Перешагнуть Волгу и погулять по боло­там: 10 необычных идей, чем заняться в Тверской области

Тверская область находится между Москвой и Санкт-Петербургом, поэтому на выходные туда удобно ездить из обеих столиц.

Туристы в первую очередь посещают саму Тверь, еще ездят в Вышний Волочек, Торжок, Калязин с его затопленной колокольней и другие города. Я же отправилась в Тверскую область за необычными впечатлениями вместе с проектом «Медиаразведка».

За выходные мы посетили исток Волги, отдохнули в глэмпинге, продегустировали селигерский рыбник и мед с семейной пасеки, научились готовить пожарские котлеты и даже потренировались управлять вертолетом на авиатренажере. Расскажу, куда стоит съездить в Тверской области.

Ключевые точки маршрута я собрала на карте. Если хотите повторить мой опыт, отправляйтесь на автомобиле: расстояния между достопримечательностями неблизкие.

Еще обязательно скачайте офлайн-карты: в 2025 году мобильная связь и интернет в Тверской области работают плохо, местами их просто нет.

Волга — крупнейшая река в Европе  — берет свое начало на Валдайской возвышенности в Осташковском районе Тверской области. Путь до истока неблизкий: от Твери — около 260 км. Последние 20 км — по плотно утрамбованной песчаной трассе, проложенной через густой лес.

В одном путеводителе моим спутникам встретилась фраза, что «каждый русский человек чувствует внутри священный трепет при виде истока Волги». В нашей компании шутили, что причиной этого трепета во многом служит дорога: порой кажется, будто едешь по стиральной доске. Впрочем, мы добирались на микроавтобусе, а на легковом автомобиле с хорошей подвеской тряска будет менее заметна.

Волга начинается на высоте 228 м над уровнем моря и выглядит как скромный ручей около 20 см в ширину. Его легко перешагнуть туда и обратно — в этот момент полагается загадать желание. Я так и сделала.

Рядом с родником, который считают истоком Волги, стоит небольшая часовня. К ней ведет красивый деревянный мост. Внутри — маленькая купель, куда можно окунуться. Есть примета: если обойти вокруг купели три раза и загадать желание, оно сбудется. На помосте возле часовни стоит привязанное дырявое ведерко: им можно зачерпнуть воду, чтобы умыться или попробовать Волгу на вкус. Из-за торфяного дна у воды бурый цвет, поэтому пить ее я не рискнула.

Возле истока Волги находится Ольгинский женский монастырь. До него на этом месте была Спасо-Преображенская пустынь, открытая в 17 веке по указу царя Алексея Михайловича. В 1724 году все постройки сгорели, женский монастырь появился лишь в начале 20 века.

После революции обитель закрыли, но монашеская община просуществовала вплоть до 1924 года. Потом власти изъяли у монастыря все земли и здания, а место пришло в запустение. Монастырь начал полноценно возвращаться к жизни лишь в 2008 — с приходом настоятельницы монахини Софьи. Сейчас он действует — можно погулять по его территории, зайти в храмы и подняться на колокольню Преображенской церкви.

На стоянке между монастырем и истоком Волги есть торговые ряды с сувенирами вроде плетеных корзинок. Там же предусмотрены туалеты.

В Тверской области находится озеро Селигер, в котором водятся щуки, окуни, судаки, лещи и другие виды рыб. Одно из традиционных блюд региона — пирог рыбник. Чаще всего его готовят из судака, в начинку также добавляют лук. Интересно, что рыбу в пироге обычно не смешивают — готовят с одним видом.

Чтобы попробовать знаменитый пирог, после посещения истока Волги можно заехать в Осташков: расстояние между ними — 70 км. В начале августа здесь проводят фестиваль «Селигерский рыбник». В 2026 году его организуют в десятый, юбилейный раз.

Праздник собирает всех жителей города — для них на сцене поют русские народные песни и исполняют традиционные танцы. Шеф-повара проводят мастер-классы и конкурс на лучший пирог. В 2025 году его выиграл ресторан «Терка» из деревни Нижние Котицы Осташковского района. Правда, в их актуальном меню я рыбника не нашла, зато там есть бургеры с рыбой, уха и открытые пирожки — калитки с картофелем  .

На фестивальной ярмарке, которая тянется вдоль всей набережной Селигера, устанавливают десятки палаток с пирогами, чаем, квасом, рукодельными сувенирами. Еще здесь можно купить рыбу горячего копчения — выбор огромный. В обычные дни рыбу можно купить в городе.

