Как ухаживать за туей, чтобы она росла быстрее

Ландшафтные цели. Туи — неприхотливые растения, поэтому их активно используют в ландшафтном дизайне. Например, с помощью сортов «смарагд», «брабанд» или «колумна» чаще всего оформляют живую изгородь. Из сортов «тедди», «анниек» или «глобоза нана» создают на участке шаровидные формы.

Многие сорта в течение всей жизни держат четкую форму, к тому же туи очень пластичны и легко поддаются фигурным стрижкам.

Высота. Это очень важный показатель: высокое дерево будет давать большую тень, на большой высоте сложно проводить стрижку и очистку кроны. По высоте туи можно разделить на четыре группы:

1. Высокорослые — от 10 до 20 м, например «брабант» и «малониана». Обе эти туи вырастают до 15 м.
2. Среднерослые — от 5 до 10 м. Это сорта «смарагд» высотой до 5—6 м и «колумна» высотой до 8—10 м.
3. Низкорослые — 1—3 м, например «вудварди» и «конфетти».
4. Миниатюрные — до 1 м. Это сорта «тедди» высотой до 0,5 м и «спиралис мини» высотой до 0,8 м.

Годовой прирост. По этому показателю можно определить, как быстро будет нарастать туя. Например, туя «брабант» относится к быстрорастущим, ее годовой прирост составляет 25—30 см.

А туя «даника» за год прирастает всего на 2—4 см. Если посадить живую изгородь из «даники», к 10 годам она достигнет только половины своего роста — 40 см. То есть ждать полноценной изгороди высотой 80 см придется 20—25 лет.

Форма кроны. Благодаря сортовым особенностям и селекционной работе появились туи с разными типами кроны:

1. Пирамидальные, или конусовидные, — напоминают стандартную ель с широким основанием и суженой вершиной. К конусовидным туям относятся «смарагд», «холмструп», «бробекс туаэр».
2. Колонновидные — у таких сортов диаметр кроны у основания и верхушки практически одинаковый. К колонновидным туям относятся сорта «колумна», «фастигиата», «брабант».
3. Шаровидные — даже без формирующей стрижки туя хорошо держит природную форму шарика. Высота растения варьируется в зависимости от сорта. Например, «тини тим» вырастает не выше 0,5 м, а «вудварди» во взрослом возрасте достигает 3 м.
4. Плакучая — скелетные ветви имеют аркообразную форму и от ствола опускаются до земли. Крона такой формы — у сорта «пендуда».
5. Асимметричная — в зависимости от сорта растение может напоминать неправильный шар или конус. Например, ажурная крона «филиформис» образует ширококоническую форму и напоминает растрепанную кочку.

Цвет хвои. Большинство сортов имеет традиционную зеленую окраску хвои, это «брабант», «глобоза нана», «грин эгг». Некоторые сорта меняют окрас хвои зимой: например, серо-зеленая хвоя «вагнери» зимой приобретает медный оттенок, а «вотерфилд» зимой бронзовеет.

Есть туи с золотистой и желтой хвоей. У некоторых людей этот оттенок ассоциируется с нездоровым растением, а мне нравится. У меня на участке растут туи «янтарь» с ярко-желтой хвоей и «голден таффет» — с желто-оранжевой.

У некоторых сортов пестролистая окраска хвои. Например, у «зебрины» зеленая хвоя с желто-белыми поперечными полосками, а у «магдалены» — желто-зеленая с кремовыми вкраплениями. Смотрится эффектно.

У меня есть опыт выращивания туи с укорененного черенка. Но обычно я покупаю молоденькое растение в возрасте трех-четырех лет. Моя знакомая купила и посадила на участке взрослую тую высотой около двух метров. Принцип посадки во всех случаях — примерно одинаковый.

Сроки посадки. Туи можно сажать с ранней весны до поздней осени, а крупномеры выше 1,5 м — даже зимой. А вот посадки в жаркую погоду лучше избегать. Если другой возможности нет, растение после посадки нужно обязательно притенить.

Подходящее место. Туя — неприхотливое растение, она будет расти и на солнце, и в тени. Но в полной тени растение не покажет всей своей красоты: побеги будут мельче, а хвоя — короче и жиже. Если есть возможность, лучше выделить под посадку солнечный участок или полутень.

Не следует сажать растение в низине, где долго стоит вода после дождя или таяния снега. Туя любит обильный полив, но застой влаги не терпит. Корневая система может подгнивать, растение будет угнетенным или погибнет.

