Как выбрать и уло­жить металлоче­репицу: объясняет кровельщик

Металлочерепица относительно дешевая и смотрится красиво. Главное — правильно ее выбрать.

Обычно люди ориентируются на цвета и названия, но это в корне неверно. Металлочерепица может простоять 40 лет без единой проблемы, а бывает, что уже через год крыша течет.

Я занимаюсь кровельным консалтингом более десяти лет: консультирую по материалам и выполняю сложные узлы. Отвечу на часто задаваемые вопросы про металлочерепицу и объясню, как ее подобрать.

На рынке много вариантов металлической кровли:

• металлочерепица — волнообразные листы из металла, которые имитируют черепицу;
• профлист — рельефные стальные листы с небольшими ребрами жесткости;
• фальцевая кровля — листы с загнутыми краями для крепления и герметичности;
• самозащелкивающаяся кровля, или клик-фальц, — вариант панелей, имитирующих фальцевую кровлю со специальными замками, которые упрощают монтаж;
• штучная металлочерепица — отдельные наборные элементы, крепления у которых скрыты.

Все они различаются внешним видом и эксплуатационными особенностями. Например, фальцевая кровля герметична и подходит при любом наклоне ската крыши. А у металлочерепицы и профлиста крепления открытые, герметичность зависит от прокладки на саморезах.

Если не углубляться в маркетинг, металлочерепица — тот же профлист, у которого кроме продольного профилирования есть поперечное. Благодаря этому она лучше других листовых вариантов из стали компенсирует температурные расширения, когда размеры материала меняются в жару или холод. В итоге кровля не теряет внешний вид и остается целой.

Металлочерепицу изготавливают из меди, алюминия и тонколистовой стали. Вот чем различаются виды металла:

1. Медь — долговечный материал, который не ржавеет. Со временем на такой кровле появляется патина — естественный зеленоватый налет, который придает крыше состаренный вид и при этом защищает медь от воздействия внешней среды. Но такую черепицу используют редко из-за высокой цены: в 2025 году это около 9500 ₽ за 1 м².
2. Алюминий — тонкий нержавеющий материал, который легко монтировать. Дешевле металлочерепицы из меди: около 4000 ₽ за 1 м².
3. Тонколистовая оцинкованная сталь — самый распространенный вид, стоит дешевле меди и алюминия: 600—1200 ₽ за 1 м². Такая кровля устойчива к механическим воздействиям и коррозии.

Металлочерепица также может различаться по форме, быть листовой и модульной: одноволновые или двухволновые элементы меньше по габаритам и помещаются в легковушку.

Многие ориентируются на визуальные качества продукта, выбирая между моделями и цветами. Это неправильно. Популярная сейчас металлочерепица модели «Монтеррей» в цвете RAL7024 (графитовый) и RAL8017 (коричневый) может иметь различные свойства и служить как 40 лет, так и год.

Качество стальной оцинкованной металлочерепицы регламентирует гост. Есть требования по толщине стали и полимерного слоя, классу защитного металлического покрытия и точности геометрических размеров  .

Также есть параметры, которые нормативы не оговаривают, но они влияют на долговечность и внешний вид. Остановимся на важных характеристиках.

Толщина стали. Задает прочность и жесткость кровли. У стальной металлочерепицы минимальная толщина основы вместе с защитным покрытием, или цинкованием, должна быть 0,5 мм. С учетом допусков минимальная толщина основы вместе с защитным покрытием — 0,46 мм, а толщина самой стали может быть и 0,42 мм.

Но прописанные в госте минимальные характеристики не дают должной жесткости и прочности листам. Более того, практически все крупные производители занижают толщину стали. В результате при неправильной разгрузке и подъеме листов их легко повредить. В итоге кровля будет иметь зазоры на стыках, что отразится не только на внешнем виде, но и на герметичности кровельного покрытия.

Металлочерепицу с заявленной толщиной менее 0,5 мм можно купить, если укладку будут делать опытные кровельщики, но лучше выбрать вариант от 0,5 мм.

Класс защитного металлического покрытия. Эта характеристика определяет долговечность кровли. По госту минимальная масса цинка — 140 г/м²  , хотя в европейских и советских нормативах оцинкованные стали для наружного применения должны иметь параметр 275 г/м². Лучше выбирать большее значение, если хотите долговечную кровлю.

Свойства и толщина защитно-декоративного покрытия. Российский стандарт задает минимальную толщину защитно-декоративного полимерного покрытия не менее 21 мкм. В качестве покрытия используют полиэстер, полиуретан, пластизол, акрил и так далее. Это краска, которой покрыт оцинкованный металл.

В европейском стандарте EN 10169 прописаны характеристики устойчивости покрытия к ультрафиолету (RUV) и агрессивным средам (RC), таким как химикаты, пепел, сажа, органические удобрения, испарения в результате жизнедеятельности животных. Также важна механическая стойкость покрытия к царапинам.

