«Представить не мог, что буду замерзать»: как я съездил в Узбекистан в феврале 2025 года

В начале 2025 года я наконец-то отправился на солнечную родину плова. Страна давно числилась в моем списке обязательных к посещению направлений, но поездке постоянно что-то мешало: то высокие цены на билеты, то внезапно нарисовавшиеся планы.

К моей удаче, в феврале звезды сошлись на небе, и я взял билеты. По итогу мучительных раздумий и сомнительной «экономии на спичках» я пришел к не самому логистически адекватному маршруту на неделю: Ташкент — Самарканд — Бухара — Ташкент — Москва. Каково это — поехать в Узбекистан в несезон — читайте ниже.

Секрет полишинеля, но в любой, даже самой спокойной, поездке стоит иметь при себе наличные. У меня была одна пятитысячная купюра и одна внушительная 100-долларовая купюра старого образца, которую я сразу обменял в аэропорте, чтобы не испытывать судьбу. Сотрудница обменника с тоской поинтересовалась нет ли у меня другой, и, получив отрицательный ответ, нехотя взяла эту. Вам может не повезти — имейте это в виду.

Для всего остального у меня была карта UnionPay, которая работала замечательно. Только однажды, при заселении в самаркандский отель, сотрудник ресепшена игривым взглядом указал мне на неподключенный к розетке терминал и попросил наличные. У меня их уже не было, и следующие полтора дня я искал места, где бы смог раздобыть немного бумажных денег.

Привычных пунктов обмена валют в Узбекистане нет. Особенно их отсутствие бросается в глаза возле туристических достопримечательностей. Все попадавшиеся на пути банкоматы, где я был готов снять деньги даже с комиссией, предательски не работали или выдавали ошибку. Спас меня банкомат-обменник в отеле крупной международной сети: выбираешь имеющуюся валюту, суешь деньги, а он выдает сумы по грабительскому курсу. Вариант для тех, у кого осталось лишь одна купюра, зажатая в потном кулаке.

Если вы едете в Узбекистан меньше, чем на 30 дней, то у вас все хорошо. Если планируете задержаться, то при въезде в страну необходимо зарегистрировать IMEI телефона иначе он превратится в тыкву.

По прилете я оформил местную сим-карту с чрезмерным количеством минут и гигабайт за 650 рублей, а вот у дамы в очереди за мной так легко это сделать не вышло. Её телефон выдал сообщение о необходимости регистрации IMEI, хотя с её слов она была в Узбекистане год назад. Сотрудник пункта сотовой связи сообщил, что это можно сделать тут же в аэропорте за дополнительную плату.

Самое большое откровение — далеко не везде и не в любое время можно поесть плов. Дело в том, что традиционно его готовят раз в день с раннего утра и уже к обеду запросто может ничего не остаться. Многие кафе попросту закрываются до следующего дня.

Такая особенность накладывает некоторые ограничения на передвижения, потому что к обеду желательно быть у места, где плов подают, чтобы не ходить голодным или перебиваться фаст-фудом, коего тут в избытке. К счастью, прогресс не стоит на месте и в некоторых местах подают так называемый «вечерний плов» — он не уступает в качестве утреннему, но мест, где его делают, не так много.

В каждом городе свои особенности приготовления блюда. Я могу порекомендовать попробовать его везде, где вы будете, чтобы определить своего маслянисто-мясного фаворита. Больше всего я впечатлился ташкентским пловом — вкуснее я не пробовал в жизни.

Передвигаться по точкам на маршруте я планировал на Афросиабе — это скоростной поезд вроде Сапсана, который ходит между крупными городами Узбекистана. Я проверил наличие свободных мест до Самарканда и из Самарканда в Бухару. За неделю до вылета их было предостаточно. На основе такого непостоянного обстоятельства я принял сомнительное решение купить все на месте, о чем впоследствии пожалел.

Уже будучи в Ташкенте, я увидел, что доступных на сайте мест осталось 0. Какие-то остатки можно было попробовать купить в кассе вокзала, который был достаточно далеко от меня, либо же взять последние билеты на обычную электричку онлайн. Ехать чуть дольше, но дешевле и я остановился на этом варианте.

Мое глупое решение отложить покупку на потом сильнее всего аукнулось на обратной дороге. Из Бухары — конечной точки моего маршрута — в Ташкент мне пришлось возвращаться чуть больше 7 часов вместо 4 и буквально через 3,5 часа после приезда на вокзал вылетать обратно в Москву. Благо, аэропорт находится недалеко. Комфорт был сомнительный, хотя именно в этой электричке я попробовал вкуснейшую самсу с тыквой, которую любезно разносили проводники.

Ташкент можно сразу ощутить носом — в городе очень грязный воздух, а сам он регулярно попадает в топ самых загрязненных столиц мира. Если вдруг кто-то помнит московские торфяные пожары в 2010 году, то Ташкент способен навевать неприятные флешбэки. К середине дня во рту появляется прогорклый привкус, который нечем перебить.

Я побродил по нему два дня и заметил особенность — достопримечательности Ташкента кроме нескольких в самом центре буквально разбросаны по разным углам столицы. Из-за этого однодневный пешеходный маршрут составить сложно. Спасает общественный транспорт и метро, на котором всего за 3000 сум можно существенно облегчить передвижение, хотя походить пешком тоже придется. Но будьте предельно аккуратны, так как ташкентские водители лихачат и словно делают вам одолжение, когда пропускают, чтобы тут же с визгом разогнаться до сотни.

