Как сделать пере­городку из гипсо­картона и других строительных плит

Конструкции из гипсокартона — удобное решение для межкомнатных перегородок и технических коробов.

Возвести такую конструкцию можно за день, и она сразу будет готова к дальнейшей отделке. При небольшой толщине она дает звукоизоляцию на уровне кирпичных стен.

Я семь лет занимался комплексным ремонтом, в том числе перегородками на металлокаркасе. Разберу пошаговую технологию монтажа и какие гипсовые плиты лучше использовать.

Если говорить о перегородках из гипсокартона и других ГСП, выделю два набора инструментов.

Минимальный. Его достаточно, чтобы построить любую перегородку:

• перфоратор с лопаткой и буром 6 мм — для крепления профилей к основанию;
• шуруповерт и биты к нему: обычная PH2  и с ограничителем для гипсокартона  ;
• правило строительное 2—2,5 м — длинная рейка для проверки перепадов поверхности;
• строительный нож с комплектом лезвий, чтобы резать материал;
• ножовка или электролобзик — для подрезки в дверных проемах и вырезов под коммуникации;
• рубанок-терка и рубанок для вырезания углов под 45 градусов — для обработки кромок гипсокартона;
• шпатель и ведро — для шпатлевания швов, кисть — для грунтования;
• ножницы по металлу — для работы с металлическим профилем;
• лазерный построитель плоскостей или на крайний случай отвес и пузырьковый уровень, хотя это скорее атавизм;
• биметаллическая коронка диаметром 68 мм для высверливания лунок под подрозетники;
• рулетка.

Продвинутый. С таким набором можно строить перегородки быстрее и эффективнее и зарабатывать на этом. К минимальному набору добавятся:

• погружная пила с шиной и строительный пылесос — чтобы легко резать листы ГСП и получать кромку заводского качества, которую не нужно обрабатывать рубанком-теркой;
• газовый монтажный пистолет — чтобы прибивать профили гвоздями. Это быстрее, чем бурить перфоратором и крутить шуруповертом;
• ленточный шуруповерт для крепления гипсокартона — в отличие от обычного, у него магазин с саморезами, которые подаются автоматически;
• циркулярная пила по металлу — режет профили быстрее и точнее ножниц;
• углошлифовальная машина, она же болгарка, — поможет в нарезке профилей;
• подстолье-сороконожка или другой раскладной стол для работы с листами;
• просекатель для профилей — для временной фиксации профиля;
• реноватор — для локальной подрезки и врезки в конструкцию люков и звукоизоляционных подрозетников по месту;
• нож для теплоизоляции — своеобразный меч-пила, которым легче нарезать вату, она будет меньше пылить при работе;
• фаскосниматель для подрозетников — приспособление, чтобы утапливать кромку подрозетника в плоскость с гипсокартоном, что упрощает работу малярам.

Продвинутый комплект не обязательно должен включать все эти инструменты, но любой из них ускоряет работу.

Больше всего нагрузки при работе с гипсокартоном несут шуруповерты, так что на них лучше не экономить и взять именитый бренд с надежным аккумулятором — например, Dewalt, Makita или Milwaukee.

А вот погружную пилу можно взять в бюджетном сегменте: точности самого простого «Зубра» для монтажа ГКЛ более чем достаточно. Вспомогательные инструменты вроде лобзика и реноватора задействуют не так часто, так что подойдут любые.

Поверхности, к которым крепят металлические профили, должны быть ровными, без сильных изъянов — выбоин или наплывов. При этом они могут быть чуть «завалены»: стены — не совсем вертикальными, а пол и потолок — не по горизонту.

Для монтажа подходят стяжка и черновой потолок от застройщика. Если в стяжке остались штробы от старых перегородок после демонтажа, их заделывают раствором. Чтобы долго не ждать высыхания, можно использовать грубый ровнитель с полимерными добавками, например Vetonit 5000. Он дороже, чем цементно-песчаная смесь, но быстро набирает прочность — возводить перегородку можно уже на следующий день.

