оно и понятно, ведь производитель не знает, какие у покупателя стены: из кирпича, монолитного бетона или рыхлого газобетона.

Анкеры для разных оснований различаются и по материалу, и по конструкции. Они могут быть распорными или сквозными, для рыхлых материалов и для материалов с пустотами и подобные. В отличие от дюбелей, анкеры лучше подбирать под конкретную задачу — придется почитать описания.

Особенности использования. Надежное анкерное соединение — это прежде всего правильно просверленное отверстие необходимого диаметра и глубины. После сверления отверстие следует тщательно продуть от пыли резиновой грушей: так фиксация будет более надежной.

Самая большая проблема — когда начинаешь сверлить, а стена рассыпается. В такой не удержится самый лучший анкер. Также анкеры обычно не используют, если стена из пустотелого кирпича, газобетона или монолитного бетона с «минными полями» арматуры. Во всех этих случаях применяют химические анкеры. По сути это клей, которым заполняют просверленное отверстие. Далее нужно погрузить в него резьбовую шпильку и выровнять ее.

Туба-картридж объемом 300 мл позволяет заполнить несколько десятков отверстий диаметром 10 мм под шпильку М8. Чтобы подсчитать расход материала, можно воспользоваться онлайн-калькулятором расхода химического анкера.

Нужно помнить, что состав твердеет быстро. Поэтому перед началом работ все отверстия должны быть насверлены и очищены от бетонной пыли, а шпильки — под рукой.

Сколько стоят. Цены сильно разнятся в зависимости от размеров крепежа и фасовки: мелкие упаковки — самые дорогие. Проще ориентироваться по весу. Так, оцинкованные болты предлагают по цене 344 ₽ за 1 кг, гайки — 550 ₽ за 1 кг.

Где нужны. Крепеж с метрической резьбой  используют для ремонта детских колясок, велосипедов, инструмента и садовой техники. Соединения на болтах применяют в деревянном домостроении, а шпильки с гайками — для монтажа бойлеров и котлов на химические анкеры.

Винты отличаются от болтов, но грань здесь тонкая — даже профессионалы расходятся во мнениях. Согласно ГОСТ 27017-86, болт существует только вместе с гайкой, а винт вкручивается прямо в деталь. Соединения на болтах — силовые и нужны, чтобы стянуть массивные детали, например в подвеске автомобиля. А винты используют для «легкой» фиксации — например, чтобы прикрутить крышку ноутбука.

Как правильно выбрать. Каждому диаметру болтов и шпилек с метрической резьбой соответствуют свои гайки и шайбы. Так, для болтов М6  нужны гайки М6, для гайки М3 — болт М3.

Особенности использования. Болты, гайки и шпильки различаются не только по размерам и шагу резьбы, но и по классу прочности — он обозначается в виде маркировки на самих изделиях.

Ни на стройке, ни в гараже, ни в домашней мастерской болтам и шпилькам без маркировки не место. Самая серьезная ошибка — покупка немаркированных болтов, чтобы прикрутить багажник к крыше машины.

Болты, винты и шпильки разделяют на 11 классов и маркируют двумя числами, между которыми стоит точка: 3.6, 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.6, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9. Чем выше значения — тем прочнее крепеж. Изделия класса 8.8 и выше — это высокопрочный крепеж.

Сколько стоят. Метровые шпильки М8 — 1335 ₽, М5 — 641 ₽.

Где нужны. Там же, где и винты с болтами, но шпильки иногда бывают удобнее, так как на шпильку гайки можно накручивать с двух сторон, а это позволяет надежно стягивать любые детали. Кроме того, шпильки бывает проще подрезать до нужного размера.

Как правильно выбрать. Шпильки маркируются по той же системе, что болты и винты, но на самой шпильке негде нанести маркировку, поэтому возможны два варианта:

1. Цветные метки на торце. 8.8 — желтый, серый или фиолетовый, 10.9 — белый. Красным обозначают мягкие шпильки из мягкой нержавейки марки А2, зеленым — более твердые А4.
2. Символы на торце. Они похожи на те, что используются в «Игре в кальмара». Круг — прочность 8.8, треугольник — 12.9.