Туя западная предпочитает слабокислые или нейтральные почвы. Можно посадить ее с растениями, которым вы регулярно подкисляете почву, — например, рододендронами, крупнолистными гортензиями, вересками, голубикой. Следует избегать соседства с растениями, которым нужна щелочная почва. Это барбарис, самшит вечнозеленый, бузина черная, боярышник.

Размер посадочной ямы. Одинокую тую на газоне сажают редко: это нарушает композицию на участке. Обычно туи приобретают для создания живых изгородей и ландшафтных композиций. Поэтому место посадочной ямы нужно соотнести с постройками и другими растениями. Объясню на трех примерах.

Допустим, вы хотите посадить дерево рядом с домом или забором. Чтобы рассчитать расстояние, которое нужно отступить от сооружения, диаметр кроны туи делят на два. Полученное значение — это минимум, который нужно отступить от строения.

Например, во взрослом возрасте диаметр туи «смарагд» у основания доходит до двух метров. Получается, что от стены дома или забора нужно отступить минимум метр. К этому значению я рекомендую добавить 0,3—0,5 м. Это расстояние нужно, чтобы свободно ухаживать за туей со всех сторон, когда она достигнет своего максимального размера.

Посадка рядом с другими растениями внутри композиции требует других расчетов. Допустим, мне нужно посадить рядом туи «янтарь» и «даника голд». По онлайн-справочнику «Стройподсказка» я смотрю диаметр кроны выбранных сортов: «янтарь» — 1 м, «даника голд» — 1,2 м. Я складываю эти значения и сумму делю пополам: (1 + 1,2) / 2 = 1,1 м. При посадке на таком расстоянии кроны двух растений во взрослом возрасте практически сомкнутся.

Для посадки в живой изгороди нет строгих рекомендаций, расстояние зависит от предпочтений и целей владельца. Но есть два правила:

1. Чем меньше расстояние между туями, тем быстрее они сомкнутся в сплошную стену.
2. Чем ближе посажены туи, тем меньше будет их высота. Например, туя «брабант», посаженная соло, может вырастать до 20 м. Но если посадить эти туи на расстоянии 0,40—0,45 м, они вырастут максимум до 3—5 м. Из-за маленького расстояния между растениями корневая система не может полноценно развиваться, поэтому деревья ниже.

Подготовка посадочной ямы. Молодые растения продают в кашпо разного объема — от пол-литрового до десятилитрового. Корневая система взрослых деревьев обычно зафиксирована в мешковину и сетку. Такая фиксация нужна, чтобы сохранить земляной ком вокруг корней при транспортировке и хранении растения в садовом центре.

Диаметр посадочной ямы всегда должен быть больше земляного кома в полтора-два раза, а глубина — на 15—20 см.

Если грунтовые воды на участке залегают близко к поверхности, яму нужно дополнительно углубить и положить на дно дренаж высотой 10—15 см. В качестве дренажа можно использовать крупный щебень, керамзит, битый кирпич.

Дренаж сверху засыпают плодородным грунтом на высоту 5 см и вносят 1—2 горсти любого специализированного удобрения для хвойных растений. В таких растениях нет азота, но добавлен магний или другие элементы, необходимые для развития хвойных пород. Удобрение также нужно присыпать землей.

Для засыпки посадочной ямы желательно подготовить рыхлую и воздухопроницаемую почвосмесь. Например, я смешиваю в равных пропорциях огородную землю, речной песок и компост или биогумус. Если почва на участке щелочная, в смесь нужно добавить примерно 1/3 от общего объема кислого верхового торфа.

Технология посадки. В питомниках растения в контейнерах часто сажают в торфяной субстрат. Он рыхлый, легкий, но очень быстро пересыхает. Я стараюсь избавиться от него перед посадкой. Для этого я вынимаю тую из горшка и на два часа опускаю в ведро с водой. Когда весь ком пропитывается влагой, я аккуратно счищаю субстрат, не повреждая корней. Полностью ком не разрушаю. Если корни загнуты, я их выпрямляю.

Затем необходимо найти на туе корневую шейку, так называют условное место перехода корня в ствол. Для ориентира достаточно найти самый верхний корешок. Тую нужно посадить так, чтобы корневая шейка оставалась на уровне земли. Если ее заглубить, растение будет болеть, а затем погибнет.

Расправленные корни я распределяю по яме и засыпаю посадочную яму на 1/2 подготовленной смесью. После этого я слегка уплотняю грунт и обильно поливаю тую. В этот полив можно добавить в воду препараты, стимулирующие образование корней: «Корневин», «Циркон», «Гетероауксин». Жду, когда вода впитается, засыпаю яму полностью, формирую приствольный круг и снова поливаю.