Рюхи — традиционная командная игра Осташкова наподобие городков. Обычно в нее играют мужчины  , как и в старину — по церковным праздникам. Например, я застала состязания 2 августа — в Ильин день. Еще посмотреть игру можно в некоторые светские праздники, например в День города в последнюю субботу мая, в День России 12 июня, в День поселка Сельхозтехника 19 июля или в Международный день пожилого человека 1 октября.

Правила простые, но игра символизирует важную вещь — оборону крепости от врагов. На земле для каждой команды чертят большие прямоугольники — города — на расстоянии примерно пяти метров друг от друга. На границах устанавливают в два ряда небольшие деревянные цилиндры — рюхи. Они изображают солдат.

Задача — выбить рюхи за пределы города большой деревянной битой. Сделать это не так просто: биты тяжелые, кидать их нужно особым образом, чтобы снаряд пролетел как можно ближе к земле и по горизонтали. У каждого игрока есть по две попытки за один подход. Побеждает команда, которая первой выбьет все рюхи за пределы площадки. Обычно на это уходит несколько часов.

Игры проводят в двух исторических районах города, за которыми закрепились старинные названия Кустка и Америка. Такие же имена носят осташковские команды по игре в рюхи. Матка  команды «Америка» рассказал нам, что Америка — район в юго-восточной части города — получил название из-за своей удаленности от центра: он будто так же далеко, как этот континент. А улица Комсомольская раньше называлась Американской. Почему второй район называют Кусткой, я не смогла выяснить. Если знаете, расскажите в комментариях.

Осташи  гордятся своей игрой, продвигают ее среди молодежи и рады научить рюхам всех желающих. На состязаниях я видела команды из других городов Тверской области, а также, например, из Клина. Мне понравилось, что в них были молодые мужчины: это значит, что селигерские рюхи продолжат существовать еще много лет.

О Старице я, к сожалению, никогда не слышала, поэтому заранее ничего не ожидала от этого города. Мы попали туда во время фестиваля клоунады «Карандаш-фест» — в августе 2025 года он проходил впервые. Когда я оказалась на ажурном мосту над Волгой и окинула взглядом оба берега, поняла, что в Старицу определенно стоило приехать: там удивительно красиво.

Этот город в 80 км от Твери появился при князе Михаиле Ярославиче Тверском, первые упоминания датируют 1297 годом. Существует легенда, что при Золотой Орде Старица была сожжена до основания — нашествие татаро-монголов смогла пережить лишь одна пожилая женщина, в честь нее город и получил свое название. Но ученые считают, что город назван так же, как и левый приток Волги, — Верхняя Старица, на берегу которой изначально была построена крепость.

Еще эти места связывают с именем Ивана Грозного: он любил Старицу и, согласно летописям, приезжал сюда целых девять раз. В 19 веке здесь иногда гостил Пушкин — ему установлен памятник на правом берегу Волги. Расскажу о некоторых других достопримечательностях Старицы.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы на левом берегу — первое место, куда я заглянула. Его также называют церковью Параскевы Пятницы. Постройка 18 века снаружи очень красивая, хоть и нуждается в реставрации — сейчас храм как раз приводят в порядок. Внутри на стенах можно заметить остатки старинных фресок. Еще в разгар лета там почему-то стояли рождественские ясли и новогодняя елка.

Возле храма находится часовня, которую построили в честь чудесного спасения императора Александра Второго и его семьи от покушения. Часовню освятили в 1866 году.

Свято-Успенский монастырь на правом берегу Волги — одна из главных достопримечательностей Старицы. О дате его основания ведутся споры: одна часть ученых считает, что это произошло в 12 веке, другая — что в 16. Монастырь мужской, на территории есть несколько построек, например церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы, в подвале которой находится костница  18—19 веков.

Собор Успения Пресвятой Богородицы 16 века возводили по образцу Успенского собора в Московском Кремле. А в часовне Георгия Победоносца 1914 года есть источник со святой водой и купель. Мы попали в монастырь в конце дня, поэтому не успели все осмотреть. Надеюсь туда вернуться.

Старицкое городище — место на левом берегу Волги. Путь сюда лежит по крутой тропинке, забраться может быть непросто. Зато с вершины холма, где раньше находились высокие крепостные стены, открывается еще один потрясающий вид на Свято-Успенский монастырь и панораму города.

Холмы заросли разнотравьем и борщевиком. Но с опасным растением  никто не борется: городище — объект культурного наследия, здесь до сих пор периодически ведут раскопки. Уничтожать любые растения нельзя.

Наш сопровождающий поведал интересный факт: археологи, которые ведут раскопки на территории городища, не остаются там на ночь. Рассказывают, что у тех, кто решит переночевать на возвышенности, по ночам часто возникает сильное непроходящее чувство тревоги. Местные считают это природной аномалией.