Если в квартире черновое перекрытие с перепадами, буграми и ямами, сначала делают стяжку. Мокрые процессы, которые связаны с высокой влажностью, например заливка стяжки и оштукатуривание стен, к моменту возведения перегородок из ГСП должны быть завершены. Если нужен наливной пол, его обычно делают после установки перегородок.

Если планируются сухие полы — деревянный на лагах или сухой сборный пол «Кнауф», — можно установить маяки  и протянуть полосы грубым ровнителем, чтобы получить сплошные ровные возвышенности, на которые крепят каркас.

Иногда помещение большое и не позволяет сделать стяжку единым полотном. Тогда применяют комбинированный вариант — выставляют каркасы перегородок и зашивают по низу полосками гипсокартона чуть выше толщины стяжки. Затем заливают ее и примерно через две недели, после нормализации влажности в помещении, монтируют гипсокартон.

К проектной ширине помещения добавляют толщину будущей обшивки перегородки. Если монтируют в один лист, это обычно 12,5 или 15 мм, если в два слоя — 25 мм.

Например, если нужна комната шириной 3 м и перегородку будете зашивать двумя слоями гипсокартона, разметка для профиля будет на расстоянии 3025 мм от противоположной стены. А толщина такой перегородки, если используете профиль 100 мм и обшиваете с обеих сторон в два слоя, — 150 мм.

Некоторые монтажники ставят профили сразу по лазеру, но это требует сноровки — легко ошибиться. Луч лазера отражается от металлического профиля и дает погрешность, а еще при креплении профилей лазер может сместиться от вибрации, которая передается по стяжке. Лучше по периметру будущей перегородки нанести разметку карандашом.

Каркас перегородки собирают из металлических профилей. На рынке представлены два крупных зарекомендовавших себя производителя — «Кнауф» и Vetonit (Gyproc)  . Но есть и мелкие локальные производства с разным качеством продукции.

Для монтажа перегородки используют:

1. П-образный направляющий профиль.
2. C-образный стоечный.
3. Усиленный UA-профиль — для проемов с тяжелыми дверями.

Перед монтажом каркаса выбирают конструкцию перегородки в зависимости от поставленной задачи — по жесткости и звукоизоляции. Это может быть одинарный или двойной каркас. А обшить его можно одним или двумя слоями ГСП.

Перегородки с одинарным каркасом. В квартирах и частных домах чаще всего монтируют перегородку на одинарном каркасе. Ее толщина, как правило, меньше, чем при двойном. Она напрямую зависит от ширины используемого профиля — 50, 75 или 100 мм.

В помещениях с потолками до четырех метров можно использовать тонкий профиль 50 мм, но я обычно делаю 75 мм: перегородка всего на 2,5 см толще, но гораздо жестче и лучше по звукоизоляции. Если же это конструкция без звукоизоляции, например технические коробы, кладовки и торцы встроенных шкафов, использую профиль 50 мм.

Перегородки можно обшивать ГСП как в один, так и в два слоя. Схемы монтажа и условия, на которые рассчитаны такие перегородки, описаны в рабочих чертежах «Кнауф».

Перегородки с двойным каркасом. Используют для помещений с повышенной звукоизоляцией. Внутрь перегородки закладывают разные мембраны и звукоизоляционные материалы. Такое решение подходит под разные задачи: от изоляции кинотеатров до домашней студии для игры на барабанах.

Но серьезные звукоизоляционные системы — тема для отдельной статьи.

Рассмотрим пошаговую установку типовой перегородки С112.

На пол и потолок крепят направляющие профили. Перед этим на тыльную сторону профиля наклеивают уплотнительную ленту «Дихтунгсбанд». Она компенсирует сезонное расширение материалов при перепаде температуры и влажности, что препятствует образованию трещин. Также она разделяет каркас с основанием, что улучшает звукоизоляцию: вибрации от перекрытий не передаются на перегородку.

