«Архитектура впечатляет не меньше городской»: как мы посетили кладбище Сан-Микеле в Венеции

Когда мы планировали маршрут по Италии и узнали, что кроме известных всем островов Мурано и Бурано, рядом с Венецией есть еще остров-кладбище Сан Микеле, сразу решили, что поедем его смотреть.

Кладбища — тоже часть культуры. Я была уверена, что это место поразит. И не ошиблась.

На посещение островов мы отвели отдельный день. Маршрут был такой Сан-Микеле-Мурано-Бурано. Добираться на острова-только по воде.

Мы посмотрели расписание водных маршруток vaporetto — это самый простой и бюджетный способ и утром из Венеции отправились на остров мертвых.

Он если можно так сказать “от Венеции через дорогу” — близко совсем. И издалека совсем не выглядит как кладбище. Скорее как крепость или замок, с парком и мощным забором по периметру.

Когда подплываешь ближе, тебя встречает очень красивая церковь, Сан-Микеле-ин-Изола. Эта церковь — один из первых образцов архитектуры Возрождения в Венеции. Построена в 1469 году.И она и остров названы в честь Святого Михаила Архангела. На фото слева видно саму церковь, а справа желтую остановку, куда причаливает vaporetto. Туристического паломничества на остров мы не заметили, с нами вышли еще пара туристов и несколько местных жителей.

Я делала фото и днем и на обратном пути на закате.

Сначала на острове был монастырь, потом тюрьма. В 1804 году, по приказу Наполеона, кладбище организовали на соседнем острове. Так как внутристенные захоронения в церковных склепах и на площадях самой Венеции были в плане санитарных норм небезопасны.

Места на первом острове-кладбище сдавали в аренду. На 12 лет. Затем участки перерабатывали, а останки скелетов переносили в отдельный склеп.

Территорию все время приходилось расширять и однажды пришлось зарыть канал между этим и соседним островом- Сан Микеле.

Так кладбище получило современное название: Cimitero di San Michele

Оно действующее. Здесь хоронят и сейчас. На территории церковь, колумбарий и крематорий. И три больших отдела: католический, православный и протестантский.

Территория огромная. Много зелени и стоят специальные стенды с леечками для полива. К сожалению их не сфотографировала, но для нашего глаза-явление удивительное

Везде стоят указатели, везде очень чисто и тихо. Мы начали смотреть надгробия и только успевали открывать рты. Эта архитектура впечатляет не меньше городской.

Вот кажется самые старые захоронения. Они ближе всех к старой церкви и некоторые закрыты лесами для реставрации.

Нет даже дат- только фамилия и герб. Лев с розой в лапах

А это произведение искусства кажется в натуральную величину.

Настоящий музей под открытым небом, полный символизма.

Сначала мы просто разглядывали, а потом стали пробовать “прочитать” Вот, например: сломанная колонна. Символ рано оборвавшейся жизни, символ бренности, разрушения и смерти.

Или этот маленький ангел, который навсегда здесь. Беречь чей-то покой.

Еще несколько интересных на мой взгляд.. Бюсты. С орденами, гербами, религиозными символами. Огромное количество архитектурных деталей.

Можно проследить историю целого рода.

После того, как мы вернулись домой я еще три дня сидела над этими фотографиями, гуглила кем были эти люди, читала историю, смотрела на подсказки, которые дают сами памятники.

Вот, например, захоронение в старой части кладбища: попробуйте по памятнику догадаться, кем был господин: Vervloet, Frans (François)

Сверху портрет, ниже палитра и кисти, крест с венком и два портрета. На портрете мужчина с усами и орденами, и женщина. Один и тот же человек на фото и на памятнике или нет- непонятно. Мы видели и фамильные захоронения.

В общем вот что дали поискив интернете: Франс Вервлут- известный бельгийский художник. Его картины выставляют на мировых аукционах, некоторые произведения хранит коллекция Эрмитажа. Но ни портрета, ни автопортрета, НИ ОДНОЙ фотографии самого Франса в интернете я так и не нашла.

На той фотографии, что сделала я, видно ордена и согласно французской Википедии, Франс Вервлут был придворным художником короля Фердинанда II и имел почетные звания: Кавалер ордена Святого Фердинанда и заслуг (1849 год)

Все сошлось) Кажется на фото сам художник, а не его родственники, а рядом жена. О ней кроме имени Анна де Мори в интернете тоже нет НИКАКОЙ информации.

Неподалеку от могилы художника, фамильное захоронение семьи Zorzi. На камне много имен и дат. Это семья венецианского патриацата. Дворяне, аристократы, люди обладавшие властью и занимавшие важные должности. Здесь также есть и фамильный герб

На всей территории кладбища мы посмотрели и разные склепы. Про них я информацию не искала, просто посмотрите, как по разному воплощены.

На контрасте. В православной части кладбища.

Когда мы перешли на современную часть кладбища, первое что бросилось в глаза — огромный кактус, который рос на одной из могил. Не знаю, что за мужчина здесь похоронен, но даже после смерти он сумел выделиться.