Самое бюджетное покрытие — это полиэфир, или полиэстер. В среднем он сохраняет свои декоративные свойства в течение десяти лет. Самое высококачественное — полиуретан. Он держится 20 лет. Но эти цифры усредненные. Все зависит от условий эксплуатации: одно дело, если дом стоит в отдаленной деревне, и другое — когда рядом грязные производства и идут кислотные дожди.

Точность геометрических размеров. Размеры металлочерепицы определяют правильную стыковку листов. Особое внимание стоит уделить разности диагоналей. Для этого достаточно измерить их обычной рулеткой. Разница не должна превышать 2 мм.

Если значение будет больше, при монтаже металлочерепицы начнут образовываться зазоры, которые влияют не только на внешний вид, но и на герметичность кровельного покрытия.

Температура эксплуатации. Это показатели минимальной и максимальной температуры, при которых полимерное покрытие сохраняет свои свойства. Этот параметр не задается гостом и зависит от условий эксплуатации.

К минимальной вопросов нет: все покрытия хорошо выдерживают отрицательные температуры. А вот максимальную нужно учитывать, особенно в южных регионах. Даже премиальные материалы российского производства рассчитаны максимум на +60 °C. Это прописано в гарантийных обязательствах. Для примера можно взять гарантию «Северстали», а именно пункт 3.4.

Подведем итог. Если вы хотите купить качественную металлочерепицу, выбирайте:

1. Заявленную толщину не менее 0,5 мм.
2. Степень цинкования 275 г/м².
3. В качестве защитно-декоративного покрытия — полиуретановое.
4. Материал с разницей в диагонали листов не больше 2 мм.

Стоимость такой металлочерепицы выше, но она будет дольше служить и сохранять внешний вид.

А еще соблюдайте требования по разгрузке и монтажу, чтобы не испортить материал на объекте.

Сплошное основание в виде плит ОСП  или влагостойкой фанеры для металлочерепицы не подходит. Вот почему:

1. Сплошное основание препятствует выводу конденсата из-под кровли. Это сокращает срок службы и самого материала, и деревянных элементов крыши.
2. Это экономически нецелесообразно. Металлочерепица — прочный и жесткий материал. Волна опирается на основание не по всей длине, а лишь в определенных местах.

Ввиду этого используют шаговую обрешетку, где расстояние между досками зависит от длины волны конкретной металлочерепицы.

Российские стандарты регламентируют минимальный размер доски для обрешетки — 32 × 100 мм  . Чтобы удешевить строительство, многие используют «дюймовку» — 25 × 100 мм. Это противоречит госту. Чтобы кровля долго служила, лучше соблюдать нормативные требования.

Монтаж металлочерепицы достаточно прост. Технологию укладки производители прописывают в инструкциях  , напортачить сложно. Но важно действовать аккуратно, чтобы не погнуть листы и не повредить их покрытие. При монтаже работают в мягкой обуви и наступают строго в ложбину материала, где расположена обрешетка.

Монтаж фальцевой кровли, штучной и самозащелкивающейся металлочерепицы требует более высокой квалификации. Особенно при устройстве ендов  и примыканий. Также из-за скрытого крепежа невозможно проверить качество установки крепежных элементов.

Металлочерепица — это материал для простых крыш. Односкатную, двускатную и вальмовую легко покрыть по инструкции от производителя. У сложных крыш проблема в отсутствии притока воздуха в зону ендовы между кровельным материалом и подкровельной гидроизоляцией. О ней знают единицы. Рабочую технологию монтажа таких узлов пока никто официально не представил. Тут нужен взгляд специалиста. Хотя проще и дешевле отказаться от сложной крыши.

Еще нельзя скручивать между собой фасоны  . Например, элементы конька крепят к крыше, но не между собой, чтобы они оставались независимыми друг от друга.

При монтаже конька учитывают ветровую нагрузку, поэтому вкручивают больше саморезов и делают его прилегание более плотным. Монтируя ветровые элементы  , важно помнить о достаточном перехлесте деталей: он зависит от угла наклона ската, но минимум 100 мм.

Особое внимание уделяют крепежу. Кровельные саморезы — это ахиллесова пята металлочерепицы. У некоторых видов модульной черепицы скрытый крепеж саморезами или гвоздями — в зависимости от рекомендаций производителя.

Саморезы должны быть устойчивы к коррозии — выбирают оцинкованные или анодированные с тонким оксидным покрытием. Их класс должен быть не меньше, чем у кровельного материала. Например, если масса защитного металлического слоя 140 г/м², у самореза должна быть такая же.

В качестве гидроизоляционной прокладки у кровельных саморезов должна быть EPDM-мембрана — специальный синтетический каучук.

