Как вырастить слад­кий и сочный горох

Горох можно сажать после любой культуры, кроме бобовых. Горох сам относится к семейству бобовых, поэтому у него общие болезни и вредители с фасолью, бобами, соей, чечевицей и арахисом.

Предшественниками гороха могут быть культуры, которые забирают из почвы максимальное количество азота. Например, капуста, огурцы, томаты, свекла и морковь.

Горох, как и все бобовые, способен обогащать почву азотом. На его корнях селятся клубеньковые бактерии, которые извлекают газообразный азот из атмосферы и превращают его в соединения аммония, таким образом снабжая растение-хозяина необходимыми питательными веществами. Горох даже выращивают в качестве сидерата.

Когда горох умирает, а его листья, побеги и корни разлагаются, азот высвобождается в почву и становится доступным для других растений. Поэтому, если горох не болел и не поражался вредителями, после сбора урожая ботву оставляют на грядке и заделывают в почву.

Для гороха выбирают солнечное место без застоя воды, которое хорошо проветривается. Во время роста этот овощ образует густую зелень. При застое воздуха грибковые заболевания могут поразить посадки.

Горошек плохо растет на кислых почвах, оптимальный показатель pH — 6,5—7,5. Измерить pH почвы можно с помощью лакмусовой бумаги и дистиллированной воды. В стакане с водой размешайте столовую ложку огородной земли. Оставьте на полчаса, затем опустите в стакан полоску лакмуса. Сравните смоченный конец лакмусовой бумаги со шкалой кислотности.

Горох — неприхотливая культура, он не требует дополнительного обогащения грунта. Например, я планирую посадить горошек на грядку, на которой в прошлом году выращивала баклажаны. Баклажаны любят плодородную почву, поэтому я вносила в грядку перепревший навоз, мешала садовую землю с перегноем, а в течение сезона добавляла в почву калийно-фосфорные удобрения, гуматы и аминокислоты. Перед посадкой горошка больше ничего вносить в грядку не буду.

Если у вас бедный грунт, перед посадкой его можно немного обогатить. Желательно с осени внести в почву универсальное калийно-фосфорное удобрение. Если этого не сделали, в посадочные бороздки добавьте компост и присыпьте грунт золой.

Зола защелачивает почву, то есть снижает ее кислотность, что подходит для выращивания горошка. Если на вашем участке щелочная почва, вносить золу не нужно.

Можно просто посадить семена из пакетика в подготовленную грядку — он все равно прорастет. Но если хотите получить более равномерные и здоровые всходы, потратьте немного времени на предпосевную подготовку.

Замачивание семян. У этой процедуры два назначения — обеззаразить семена и быстрее получить равномерные всходы. В зависимости от поставленных целей используют разные способы замачивания:

1. В теплой воде температурой +20…25 °С. Залейте горох так, чтобы вода была выше уровня семян на 2—3 см. Через 2—3 часа проверьте уровень воды: если она вся впиталась, добавьте еще. Чтобы вода не закисала, меняйте ее каждые 3—4 часа. Обычно за 12 часов семена набухают, и их можно сажать в грунт.
2. В обеззараживающем растворе. Можно приготовить любой обеззараживающий раствор. Например, два кристалла марганцовки растворить в литре воды. Или две столовые ложки перекиси водорода 3% на литр воды. Или чайную ложку «Триходермы» на литр воды. Опустите семена в подготовленный раствор на 30—60 минут. Затем раствор слейте, семена промойте проточной водой и замочите в теплой воде на 12 часов.
3. В стимулирующем растворе. Можно использовать янтарную кислоту, «Эпин» или «Циркон». Разведите препарат в воде и выдерживайте семена в соответствии с инструкцией на упаковке.
4. Прорастить. Предварительно замоченные семена заверните во влажную ткань и уберите на проращивание в теплое место, например на верхнюю полку стеллажа, но не на батарею. Следите, чтобы салфетка не пересыхала, для этого ее можно положить в контейнер или пакет. Примерный срок проращивания — трое суток. Когда на горошинах появятся белые корешки, можно сажать. Делать это следует очень осторожно, чтобы не сломать нежный отросток.