Руины Вознесенской церкви находятся в городском саду. На этом месте раньше был женский монастырь, который основал Иван Грозный. Храм сильно пострадал во времена Великой Отечественной войны, сейчас он на грани исчезновения. Место примечательно тем, что здесь снимали сцену с сожжением платья из фильма Ролана Быкова «Чучело». Дедушка и внучка, главные герои фильма, тоже жили в Старице — по адресу Набережная Волги, 47.

«Чайный дом» — музей, в котором рассказывают о жизни, быте и традициях конца 19 — начала 20 века. В том числе о чаепитиях. А в чайной на первом этаже предлагают продегустировать разные сорта этого напитка. К чаю подают слойки Вульфа.

В Старице считают, что такие слойки с яблоком любил Пушкин: он попробовал их в имении Павловское, которое принадлежало Павлу Ивановичу Вульфу. Оригинальный рецепт выпечки, который привезла из Гамбурга его жена, к сожалению, не сохранился. Как выглядели те самые слойки, никто точно не знает, но это не помешало им стать еще одним брендом Тверской области.

Удивительная церковь Преображения Господня находится в селе Красное в 25 км от Старицы. Псевдоготический  храм 1790 года копирует Чесменскую церковь в Санкт-Петербурге, возведенную десятью годами ранее. Появление псевдоготики связывают с именем Екатерины Второй, которая очень любила этот стиль: благодаря императрице он вошел в моду. Еще один такой храм был в Псковской области, но не сохранился: его разобрали на стройматериалы.

В 1827 году село Красное посещал Пушкин, а значит, скорее всего, видел готическую церковь: об этом особо упоминают на сайте храма. Сейчас сюда может приехать любой желающий: церковь действующая. Внутри — высокие своды со стрельчатыми арками и окнами. Еще посетителям разрешают подняться на колокольню и осмотреть село с высоты. Из старых зданий там сохранились хозяйственные постройки и усадебный дом с мезонином.

Торжок — старинный город в 60 км от Твери. Никто не знает точной даты его возникновения: считается, что новгородские купцы основали город в конце 10 — начале 11 века. Сюда едут ради главных достопримечательностей — Борисоглебских монастыря и собора, церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы и других. Еще здесь можно посмотреть на Торговые ряды на площади 9 Января и прогуляться по набережным.

Но если вы уже все это видели или оказались в Торжке проездом, загляните в Музей вертолетов. Особенно если путешествуете с детьми. Посещение музея без экскурсии стоит 300 ₽  , с экскурсией — 600 ₽. На экскурсию надо записываться заранее.

Музей небольшой: хранит всего четыре экспоната. Первый из них — миниатюрный Ми-2, на таком летал Мимино в одноименном фильме Георгия Данелии. Этот вертолет спасли из ночного клуба в Казани. Там его выкрасили в розовый цвет и установили на крыше заведения. Музей выкупил аппарат, восстановил и покрасил как положено. Теперь можно посидеть в кабине и почувствовать себя пилотом.

Следующий вертолет — Ми-8 — оснащен полностью аналоговыми приборами. Пилотам приходилось использовать для навигации линейки и ветрочеты  . У этого экспоната тоже своя история: он участвовал в качестве каскадера в фильме «Огонь» с Константином Хабенским.

Еще здесь можно посмотреть на Ми-24 — военный вертолет, который за его форму называют крокодилом. Ну а главный и самый большой экспонат — впечатляющий Ми-26 с винтом диаметром 35 м. В него разрешают зайти, посидеть на лавочках и в кабине пилота. Внутри стоит специфический резкий запах чего-то вроде солярки. Экскурсовод сказал, что так пахнет авиация.

После осмотра уличной экспозиции рекомендую попробовать свои силы в управлении вертолетом Ми-2 на авиатренажере. Цена такого развлечения — от 2 000 ₽ за 20 минут  . Записываться просят заранее — по телефону или через форму на сайте музея.

В кабине можно побывать в роли пилота или пассажиров. Первый под руководством инструктора будет управлять полетом и выполнять маневры, остальные — проверять свой вестибулярный аппарат на прочность. Благодаря панорамному экрану, звуковым и световым эффектам, а также легкой тряске кабины ощущения от «полета» очень реалистичные.

Пожарские котлеты — еще один символ Торжка наравне с золотным шитьем. Их появление связано с именем Евдокима Пожарского: в начале 19 века ему принадлежали трактир и гостиница — сейчас ее превратили в музей. Изначально для котлет использовали телятину, а современный вид рецепт приобрел при дочери Евдокима — Дарье.