Если после полива земля сильно усела и обнажились верхние корешки, нужно присыпать их землей так, чтобы не заглубить корневую шейку. Когда приствольный круг полностью сформирован, раскладываю мульчу: хвойный опад, кору хвойных деревьев, солому или измельченные ветки.

Взрослые растения, корневая система которых упакована в мешковину и сетку, нужно слегка освободить от упаковки — сетку разрезать, а мешковину отодвинуть от ствола. Мешковина быстро перегнивает, а сетка не будет мешать корням расти. Корневую шейку также заглублять нельзя, так как через нее дерево питается кислородом.

В социальных сетях я нередко читала жалобы садоводов на то, что у них совсем не растут туи: как посадили 40-сантиметровый саженец «смарагда», так он и сидит. У меня эта туя за три года увеличила свой рост в три-четыре раза: в августе 2022 года я высадила в грунт саженец около 30 см, сейчас размер туи превысил метр. Аналогичная ситуация и с другими сортами.

Расскажу, как в течение сезона нужно ухаживать за туями, чтобы они быстро нарастали, были пышными и здоровыми.

Профилактические обработки. Рано весной, когда только сойдет снег, туи нужно обработать от болезней. Я использую медьсодержащие препараты «Абига-пик», «Хом» или «Бордоскую жидкость».

Концентрацию препарата для туи я делаю в два раза меньше, чем для других растений. Розы, плодовые или декоративные деревья и кустарники в это время стоят без листьев. А ветки туи покрыты видоизмененными листьями — хвоей. Чтобы хвоя не получила химического ожога от препаратов с содержанием меди, я снижаю концентрацию. Опрыскиваю растения по кроне и стволу, то есть раздвигаю ветки и наношу препарат на внутренние части растения.

Рано весной можно проводить профилактические обработки от вредителей. Лучше использовать биологические препараты, а химию оставить для борьбы с вредителями. Для профилактических обработок подойдут такие препараты, как «Фитоверм», «Акарин», «Лепидоцид».

Туя может страдать и от домашних животных. Если в доме живет собака или кошка, молодые туи лучше оградить.

Подкормки. Со второго-третьего года после посадки туи нужно подкармливать. Достаточно двух раз за сезон. Первую подкормку проводят весной, в апреле-мае, вторую — во второй половине лета или в начале сентября.

Я использую специализированные комплексные удобрения для хвойных растений. Правила применения читаю на упаковке: одни можно рассыпать сухими в приствольном круге и зарыхлить, другие — растворить и пролить растения. Но в любом случае удобрение всегда вношу во влажную землю — сначала немного смачиваю грунт под растениями, вношу удобрение и опять обильно проливаю.

У туи поверхностная корневая система, и удобрением можно сжечь нежные белые корешки, которыми растение добывает из земли влагу и питательные вещества.

Санитарная чистка. Через несколько лет хвоя обновляется. Старая отмирает и застревает в центральной части. Раз за сезон нужно ее очистить. Я обычно занимаюсь этим в конце апреля, пока другой работы в саду немного.

У меня туи еще молоденькие, поэтому я очищаю их руками. А затем секатором обрезаю поломанные или поврежденные зимой ветки. Срезы диаметром больше 1 см нужно замазать садовым варом. Мне удобнее пользоваться аэрозольным садовым варом.

Взрослые деревья и кустарники удобнее чистить с помощью воздуходувки. В интернете я видела, как некоторые блогеры очищают тую с помощью автомойки высокого давления. Я не рекомендую применять такой метод: сильной струей можно повредить нежные молодые побеги, снять защитный слой коры.

Полив. Туя очень хорошо отзывается на обильный и регулярный полив. В засушливую погоду норму рассчитывают по высоте кроны: на 1 м растения нужно 10 л воды в неделю.

При температуре воздуха выше +30 °С желательно проводить орошение. После 16:00—17:00 я устанавливаю на участке дождеватели и включаю их на 30—45 минут.

С сентября минимум три раза проводят водозарядный полив. Он помогает растениям лучше пережить зимние морозы, кора на стволах не трескается, а весной хвоя не желтеет. Во время водозарядного полива норму воды увеличивают в два-три раза, то есть на 1 м растения берется уже 20—30 л воды. Последний влагозарядный полив проводят, когда среднесуточные температуры опускаются до +3…5 °С.

Мульчирование. Если летом вы не мульчировали приствольный круг, на зиму это сделать обязательно. У туи поверхностная корневая система. Если мороз ударит по голой земле, корешки подмерзнут. Взрослое растение переживет зиму и постепенно восстановится, но по весне вы стопроцентно увидите на туе много пожелтевшей хвои.