Особенности использования. Главное — не брать шпильки без маркировки. Несколько лет назад я в этом еще не разбирался и взял первые попавшиеся шпильки в сельском магазине: надо было повесить в доме 80-литровый бойлер на химические анкеры. Когда начал без особого усилия затягивать гайки ключом, сорвал резьбу — к счастью, только на одной шпильке из трех.

Сколько стоят. Обычные оцинкованные шайбы, так же как и болты с гайками, продают поштучно, в разных фасовках и на вес по цене около 600 ₽ за кг. На вес выгоднее. При покупке поштучно или в мелкой фасовке цена может быть в несколько раз выше.

Как правильно выбрать. Главное значение — внутренний диаметр шайбы. Он должен быть равным внешнему диаметру болта или шпильки. Но здесь все просто: болту М10 соответствует шайба М10.

Для чего нужны. Чтобы гайки и болты не откручивались, а соединения не ослабевали. Если хотите надежно затянуть соединение, без шайб не обойтись.

Обычные плоские шайбы бывают уменьшенные и увеличенные. Большие плоские шайбы часто называют кузовными. Это название выдает их происхождение: их используют при сборке автомобилей. Но кузовные шайбы также нужны, чтобы надежно стянуть деревянные конструкции, например при сборке каркасных конструкций из бруса или деревянной дачной мебели.

Кроме обычных плоских шайб бывают разные типы стопорных с рифлением или лапками-зубьями, которые фиксируют шайбу и не дают болту открутиться. Шайбы-гроверы, или пружинящие, предназначены для того же, но созданы специально для вибрирующих конструкций. Это больше автомобильная история: как правило, гроверы используют в паре с обычными плоскими шайбами при сборке двигателей, кожухов и крышек любых механизмов, подверженных вибрации. Иначе, как ни затягивай соединения, болты будут ослабевать и раскручиваться.

Сколько стоят. Упаковка вытяжных заклепок из 100 штук стоит около 180 ₽. Для их монтажа нужен специальный инструмент — заклепочник, он стоит от 400 ₽.

Для чего нужны. Чаще всего заклепки используют для сборки конструкций из листового металла или твердого тонкого пластика. Но можно починить лопнувший пластиковый кожух газонокосилки, приклепав на него металлические накладки.

Как пользоваться. Отличие вытяжных заклепок от обычных в том, что для соединения достаточно, чтобы доступ был только с одной стороны листа. Такая заклепка состоит из тонкостенной металлической гильзы, внутри которой расположен стержень в форме гвоздика с насечкой-зарубкой.

Чтобы поставить заклепку, надо просверлить в соединяемых деталях отверстие чуть больше диаметра самой заклепки. Затем вставить заклепку стержнем в клепочник и шляпкой гвоздя в отверстие. Сильное сжатие ручек заклепочника приводит к тому, что стержень вытягивается, а его шляпка расплющивает гильзу с изнаночной стороны. Когда детали соединятся, стержень просто оборвется по насечке заподлицо с поверхностью материала.

Как выбрать. Заклепки бывают разных размеров по диаметру: самые ходовые — 2,4, 3,2 и 4,8 мм. Кроме того, они могут различаться по длине и материалу гильзы. Так, максимальная толщина соединения для заклепок с гильзой 6 мм составляет 3,5 мм, а гильза 10 мм позволяет склепать бутерброд из пластиковых или металлических листов толщиной до 7 мм.

Гильзы могут быть медными, латунными, алюминиевыми, из оцинкованной или нержавеющей стали. Самый надежный вариант — оцинковка. Но желательно, чтобы металлические листы, которые соединяете между собой, были из того же металла, что и сами гильзы. То есть медные листы лучше соединять медными заклепками, стальные — стальными. Так удастся предотвратить электрохимическую коррозию, которая может возникать в точке контакта разных металлов, а соединения прослужат дольше.

Вместе с заклепками имеет смысл сразу приобрести сверла по металлу (2,5, 3,5 или 5 мм — зависит от диаметра заклепок) и держать их рядом: когда понадобится что-то склепать, сверла будут под рукой.