Классические пожарские котлеты готовят из рубленого куриного мяса с добавлением соли, желтка и растопленного сливочного масла. Изделия обваливают в белом хлебе, нарезанном тонкой соломкой, слегка обжаривают на сковороде, а затем отправляют на 15—20 минут в духовку.

Я попробовала котлеты в ресторане «Оникс», где готовят традиционные новоторжские блюда  . Судя по отзывам, это самое популярное место в Торжке, куда приходят за пожарскими котлетами. Свободных столиков в пятницу днем и правда не было.

Шеф-повар Сергей Виноградов провел для нас мастер-класс. Оказалось, что готовить пожарские котлеты совсем несложно. К тому же жарить их лично не пришлось: с этим нам помогли повара. Кроме классической рубленой курицы в ресторане используют фарш из рыбы, перепелов, трех видов мяса и другие. Из необычных блюд в меню есть суп с пожарскими котлетами. На десерт можно взять медовик или наполеон.

Попробовать пожарские котлеты предлагают и в других местах. Неплохие отзывы у кафе «Лира». Там тоже дают мастер-классы — котлеты готовят по рецепту 1853 года.

Когда перед поездкой меня спросили, как я отношусь к «болотингу», я не смогла с ходу ответить. Болотингом наши организаторы в шутку назвали опыт, который предложила испытать Вероника Далецкая — в прошлом журналист, а сейчас пчеловод и пресс-секретарь Союза промышленных пчеловодов России. Вместе с мужем Дмитрием Шарапенко — тоже бывшим журналистом — они живут в деревне Апухлицы, разводят пчел, продают мед и в любое время года берут с собой двух овчарок и выходят на прогулки по апухлицким болотам.

Прогулка по болотам. Сразу предупрежу, что ходить на болото в одиночку и без подготовки не стоит. Утонуть в местной трясине не получится: она не затягивает. А вот заблудиться там, где нет никаких явных ориентиров, — легко. Вероника и Дмитрий хорошо изучили все маршруты, поэтому смело водят своих гостей к небольшому озеру примерно в 800 м от накатанной тропы. Свои резиновые сапоги брать не обязательно: у хозяев большие запасы самых ходовых размеров. А вот репеллентами от комаров, слепней и клещей советую запастись. Еще стоит позаботиться о закрытой одежде и головном уборе.

По пути придется шагать по мягким кочкам, пробираться сквозь негустые заросли, огибать явные следы проходивших здесь лосей и, возможно, кабанов. Шествие сопровождает одуряющий запах багульника.

Болото кормит местных жителей почти круглый год: здесь собирают грибы, клюкву, бруснику, малину. Я попробовала чернику с куста: в начале августа ее было много. А вот брусника еще не поспела.

В конце маршрута нас ждало красивое озеро. Земли вокруг него как таковой нет. Это все корни растений, которые постепенно подгнивают и опускаются, создавая мягкую пружинящую подушку. При желании по ней можно походить босиком — многие в нашей группе так и сделали. Правда, в некоторых местах есть риск уйти по колено в воду и замочить штаны, но удовольствие от прыжков на природном батуте компенсирует эти неудобства. Искупаться в озере тоже можно — на этот случай пригодится купальник.

Дегустация меда. Вероника — медовый сомелье  . Она провела небольшую дегустацию, которую сопровождала увлекательными историями о тонкостях пчеловодства.

Нам предложили сравнить одуванчиковый мед свежего урожая и прошлогодний. За 12 месяцев мед сильно загустел и из прозрачного золотистого превратился в молочно-желтый.

Еще мы попробовали падевый мед. Когда пчелам не хватает цветочного нектара, они начинают собирать падь — клейкую жидкость, которую выделяют, например, хвоя или листья липы, а также насекомые вроде тли. Такой мед отличается особой текстурой и темным цветом, он более сладкий и без яркого запаха. Грустный факт: если пчелы насобирают пади перед зимовкой, то не смогут ее переварить и погибнут.

Открытием для меня стал крем-мед — особый продукт с добавлением сушеных ягод. Такое лакомство перемешивают на протяжении многих дней с помощью специального оборудования. Получается нечто тягучее, но при этом нежное и тающее, с легкой кислинкой.

И наконец нам дали ответ на главный вопрос: как люди узнают, из какого растения пчелы сделали мед? Оказалось, что для этого недостаточно поставить ульи возле определенного поля, например гречихи: пчеловоды сдают продукт на специальный анализ. Чтобы признать мед одуванчиковым или гречишным, в нем должен содержаться определенный процент той или иной пыльцы. Для каждого растения он разный. Например, для одуванчиков — около 30%, для каштана — даже меньше.