В качестве мульчирующего материала подойдет кора хвойных деревьев, еловый или сосновый опад, осенние опавшие листья, опилки, песок или торф. Если ничего из перечисленного на даче нет, можно замульчировать огородной землей.

Во время мульчирования необходимо отступить от ствола 3—5 см, чтобы не закрыть корневую шейку. Толщина мульчирующего слоя — 7—10 см, а диаметр — по проекции кроны.

Я не занимаюсь топиарной стрижкой. Так называют декоративную стрижку хвойных деревьев для придания им фигурных или вычурных форм: шаров, кругов, спирали, фигурок животных. Я расскажу только о формирующей стрижке, после нее туя начинает расти быстрее, хвоя становится плотнее, и дерево выглядит более ухоженным и пушистым.

Первую обрезку проводят через два-три года после посадки, а затем делают ежегодно. Оптимальное время — конец мая или первая половина июня, это сроки для средней полосы. На юге стрижку проводят на две-три недели раньше. Некоторые садоводы проводят две стрижки за сезон. Вторую обрезку делают примерно через месяц-полтора после первой, но не позднее середины августа.

Для обрезки я использую секатор, аккумуляторные садовые ножницы и сучкорез. Секатором удаляю поврежденные ветки, аккумуляторными ножницами формирую крону, а сучкорез нужен, чтобы убрать ветку толщиной больше 3 см.

Кроме формирования кроны у высоких туй я обрезаю макушку. Если ее не обрезать, дерево тратит много сил, чтобы напитать ее влагой и полезными веществами. При обрезке макушки питание равномернее распределяется по кроне. И, как ни парадоксально, при обрезании макушки туя начинает расти ввысь гораздо быстрее растений, которым макушку не обрезают.

Шаровидные туи, которые сами формируют форму шара, тоже нужно стричь. Тогда они станут более набитыми, плотными и зимой будут меньше разваливаться от снега.

Большинство сортов западной туи выдерживает зимние морозы. Укрывают их на зиму с другой целью. Уже в феврале — марте хвоя нагревается под солнцем и начинает испарять влагу. Корни в это время находятся в мерзлой земле, поэтому еще спят и не могут наполнить крону влагой. Происходит иссушение побегов.

От иссушения побегов особенно страдают молодые растения, поэтому их необходимо притенять. Можно использовать любой материал:

• марлю или старые простыни;
• спанбонд;
• мешковину;
• картон или крафтовую бумагу;
• притеняющую сетку.

Обматывать тую притеняющим материалом неправильно. Под таким укрытием побеги растения преют. Желательно соорудить каркас и уже его обмотать материалом. Можно использовать готовый каркас для укрытия или сделать его из реек или садовых колышков. Я делаю так: три колышка выше растения я втыкаю вокруг туи на равном расстоянии и связываю верхушки. У меня получается каркас типа пирамидки. Поверх него наматываю укрывной материал.

Если не получается соорудить каркас, можно использовать спанбонд или картон. В материале нужно проделать много отверстий, чтобы воздух мог циркулировать и растение не выпрело.

В 2025 году я посадила на участке живую изгородь из молодых туй «смарагд» высотой 70—80 см. Всего высадила 10 саженцев. Осенью у меня не нашлось такого количества каркасов и укрывного материала. Я понадеялась, что к забору наметет достаточно снега, чтобы укрыть мои деревца с макушкой. Поэтому просто воткнула по колышку рядом с каждой туей и привязала к ним молодые растения. С южной стороны туй стоит забор, чуть дальше — соседский дом. Они защищают растения от солнечных ожогов.

Этот способ подходит для пирамидальных и колонновидных туй, шарообразные на зиму желательно плотно стянуть и связать, чтобы куст не сломало снегом. С южной стороны можно установить притеняющий экран. Если обмотать кустарниковую тую укрывным материалом, ее наклонит снегом. Если побеги выдержат и не сломаются, туя все равно потеряет форму и будет наклонена на один бок.

Над небольшими шарообразными туями тоже можно соорудить каркас. Самый простой материал — стеклоарматура диаметром 8 или 10 мм. Более толстую тяжело гнуть, тонкая сломается под весом снега. На одно растение я беру три-четыре прутка нужной длины, втыкаю их через равные промежутки с одной стороны, сгибаю и втыкаю в грунт с противоположной. У меня получается своеобразный шатер, поверх которого можно накинуть укрывной материал и прицепить его к арматуре обычными канцелярскими зажимами.

Необходимо установить причину, их может быть несколько.