Профиль обычно крепят:

• нейлоновыми дюбелями 6 × 30 и универсальными саморезами 5 × 35; дюбель-гвоздями 6 × 60;
• анкер-клиньями 6 × 60;
• газовым монтажным пистолетом, при этом гвозди подбирают в зависимости от основания: для бетона — 22—25 мм, для штукатурки, кирпича и оснований помягче — 33—35 мм;
• напрямую саморезами 5 × 35 — в случае деревянного перекрытия в частных домах.

Шаг крепления — не более метра, но не менее трех точек крепления на профиль. Обычно — 50—75 см. Лучше крепить профиль сначала с концов, потом — по центру: так его не уведет при монтаже.

К примыкающим стенам крепят стоечные профили — тоже через уплотнительную ленту. А торцами их вставляют в направляющие профили.

Устанавливают остальные стоечные профили. Шаг стоек делают не больше 600 мм. Как правило — 400 мм. В этом случае плиты утеплителя потом придется резать, так как они стандартно идут шириной 600 мм.

Все стоечные профили нарезают чуть короче — таким образом, чтобы до потолка оставалось около сантиметра. Стойки не должны помещаться в направляющие профили враспор.

Вертикальность стоек проверяют лазерным или пузырьковым уровнем, затем профили фиксируют просекателем. Это временное крепление. Конструкцию затем свяжут листы ГСП.

Профили нельзя крепить саморезами с пресс-шайбой (клопы) или «семечками»: шляпка будет выступать, и листы ГСП не встанут плотно к каркасу. Также жесткая фиксация не дает перегородке расширяться и сжиматься, что в будущем чревато трещинами на поверхности. Перегородки из ГСП — живая конструкция, и желание жестко их закрепить только навредит.

Если не хочется покупать просекатель, есть лайфхак: зафиксировать профили сантехническим армированным скотчем — он не даст толщины и надежно удержит профили от смещения.

При необходимости добавляют перемычки. Они обычно нужны над дверным проемом и при обшивке перегородки в один слой — в месте соединения ГСП добавляют перемычку, чтобы стык листов не висел в воздухе.

При двухслойной обшивке этого обычно не делают: основанием выступает лист первого слоя. Это еще один аргумент в пользу двойной обшивки, так как нет дополнительных трудозатрат на монтаж перемычек и это не осложняет прокладку коммуникаций.

При монтаже учитывайте выводы розеток, выключателей, водопровода и канализации: они не должны попадать на профиль. Нужно либо перенести такие точки, либо добавить дополнительные профили в этих местах.

Проем можно усилить, если использовать вместо обычных стоечных усиленный UA-профиль. Другой вариант: поместить внутрь стоечных профилей деревянные бруски или полосы фанеры и зафиксировать саморезами. В нашем случае при профиле 75 мм и обшивке жесткими листами можно не усиливать: жесткости каркаса хватит для обычной межкомнатной двери.

Перемычку дверного проема делают из направляющего профиля. Его разрезают ножницами по металлу и выгибают. Крепят одним из двух способов — как на фото ниже.

В зависимости от вида ГСП подбирают тип крепежа:

• для ГКЛ и ГКЛВ берут саморезы «гипсокартон-металл»;
• для ГВЛ — саморезы с острой шляпой, чтобы забуриваться в лист;
• для высокопрочного и акустического картона — саморезы XTN с участком обратной резьбы, чтобы надсверлить и прижать панель;
• для аквапанели — оцинкованные шурупы.

Длина саморезов должна превышать толщину листа минимум на сантиметр. Таким образом, для первого слоя берут саморезы 25 мм, для второго — 35—38 мм.

Листы монтируют горизонтально или вертикально — смотрят, как удобнее и чтобы было меньше обрезков. Я использую листы 1,2 × 2 м, и с шагом в 40 см удобнее монтировать горизонтально: на лист попадает больше профилей.

От пола до плит оставляют зазор около сантиметра. Чтобы выставить лист, применяют инструмент-кочергу или подручные средства.