Я не провожу предпосевную подготовку, обычно сажаю сухие семена. Всходы появляются через 7—9 дней.

Посадка. Можно всю грядку засадить горохом, а можно посеять его совместно с другими культурами, чтобы не обустраивать отдельное место. Соседом может быть, например, морковь, свекла или клубника. Вдоль длинной стороны грядки делают одну борозду и сажают горох на расстоянии 5—7 см друг от друга. Нужно посадить так, чтобы он не затенял основную культуру. Расстояние между горошком и другим овощем должно быть минимум 20 см.

Я предпочитаю монопосадки гороха. Бороздки делаю вдоль грядки: так удобнее ставить шпалеры, за которые горох будет цепляться усиками. Расстояние между бороздками — не меньше 20 см, между горошинами в ряду — 5 см.

С помощью черенка, плоскореза или любого другого подручного средства я прочерчиваю борозду глубиной 3—5 см, раскладываю горошины и засыпаю их, выравнивая грунт. Вместо бороздок можно пальцем сделать лунки на нужном расстоянии. Глубина — примерно до средней фаланги.

После посева почву на грядке нужно немного уплотнить, для этого я слегка похлопываю по земле ладонью. Затем грядку обильно поливаю и укрываю пленкой или спанбондом. Укрывной материал защищает семена и молодые всходы от птиц. К тому же почва под укрытием дольше сохраняет влагу.

Полив. Почва на грядке должна быть всегда влажная и рыхлая. Молодые всходы достаточно поливать раз в 5—7 дней. С момента цветения полив увеличивают до 2—3 раз в неделю. На грядку размерами 0,8 × 3 м у меня уходит две лейки по 10 л.

Когда влага впитается и земля сверху слегка подсохнет, я рыхлю междурядье. Обычно рыхление провожу через 8—10 часов после полива. Так я обогащаю почву кислородом и избавляюсь от сорняков. На моем участке земля суглинистая, поэтому рыхлю после каждого полива. Если грунт песчаный, можно рыхлить реже — следите за состоянием почвы и не допускайте образования корки на поверхности.

Чтобы избавить себя от лишней работы, междурядье можно замульчировать скошенной травой или полосками агротекстиля.

Подвязка. Есть сорта гороха, которые растут без подвязывания, например лущильный безлисточковый «стою сам». У этого сорта крепкие побеги, а листья преобразованы в усики. По мере роста усики переплетаются и поддерживают побеги.

Большинство сортов зеленого горошка требует подвязки. Так кусты лучше прогреваются солнцем, проветриваются, поэтому обильнее цветут и меньше подвержены болезням. И с подвязанного гороха удобнее собирать урожай.

Когда всходы поднимутся до высоты 15—20 см, нужно соорудить шпалеру. Для ее обустройства на одну борозду нужно взять два колышка 80—100 см и моток бечевки. Воткнуть колышки в начале и конце борозды и между ними протянуть два ряда бечевки — на высоте 15—20 и 50—60 см от земли. Вместо бечевки можно натянуть шпалерную сетку для огурцов.

Подкормки. Я придерживаюсь мнения, что растение лучше недокормить, чем перекормить, поэтому не подкармливаю горох. Но если строго соблюдать агротехнику, нужно запомнить три правила:

1. Азотные удобрения не используют. Если подкормите горох мочевиной или селитрой, он начнет наращивать густую зеленую массу, а урожая с него не дождетесь — или бобов будет очень мало.
2. В период бутонизации и завязывания плодов проводят калийную подкормку. Лучше использовать минеральные удобрения, например «Калимаг», «Калимагнезию», сульфат калия. Если на участке кислая почва, применять «Калимагнезию» и сульфат калия нужно очень осторожно. Эти удобрения еще больше повысят кислотность почвы, а для гороха это нежелательно. Также я не рекомендую применять калийную селитру: она содержит более 13% азота.
3. В качестве органической подкормки можно применять настой золы или куриного помета. Куриный помет лучше брать перезимовавший или гранулированный, тогда содержание в нем азота не превышает 2%. Для этой подкормки берут 1 кг любого из ингредиентов, заливают ведром воды и настаивают 3—5 суток. Готовый раствор разводят водой в пропорции 1:10 и поливают грядку.

При правильной агротехнике горох — устойчивая культура. Но если побеги гороха лежат на земле, посадка загущена, а соседнее растение поражено каким-либо грибковым заболеванием, велика вероятность, что и горох заболеет. Опишу основные проблемы.

Мучнистая роса. На стеблях, листьях и плодах появляется белый налет, напоминающий муку. Пораженные части растений желтеют и отмирают.

Применять химические средства на овощах нежелательно. У препаратов высокий срок ожидания, в течение которого запрещается собирать урожай. Может получиться так, что горох созреет, а употреблять его в пищу будет нельзя.

Для профилактики и при первых признаках заболевания обработайте грядку биопрепаратами: «Фитоспорином», «Триходермой», «Бактеррой». Они созданы на основе живых бактерий и безопасны для людей. Бактерии создают защитный слой вокруг растений и подавляют развитие патогенных грибов. Инструкцию по обработке нужно смотреть на упаковке.

Гороховая плодожорка. Это темно-серая бабочка, похожая на большую моль. Самки откладывают яйца на верхушках побегов, бутонах и цветах бобовых культур. Родившиеся гусеницы питаются цветками и листьями, прогрызают оболочку боба и повреждают горошины.

Для профилактики и уничтожения вредителей горох обрабатывают «Фитовермом». Это биологический препарат контактно-кишечного действия, он проникает в тело вредителя через внешние покровы или если тот съест «отравленные» листья. Но «Фитоверм» не действует на насекомых в стадии яиц, поэтому растения опрыскивают 2—3 раза с интервалом 7—10 дней. Первую обработку проводят в начале бутонизации.

Клубеньковый долгоносик. Это жесткокрылый жук серо-коричневого цвета длиной 2,5—4,5 см. Различают два вида долгоносика: полосатый — со светлыми полосками на спинке и щетинистый — его надкрылья покрыты тонкими щетинками.

Имаго  ​обгрызает листья бобовых культур, а личинки повреждают корни. Особенно опасны долгоносики для молодых всходов: они уничтожают точку роста и семядольные листья и всходы погибают.

Если вредитель появился на участке, избавиться от него можно только с помощью химических препаратов «Вантекс МКС», «Брейк», «Ланнат СП». Поэтому важно проводить профилактику:

• перекапывать почву осенью;
• регулярно рыхлить и пропалывать горох;
• соблюдать севооборот — не сажать горох после бобовых;
• раскислять почву — вносить золу, гашеную известь или доломитовую муку;
• уничтожать растительные остатки, если они поражены вредителями.

1. Посадить горох в открытый грунт можно с середины апреля по первую декаду июня. Для осеннего урожая горох сеют в начале августа.
2. Чтобы продлить плодоношение, выберите сорта с разными сроками созревания или посейте несколько раз с интервалом 10—14 дней.
3. Посейте горошек на расстоянии 5 см друг от друга и от 20 см между рядами. Полейте и укройте грядку от птиц.
4. Не реже раза в неделю поливайте всходы, а с момента бутонизации увеличьте количество поливов.
5. Замульчируйте междурядье скошенной травой.
6. Поставьте шпалеры — по одной на каждый ряд зеленого гороха.
7. При необходимости подкормите горох калийными удобрениями.
8. Проводите профилактические обработки от болезней и вредителей.