Туя сгорела под весенним солнцем. В первую очередь нужно очистить крону и удалить все поврежденные побеги. После этого тую обильно проливают водой.

Если обнаружили пожелтение хвои, когда земля еще мерзлая, для полива нужно использовать теплую воду. Так грунт быстрее оттает, и корни начнут питать побеги живительной влагой. Можно дополнительно сделать в грунте несколько отверстий на глубине 10—15 см и лить воду в них. Кроме этого, растение нужно обработать препаратом-антистрессом, например «Цирконом», «Эпин-экстра», «НВ-101».

Заглубили корневую шейку при посадке. Это провоцирует развитие грибковых инфекций. Способ реанимации всего один — выкопать растение и посадить его правильно.

Недостаточный полив. В жаркую погоду туя может желтеть и сохнуть. Если дождей мало или совсем нет, необходимо организовать обильный и регулярный полив. Чтобы влага быстро не испарялась, замульчируйте приствольный круг.

Застой воды. Такое случается, если туя растет в низине или грунтовые воды залегают близко к поверхности. Справится с проблемой можно при помощи дренажа. Необходимо в посадочную яму насыпать дренажный слой не менее 10—15 см или создать на участке дренажную систему.

Моча животных. Даже если у вас нет домашних животных, но туя растет у дороги, она может страдать от солей, которые содержаться в моче собак и кошек. Нужно обильно пролить тую водой, чтобы соли ушли в более глубокие слои грунта, и оградить растение.

Болезни или вредители. Обычно болезнь подхватывают растения, за которыми ухаживали нерегулярно. От вредителей также чаще страдают ослабленные растения. Нужно срезать пораженные побеги и обработать растение специализированным препаратом. Удобнее приготовить баковую смесь — смешать препараты от болезней, от вредителей и стимулятор роста «Циркон».

Я услышала у блогера, который выращивает на участке более 150 видов хвойных растений, что туям не нужны профилактические обработки. Якобы они снижают естественный иммунитет растений. Поэтому свои туи я обрабатываю для профилактики раз за сезон. Для этого использую медьсодержащие препараты.

Грибковые заболевания — это ржавчина, фузариоз, серая плесень, некроз и фитофтороз. Почти на все болезни туи реагируют одинаково: желтеет или буреет хвоя, усыхают и отмирают побеги. Если не принимать меры, растение увядает и может погибнуть.

Вредители. Туя может страдать от различных насекомых: одни высасывают сок из хвои, другие повреждают стволы и крупные ветки, третьи откладывают личинки, которые также прогрызают ходы в хвое и побегах и высасывают сок. К наиболее распространенным вредителям относятся туевая тля, паутинный клещ, туевая ложнощитовка, жук-долгоносик.

Как бороться. Лучше не разбираться в причинах пожелтения хвои и увядания побегов, а принять меры при первых признаках проблемы. Нужно обрезать все пострадавшие побеги, а растение обработать баковой смесью — смешать для обработки фунгицид и инсектицид.

Раствор готовят так: в небольшом объеме воды растворяют фунгицид и выливают его в емкость опрыскивателя. Затем в таком же количестве растворяют инсектицид и тоже выливают в опрыскиватель. Препараты перемешивают и доливают воды до нужного объема. Получившимся раствором опрыскивают растения. Дополнительно почву под туей можно пролить раствором «Фундазола».

В качестве фунгицида можно применять «Ракурс», «Топсин-М» или «Ревус». Для борьбы с насекомыми используют «Пиноцид», «Фуфанон-нову», «Актару», с клещами — «Актеллик», «Неорон» или «Фитоверм». Препарат нужно выбирать в зависимости от возникшей проблемы.

1. Выберите сорт туи, который подходит для вашего климата.
2. Определите место в саду — тую лучше посадить на солнце или в полутень. Не следует сажать тую рядом с растениями, которым нужна щелочная почва.
3. Подготовьте посадочную яму — ее размер должен быть в полтора-два раза больше земляного кома. На дно уложите дренаж. Засыпьте тую плодородным и рыхлым грунтом.
4. Обильно и регулярно поливайте тую в течение всего сезона: на 1 м дерева нужно 10 л воды. В жаркую погоду можно организовать орошение кроны.
5. Два раза за сезон подкормите тую комплексным удобрением для хвойных.
6. Каждую весну очищайте крону от отмерших побегов и хвои. Если хотите получить более плотную и пушистую крону, проводите стрижку туи.
7. С сентября проводите влагозарядный полив. Желательно провести три таких полива за осень.
8. Перед заморозками замульчируйте приствольный круг, соорудите вокруг туи каркас и оберните его притеняющим материалом.