Еще обратите внимание на степень заточки сверла самореза. Порой из-за слабых режущих свойств он с трудом входит в металл: приходится прилагать усилия, и саморез встает не под прямым углом. Еще так может происходить из-за маленькой головки самореза, когда он сидит в бите с зазорами и дает люфт. Поэтому лучше выбирать проверенных производителей.

Саморезы вкручивают под прямым углом к основанию, при этом важно не передавить уплотнительную мембрану: это ведет к механическому разрушению EPDM, а в дальнейшем — к протечкам. Кроме того, саморезы должны присутствовать на замках, то есть в местах стыковки листов металлочерепицы.

Количество саморезов на лист зависит от рекомендаций производителя. Как правило, используют 6—8 саморезов на 1 м².

Но даже качественный монтаж кровельного покрытия не избавит от протечек в случае неправильного монтажа кровельного пирога. Под металлочерепицу обязательно кладут подкровельную гидроизоляцию, должен быть предусмотрен вентканал, правильно выполнена тепло- и пароизоляция.

Кровельщики не всегда понимают систему крыши и ее отдельные элементы, а если они еще и халатно относятся к работе — дело плохо.

Наиболее частые ошибки:

• отсутствие проекта или неумение читать чертежи, а также незнание принципов устройства крыши — например, могут смонтировать мембрану не той стороной;
• неверно прикрученные саморезы: перетянутый саморез повреждает EPDM-мембрану и крепление становится негерметичным;
• небрежное обращение с материалом — наступают не туда, роняют инструмент на листы или повреждают их при подъеме;
• выбор неверного режущего инструмента — используют болгарку вместо ножниц по металлу, что ведет к выжиганию цинка и образованию очагов коррозии;
• не подкрашивают срезы металла — по ним потом пойдет ржавчина;
• неправильный монтаж или отсутствие фасонных изделий — изгибы кровли будут плохо защищены, что чревато протечками.

Остальное — это ошибки проектирования. Бывает, что металлочерепицу устанавливают без демонтажа старого покрытия, например кладут поверх шифера. Экономии тут не будет: это усложняет конструкцию и увеличивает расход материала.

Иногда на крыше не ставят снегозадержатели, хотя это обязательно и по нормам  , и по здравому смыслу. Они препятствуют лавинному сходу снега с крыши, защищая людей и водосточную систему. Пожалуй, без снегозадержателей можно обойтись в теплых регионах, где снег — редкость.

Также для металлической кровли обязательна молниезащита: например, на коньке ставят молниеприемник, от которого спускают токоотвод в виде стальной проволоки и заземляют.

Кровля из металлочерепицы всегда шумит во время дождя, как и любая другая металлическая. Но шум можно уменьшить за счет:

• увеличения угла наклона ската;
• утепления;
• монтажа дополнительной звукоизоляции изнутри;
• обработки обратной стороны металлочерепицы антиконденсатным покрытием.

Также можно использовать композитную металлочерепицу — с покрытием из минеральной присыпки.

Бывает, что избыточный шум вызван ошибками монтажа, например когда недокрутили саморезы или не проклеили швы гидро-, пароизоляции. Еще влияет выбор теплоизоляции: плотность утеплителя должна быть в районе 40 кг/м³ — тогда материал лучше поглощает шум. Также влияет архитектура дома: если крыша многоуровневая и окна расположены над металлочерепицей, препятствий для звука нет и он хорошо слышен.

Правильно сделанная кровля не должна вызывать особого дискомфорта, поэтому на практике с этим не заморачиваются: хорошее утепление в целом решает проблему. Дополнительные меры по шумоизоляции лишь увеличат смету, тогда как многие выбирают металлочерепицу ради экономии. Да и не всех раздражает шум дождя, кого-то он даже успокаивает.

Хотя бы раз в год желательно забираться на крышу и проверять кровельные саморезы на предмет целостности гидроизоляционной прокладки, а также контролировать уплотнения фасонных элементов с кровлей. Даже маленькая дырка может привести к протечкам и порче кровли. Но на практике мало кто будет раз в год лазить на крышу и что-то проверять.

Что точно реально и нужно делать: следить за целостностью полимерного покрытия и подкрашивать царапины специальными корректорами и красками.

Европейские производители рекомендуют впервые полностью перекрасить крышу через 10—20 лет в зависимости от типа покрытия. Это имеет смысл, если масса цинкования 275 г/м². Если она другая, сложно что-то рекомендовать: сначала надо провести обследование.

По мере необходимости очищайте кровлю и водосточную систему от листвы, грязи и пыли, чтобы они не задерживали влагу. Хотя в этом плане металлочерепица проще в эксплуатации, чем более шершавые кровельные материалы, на которых нередко образуется мох на северном скате. Металлические кровли тоже подвержены этому процессу, но в меньшей степени.