Вот еще решение, которого кажется нет на наших кладбищах. Экономия места. Он похоронен в земле, она кремирована. А урна установлена на надгробии

Еще одна часть кладбища, где вопросов оказалось больше чем ответов. Огромное количество одинаковых крестов. Только старики. На крестах — одинаковая монограмма у основания. Одинокие? Прихожане одной церкви? Не знаю

На кладбище Сан-Микеле дети похоронены отдельно. Там тоже потрясающей архитектуры памятники, но делать фото-рука не поднялась. Одно — для информативности. С указателем “bambini”

Еще есть на Сан-Микеле могилы- достопримечательности, если можно их так назвать. К ним ведут указатели, а одна из них даже с куар кодом.

Иосиф Бродский — гениальный художник слова. Любил Италию и писал и о ней с юмором, легко и объемно

• Спешу вам сообщить, что в Rоmа
• евреев хватит для погрома,
• что девушку зовут «ragazza»,
• что научился: вслух! ругаться
• по‑итальянски с матюками,
• что видел Папу в Ватикане
• (но что у Папы нету Маси),
• Что возвращаюсь восвояси.
• Крняу

Изначально он был похоронен в США, а после останки перенесли сюда на остров Сан-Микеле. Поэта-атеиста не приняли на в православной, ни в католической части кладбища. Нашел приют у протестантов.

На его могиле много цветов, монеток, ручек и карандашей

Тому, что Бродский, был непрочь упокоиться в Италии, есть подтверждение). Шуточное послание другу-поэту.

• “Хотя бесчувственному телу
• равно повсюду истлевать,
• лишённое родимой глины, оно в аллювии долины
• ломбардской гнить не прочь. Понеже
• свой континент и черви те же.
• Стравинский спит на Сан-Микеле…”

И действительно “Стравинский спит на Сан Микеле”…. Рядом с могилой — куар код. Вижу такое впервые в жизни. Много монеток, ракушек и чье-то письмо великому русскому композитору.

Он умер в Нью-Йорке, но также похоронен на острове Сан-Микеле. Рядом с ним позже была похоронена и его жена.

Пуанты. Настоящие. Темные, светлые, с подписями и без. Не менее 10 пар мы насчитали.

На памятнике основателю «Русского балета», человеку, который сыграл одну из решающих ролей в популяризации русского искусства в Европе и мире.

На могиле Сергея Дягилева высечены слова: «Венеция — постоянная вдохновительница наших успокоений». Эту фразу он написал незадолго до смерти в дарственной надписи Сержу Лифарю — артисту «Русского балета», который был с Дягилевым в последние часы жизни.

У Дягилева был диабет, но диет он не любил, стрессы заедал, а инсулина боялся. Как следствие, одно за другим появлялись новые заболевания. Но Дягилева ничего не пугало. Он в очередной раз пренебрег лечением и отправился в путешествие в Италию. Поселился в Гранд Отеле на острове Лидо. Там его посетила Коко Шанель и там же он позже умер. Так как у Дягилева при себе не было средств, похороны оплатили пианистка Мися Серт ( она также заезжала проведать мецената) и Коко Шанель.

Если о могилах Бродского, Дягилева и Стравинского в интернете достаточно информации, то историю нашей следующей героини пришлось собирать по частям. Сначала нас просто привлекла фамилия…..

Надпись: принцесса Трубецкая. Мусина-Пушкина. Ниже: Мария Эннес и Луи Мартин Эннес. Даты рождения и смерти.

Сначала мы подумали, что она имеет отношение к декабристу Трубецкому но нет. Если коротко княгиня Трубецкая была фрейлиной при дворе Николая I и поговаривали, что забеременела от него. Ее спешно на большом сроке выдали замуж за князя Трубецкого. Он был крестником Царя.

Спустя год брак распался и княгиня с дочерью Софьей отбыла в Париж ( где родилась ее вторая дочь Мария) а после переехала в Венецию.

Ни одной фотографии княгини Трубецкой, по которой можно было бы точно утверждать, что это она. я не нашла. Только фото дочери Софьи

Формально брак фрейлины и князя Трубецкого не был расторгнут и вторую дочь тоже вполне могли вписать в княжеский род, но Екатерина не стала этого делать.

Умерла Екатерина Мусина-Пушкина в возрасте 81 года. Была похоронена на кладбище Сан-Микеле вместе с дочерью Марией и ее мужем Луи Мартеном Эннесом. А гербы на плите: дворян Мусиных-Пушкиных и князей Трубецких.

Уже после, я нашла в сети еще вот такое фото.

На заднем плане могила Трубецких, а на переднем “Ольга Петрович”. Последняя экономка семьи. Умерла во всеобщем забвении и полном безразличии 24 октября 1993 года. Присматривает за ними и после смерти. Вот такие удивительные истории и сплетения судеб — даже после смерти.

Мы провели на кладбище пару часов. Можно сказать пробежали бегом и отправились дальше на остров Мурано, но впечатления получили очень интересные.

Дайте знать, если вам тоже понравилось и спасибо за внимание)