На мой взгляд, точно стоит прогуляться до изящной ташкентской телебашни. Во-первых, она сама по себе симпатичная и на неё можно подняться, а во-вторых, недалеко от нее находится внушительный по размеру ресторан традиционной кухни Besh Qozon — совместите приятное с не менее приятным. Тамошний плов мой безоговорочный фаворит. Еще мне показался интересным новый район Ташкент-сити: сейчас там активно строят небоскребы, есть большой торговый центр и разбит парк.

Знакомые узбекистанцы предупреждали, что Ташкент раньше был получше: сильно меньше машин, намного больше растительности с обилием удобных пешеходных зон, которые куда-то подевались. С их слов, сейчас это не самый уютный для жизни город. Более того, в нем было много уникальной модернистской застройки, возведённой после землетрясения 1966 года, которая постепенно сносится в пользу новых проектов, из-за чего город теряет привычное лицо. Возможно, это и так, но мне город показался не лишенным определенной эстетики.

После столичного размаха и суеты Ташкента в Самарканд я ехал в ожидании знакомства с более спокойным и традиционным укладом. Почему-то в моей голове именно он представлялся сохранившимся осколком ушедшей эпохи и своего рода лицом исторического Узбекистана. Это оказалось не совсем так.

Хаоса и суеты в Самарканде было не меньше, при этом кроме нескольких обязательных к посещению в любом путеводителе мест там сложно найти себе какое-то занятие. Это обычный, хоть и очень древний город, в котором уже в наше время какое-то нереальное число площадей первых этажей занято магазинчиками самого разного толка: начиная керамической плиткой, и заканчивая итальянской обувью. Единообразного дизайн-кода у всего этого нет, отчего фасады загромождены цветастыми вывесками и кричащей рекламой.

Несмотря на это, я рекомендую заехать в Самарканд ради площади Регистан — наверное, наиболее узнаваемой и тиражируемой достопримечательности Узбекистана. В мой визит Регистан предстал в зимней дымке почти безлюдным — и это стало одним из самых запоминающихся впечатлений последних лет. В пространстве присутствовало что-то ускользающее и нереальное. Я ловил себя на мысли, что мне повезло, потому что вид узбекских минаретов со снежными шапками — это чья-то тонкая ирония, которую никто не должен был заметить.

В своей первый вечер в городе я попал под легкий снег. И при вроде бы приемлемых -1 по цельсию, холод пробирал до костей. Перед поездкой я представить не мог, что буду замерзать… в Самарканде. Вдоволь нагулявшись, я пошел отогреваться в SamCraft Pub — эклектичное место, похожее на коморку актового зала вашей школы с приятными ценами и иностранцами среди посетителей.

Бухара, на которую я вообще не рассчитывал, понравилась мне больше всего. Это именно то впечатление от Узбекистана, которое я ожидал получить. Арабская ночь и волшебный восток. В снегах.

До Бухары я добирался на Афросиабе и, наконец, оценил его комфорт. Было удобно. Правда, вокзал Бухары находится где-то в 14 км от центра, а это не совсем удобно. У выхода вас будут ловить бомбилы — не ведитесь. В паре сотен метров есть автобусная остановка: 3000 сум, и вы в центре за 40 минут.

Я остановился в одном из многочисленных традиционных гостевых домов в старом городе. «Многочисленных» — потому что через один на них висят таблички с названием и логотипом официальной туристической службы Узбекистана. Такое отношение к малому бизнесу подкупает, и при этом демонстрирует туристу, что все официально. Мои хозяева были очень любезны и утром подавали традиционный завтрак.

В самом городе активно готовились к туристическому сезону, в связи с чем весь центр перекопали буквально до дна. Повсюду стоял шум пил, клубилась пыль и из-под ног кляксами разлеталась липкая грязь. В одной яме я чуть было не оставил ботинок. Нетуристический вид немного смазал впечатление от видов Бухары, но даже в таких условиях все увиденное мне крайне понравилось. Оба дня стояла теплая солнечная погода, которая умеет скрадывать любые шероховатости. Хочется вернуться сюда еще раз, чтобы увидеть Бухару во всей красе.

Возвращаясь около полуночи в гостевой дом, я вдруг обнаружил, что иду по центру Бухары совершенно один. Вокруг меня не было ни души и ничто не издавало звука. Лишь поодаль я увидел неясный силуэт кошки, бесшумно крадущейся по своим кошачьим делам. Непривычные силуэты древнего города в полной тишине, а на фоне небо цвета индиго с россыпью звезд. Я даже остановился и на несколько секунд задержал дыхание. Хотелось раствориться в моменте.

Из Бухары в Ташкент я возвращался с видами убегающих в февральский туман куцыми степными пейзажами. По проходу разносили только что приготовленную самсу, источающую невероятный аромат. Попутчики бойко шутили друг с другом и хохотали. Стало немного грустно.

Мою поездку в Узбекистан сложно назвать идеальной, и может даже показаться, что я остался не в восторге. Но это не так.

Я люблю ездить в популярные туристические направления в несезон. Ходить в толпах, стоять в очередях в музеи и кафе и переплачивать за отели мне, мягко говоря, не очень нравится. Очевидно, весеннего буйства красок не хватало. Тем не менее, я доволен своим путешествием и особенно рад, что попробовал настоящие плов и самсу.

Буквально через несколько недель после моего отъезда все в Узбекистане зазеленеет. Надеюсь, в свой визит вы увидите его в красках. А я увидел то, чего видели немногие — Узбекистан в снегах.