К сожалению, нам не хватило времени, чтобы съездить на пасеку и посмотреть более чем на сотни ульев. Но это может сделать любой желающий: гостей Вероника и Дмитрий обычно ждут по субботам. О своем приезде лучше предупредить.

Пасека в Апухлицах — одна из самых крупных в Тверской области, но не единственная. Продегустировать мед также можно в деревне Алексеевское на пасеке «Пчеловек»: для гостей там проводят экскурсии и мастер-классы. А на семейной пасеке Жилиных в деревне Троица пчеловодством занимаются уже более десяти лет.

Я раньше никогда не бывала в глэмпингах  . Оказалось, что в Тверской области их много. Мы остановились в «Диком баране» на берегу озера Вселуг примерно в 40 км от Осташкова. К услугам гостей — симпатичные палатки с общими для всех душем и туалетом, а также несколько срубов и треугольные домики, известные как А-фреймы. В последних двух вариантах размещения есть индивидуальные санузлы.

Скоро на территории «Дикого барана» появится большой ресторан, а пока гостей кормят на уютной веранде на берегу озера. За 2 000 ₽ можно получить вкусное и полезное трехразовое питание. Готовят из фермерских продуктов, которые выращивают здесь же, на базе. Еще постояльцев угощают местными заготовками: например, к завтраку подают варенье из ягод и мед с собственной пасеки. Готовить самостоятельно тоже можно: в А-фреймах для этого есть кухни, а еще предусмотрены мангальные зоны.

В хорошую погоду здесь приятно позагорать, искупаться в озере, поплавать на сапах или прокатиться на катере. А вечером — сходить в баню и погрузиться в купель на улице.

Если хотите отдохнуть на Селигере, хорошие отзывы у «Носорогов» в деревне Сорога. Там можно посмотреть на настоящие раскопки в археологической зоне и поучаствовать в мастер-классах.

За неспешным отдыхом приезжают на «Дачу Липы» — уединенный глэмпинг в деревне Шелехово на холме с видом на долину. Гости живут здесь в палатках-куполах и бохо-шатрах. А еще в 60 км от Твери на берегу реки Тверцы находится Buno Camp с жилыми шатрами, местами под палатку и лесной баней в форме цистерны.

Старинные избы и сельские домики встречаются в Тверской области повсюду. Кое-где они уже совсем заброшены, а где-то за ними хорошо ухаживают. Например, в Апухлицах мы случайно наткнулись на целую улицу с домами, украшенными резными наличниками и ставнями. Во всех постоянно живут люди, и заметно, с какой любовью они относятся к своей деревне.

Если хотите увидеть что-то неожиданное, загляните в «Андрюшино». После глэмпинга и болотинга поездку туда мы между собой окрестили избингом  . На территории музея под открытым небом создатели проекта действительно выстроили целую улицу с избами 1940—1960 годов. Каждая украшена наличниками в стиле определенного города Тверской области. В будущем это место должно стать «музеем, в котором можно жить». А пока это просто бесплатный частный музей под открытым небом.

Избы наполнены старинной мебелью и предметами. Я увидела стулья, этажерку для книг, часы с кукушкой, бокалы и чашки из своего детства — такие же были у моих бабушки и дедушки. Кровати тоже из тех времен — железные, но вместо панцирных сеток у них современное основание и удобные матрасы.

На контрасте, который привел нас в восторг после долгой дороги, в старинных избах предусмотрены современные санузлы с тропическим душем, есть халаты, тапочки, фены, предметы гигиены. Позже в каждом доме появятся кухни.

Проект в ожидании разрешения на гостиничную деятельность, поэтому остановиться с ночевкой тут пока не получится. Но уже сейчас можно приехать в «Андрюшино» на экскурсию: погулять по территории, посмотреть на избы, узнать об истории разных наличников и попить чаю из самовара с вкусными баранками. О своем визите лучше предупредить — например, написать в группу во «Вконтакте».

Тверская область — замечательное место для поездки на выходные. Чтобы неспешно посмотреть все ее знаковые достопримечательности, понадобится не меньше недели.

Для меня эти три дня прошли в спокойной семейной атмосфере. Куда бы мы ни приезжали — на пасеку, в глэмпинги, музеи, даже в простые деревушки, где оказывались, случайно сбившись с маршрута, — нас встречали как друзей.

Особенно я прониклась тем, как местные жители любят свой край, как они заботятся о русской истории и стараются не забывать о традициях и обычаях и возрождать их. В их словах звучало много любви, тепла и искренности. К таким людям хочется приехать снова.