На этом объекте я делал перегородку с повышенной звукоизоляцией: первым слоем — ГВЛ, вторым — «Кнауф-Сапфир». У ГВЛ прямая кромка, поэтому листы стыкуют друг к другу без дополнительной обработки. Перед монтажом второго слоя делать ничего не надо.

Когда первым слоем идет гипсокартон, у него есть кромки — их сначала заделывают без армирования. Для этого берут самую простую шпатлевку «Кнауф-Фуген». Это нужно, чтобы сформировать ровную поверхность и под вторым слоем не было пустот.

Плиты стыкуют на стойках каркаса, саморезы вкручивают перпендикулярно листу. Шляпки утапливают примерно на 1 мм. Это происходит автоматически при помощи биты с ограничителем или настройкой ленточного шуруповерта.

Саморезы крепят с шагом порядка 250 мм. От срезанной кромки листа нужно отступать от 15 мм, от заводской — от 10 мм. Иначе гипсовый сердечник на кромке ломается.

Если в проекте предусмотрены двери со скрытой коробкой, второй слой ГСП зашивают после монтажа дверей — он заходит на коробку двери.

Если плоскость перегородки из ГСП переходит в штукатурную стену, такой стык треснет, даже если он армированный: степень расширения материалов разная. Под толстыми обоями это может быть незаметно, но на тонких декоративных покрытиях обязательно вылезет.

Избежать трещин на таком сопряжении помогает переклейка, когда лист полностью или частично заходит на стену. Ее можно сделать двумя способами.

Вариант 1. Каркас выстраивают так, чтобы первый слой был в плоскости со штукатуркой, а второй перекрывал и каркас, и оштукатуренную стену. К последней картон крепят на клей-пену или на полимерную шпатлевку, разведенную ПВА до жидкого состояния. Дополнительно листы фиксируют дюбелями 6 × 30 и саморезами с пресс-шайбой.

Предварительно штукатурку скоблят широким шпателем, чтобы убрать возможный мусор и локальные шишки. Потом обрабатывают грунтом глубокого проникновения. Метод немного кустарный, но надежный и проверенный.

Вариант 2. В штукатурке делают штробу шириной 10—12 см и глубиной чуть больше толщины листа ГСП. Ее обеспыливают и грунтуют.

Лист гипсокартона в этом месте приклеивают на «Фуген» или «Перлфикс». Смесь делают достаточно жидкой, консистенцией как густая сметана. И наносят с запасом, чтобы после приклеивания она заполнила все пространство под картоном и выдавилась в швы.

О серьезных звукоизоляционных системах от «Техносонус» и «Акустик-групп» говорить не будем. Рассмотрим базовую звукоизоляцию.

Звукопоглощение достигается за счет:

1. Развязки конструкции с несущим основанием — для этого на профили клеят ленту «Дихтунгсбанд».
2. Чередования твердого и мягкого слоев: обшивают перегородку твердыми ГВЛ и «Сапфиром», а внутрь помещают мягкую минвату — ее нарезают в размер и заводят внутрь профилей.

Розетки и выключатели, если их монтируют в обычные подрозетники для гипсокартона, — это дыра в звукоизоляции. Особенно когда их делают в смежных комнатах напротив друг друга.

Получаем ситуацию как в старых панельных домах, где через розетку в кухне можно было разговаривать с тем, кто находится в комнате.

Чтобы этого избежать, электроточки в разных комнатах смещают относительно друг друга. А еще устанавливают звукоизоляционные закладные для подрозетников.

Их можно сделать кустарно из того же ГВЛ или акустического картона и акустического герметика. А можно применить и готовые заводские варианты, например такой подрозетник.

Как установить подрозетник типа «Ультракустик». Это специальный звукоизоляционный подрозетник. Он хорош тем, что после шпатлевания прямо в нем устанавливают розетки.

Еще они неглубокие, что позволяет устанавливать их в тонкие облицовки, куда кустарный бокс не поместится. Но цена кусается. Каждый такой подрозетник стоит 1400—3700 ₽.

У гипсокартонного листа могут быть:

1. Полукруглая утоненная кромка (ПЛУК) — например, у листов «Кнауф-Сапфир». Ее заделывают гипсовыми составами — например, «Кнауф-Унихард» с армированием лентой «Кнауф-Курт». Между такими кромками оставляют зазор 3—4 мм для дополнительной площади соприкосновения материалов и лучшего армирования.
2. Утоненная кромка (УК) — у листов производителя Vetonit (Gyproc)  . Их стыкуют вплотную и заделывают швы готовыми полимерными составами, например Semin CE-78 (черная крышка), и предназначенными для этого лентами. Процесс аналогичен заделке гипсовыми смесями, только шов гораздо тоньше, а шпатлевка — готовая в ведрах.
3. Торцевые, они же незаводские, кромки — у отрезанных листов. Такие кромки выравнивают рубанком-теркой и на 2/3 толщины листа снимают фаску под 45 градусов. Между обрезанными кромками при стыке листов оставляют 3—4 мм. Такой стык промазывают грунтовкой глубокого проникновения, например «Кнауф-Тифенгрунт». После высыхания заделывают гипсовыми составами, например «Кнауф-Унихард». Таким же образом обрабатывают торец, когда резаная кромка примыкает к стене или другой перегородке.

После высыхания швов делают накрывку  широким шпателем. Для этого, как правило, применяют готовые шпатлевки — Danogips super finish, Semin CE-78 (синяя крышка) и другие.

Шляпки саморезов также заделывают шпатлевкой, обычно той же, которой заделывают кромки. Подходит как гипсовая, так и полимерная.

В таком состоянии стена из ГСП готова под нетребовательную отделку толстыми декоративными покрытиями, например штукатуркой типа «шуба», «травертин» или толстыми обоями.

Но обычно этим дело не ограничивается. Приходится шпатлевать перегородку финишно по всей площади стены. А потом шлифовать — даже под обои.

Под покраску и тонкие декоративные покрытия маляры еще применяют стеклохолст. Хотя технически для гипсокартона он не нужен, если швы правильно заделаны, ведь это цельный лист. Но часто стеклохолст все же клеят: он делает поверхность однородной и выравнивает общую впитываемость поверхности, а это дает прогнозируемый результат при окрашивании.

1. Каркасная перегородка из гипсокартона — легкая и быстровозводимая конструкция, которую можно поставить на любое основание. При толщине 15—20 см такие стены по звукоизоляции сопоставимы с толстыми кирпичными.
2. Обшивают каркас в один или два слоя с каждой стороны. Плиты для обшивки выбирают под задачу: обычно это разные виды гипсовых плит, реже — на цементной или древесной основе.
3. Для металлокаркаса используют направляющие, стоечные и усиленные профили. Толщина профилей — 50, 75 или 100 мм. Стойки могут быть одинарными или сдвоенными. Все возможные варианты конструкции — в чертежах «Кнауф».
4. Профили крепят друг к другу просекателем и не фиксируют саморезами сильно. Жесткость конструкции придает плитный материал. Стойки нарезают на сантиметр короче, чтобы избежать упора в потолок. Так конструкция будет адаптивна к сезонным расширениям и отделка не пойдет трещинами.
5. При переходе каркасной перегородки на штукатурную стену делают проклейку стыков. Есть два способа: с заходом второго слоя гипсокартона на всю оштукатуренную стену или локально — на подготовленную заранее штробу.
6. Стыки ГСП и места крепления саморезов шпатлюют разными составами в зависимости от типа кромки. Отрезную кромку предварительно обрабатывают рубанком-теркой, снимают фаску под 45 градусов и промазывают грунтовкой.
7. Базовый набор инструментов для монтажа перегородки: перфоратор, шуруповерт, ножовка, ножницы по металлу, строительный нож и уровень. Такой будет стоить около 23 000 ₽. Если работа профессиональная, пригодятся циркулярная пила, газовый монтажный пистолет, ленточный шуруповерт и другие приспособления. В этом случае на весь инструмент уйдет около 118 000 ₽.