Как выбрать аккумулятор для легкового автомобиля

Автомобильный аккумулятор можно купить как оригинальную запчасть, но это очень дорого. Например, оригинальный аккумулятор для BMW 120i стоит 23 000 ₽.

Мы уже разбирались, что делать, если аккумулятор разрядился. Сегодня расскажем, что делать, если ситуация повторяется или вы решили заменить батарею ради профилактики.

В современном автомобиле немало электроники: блоки управления, освещение, климатическая установка, мультимедиа, подогревы — все это работает от электричества.

Когда мотор запущен, он вращает генератор, который вырабатывает энергию и питает электроприборы и аккумулятор. Но когда двигатель заглушен, электроприборы питаются исключительно от аккумулятора. Это большая батарейка, которая может долго сохранять заряд и выдерживает много циклов перезарядки.

На старых машинах с карбюратором аккумулятор нужен был в основном для запуска двигателя — дальше все работало уже от генератора. Современным машинам с ДВС нужно как минимум запитать блоки управления и датчики, чтобы мотор запустился. В автомобилях, оборудованных системой «старт-стоп», вся электроника работает от аккумулятора при каждой остановке.

Автомобильные аккумуляторы — свинцово-кислотные, но вариантов много. Различия — в материалах и технологиях. Вот какие АКБ можно найти в магазинах.

Сурьмянистые аккумуляторы, Sb|Sb. Пластины в таких сделаны из свинца с добавлением сурьмы. Свинец не обладает достаточной прочностью — сурьма решает эту проблему. Есть существенный недостаток: вода быстрее выкипает из электролита и газы выделяются более интенсивно.

К этой же группе относят гибридные батареи Sb|Ca. Их отрицательные пластины делают с добавлением кальция, а положительные — из сурьмы. Это самый распространенный тип АКБ, есть обслуживаемые и необслуживаемые варианты.

Обслуживаемые АКБ можно спасти даже после серьезных повреждений: например, если батарея потеряет емкость из-за глубокого разряда или из нее выкипит вся вода. Но сделать это можно только с зарядным устройством, ареометром и руками человека, который знает, как всем этим пользоваться. В электролите таких батарей есть серная кислота — H₂SO₄. В процессе обслуживания электролит может выплеснуться, попасть на одежду, домашнюю мебель, на кожу или даже в глаза. Так что неопытному в этом вопросе автолюбителю лучше не связываться с обслуживаемыми аккумуляторами.

С обычным аккумулятором все проще: максимум, что с ним можно сделать, — отнести домой и подзарядить, если потребуется.

Кальциевые аккумуляторы, Ca|Ca. Более современные и технологичные аккумуляторы. Свинцовые пластины-электроды в них — с добавлением кальция. С ним пластины прочнее, такие АКБ менее склонны к испарению воды при зарядке. Благодаря сложной форме пластин у них больше площадь — при той же массе и размерах можно получить больший пусковой ток.

AGM (Absorbed Glass Matt) аккумуляторы. Внутри уже нет жидкого электролита, вместо него — пропитанное электролитом стекловолокно. Такой аккумулятор можно эксплуатировать в любом положении: из него в любом случае ничего не вытечет. Нет заводских автомобилей, у которых АКБ располагают таким образом, но это добавляет безопасности при использовании.

Аккумулятор, штатно расположенный в салоне или багажнике автомобиля, скорее всего, будет типа AGM. Это мера безопасности — электролит из него не вытечет и не нанесет вреда пассажирам или водителю, даже если произойдет ДТП, автомобиль опрокинется или повредится корпус аккумулятора.

А еще это полезно при различных доработках: например, если нужно установить серьезную аудиосистему с дополнительным аккумулятором. Такие АКБ можно хранить почти без потери заряда. Они отлично подходят, если автомобилем пользуются в определенный сезон.

Гелевые аккумуляторы — вершина эволюции автомобильных батарей. В жидкий электролит добавляют загуститель, который доводит его до гелеобразного состояния. Благодаря этому батарея надежно защищена от кристаллизации пластин даже при очень глубоком разряде. Если полностью разрядить обычный аккумулятор с жидким электролитом, то он может значительно потерять емкость, а гелевый это спокойно переживет.

Еще гель позволяет сделать аккумулятор полностью закрытым, даже без вентиляции. Необслуживаемые АКБ не всегда полностью герметичны: в них есть вентиляционное отверстие для отвода паров электролита, которые образуются при работе батареи. У БМВ, например, предусмотрена специальная трубочка для отвода этих паров. Но для гелевых АКБ она не нужна.

EFB (Enhanced Flooded Battery) аккумуляторы. Самая свежая технология, она появилась как попытка совместить свойства AGM с ценой сурьмянистых АКБ. Электролит — жидкий, пластины — из чистого свинца и более массивные.

Главное отличие — специальный «мешок» из микроволокна на каждой пластине. Он позволяет эффективно бороться с сульфатацией пластин при глубоком разряде аккумулятора. EFB можно назвать переходным вариантом от сурьмянистых к AGM-батареям

Аккумуляторная батарея, АКБ, — набор электрохимических ячеек внутри аккумулятора. Напряжение каждой из ячеек свинцово-кислотного АКБ считают равным 2 В. В аккумуляторе легкового автомобиля шесть таких ячеек подключены последовательно, его напряжение — 12 В. В аккумуляторе мотоцикла три ячейки общим напряжением 6 В, грузовика — 12 ячеек и 24 В.

Характеристики аккумуляторов. Вот основные показатели, которые характеризуют аккумулятор.

Емкость измеряют в ампер-часах, А·ч. Она показывает, какой заряд может накопить и отдать аккумулятор. АКБ емкостью 60 А·ч может выдавать, например, ток 60 А в течение часа, или ток 6 А в течение десяти часов, или ток 10 А в течение шести часов. Если известен потребляемый ток, можно рассчитать примерное время работы аккумулятора. Например, если автомобиль c аккумулятором напряжением 12 В и емкостью 60 А·ч простоит с включенными фарами общей мощностью 120 Вт, потребляемый ток — 10 А. Поделив емкость на ток, можно получить время работы — шесть часов. В реальных условиях с учетом неполной зарядки, температуры на улице и падения напряжения при разряде это значение, скорее всего, будет меньше.

Напряжение. В качестве номинального значения для большинства легковых автомобилей принимают 12 В. Реальное напряжения АКБ зависит от степени заряженности батареи, ее типа и температуры. Для ориентира можно считать, что, если измеренное на клеммах без нагрузки напряжение 12,4 В, аккумулятор заряжен на 80%, 12—12,2 В — на 25—50%, его стоит зарядить, а если напряжение ниже 11,8 В — батарея полностью разряжена. Такую батарею стоит проверить, и, если она исправна, заряжать с осторожностью, а если нет — утилизировать.

Степень заряженности можно оценить не только по напряжению на клеммах без нагрузки, но и по плотности электролита. В обслуживаемых аккумуляторах можно открутить пробки и измерить плотность электролита во всех банках ареометром — прибором с градуированным поплавком. В некоторых необслуживаемых АКБ есть встроенный ареометр с индикатором, на который можно посмотреть через специальное окошко — глазок.

Если через глазок видно поплавок (обычно это зеленый шарик) — плотность электролита говорит о том, что АКБ достаточно заряжена. Если же плотность электролита мала, поплавок не всплывает и через глазок видна светлая поверхность жидкости — АКБ разряжена. Если электролит выкипел или вытек, сквозь глазок будет видно дно измерительной трубки (обычно его делают черным или красным) — в этом случае АКБ неисправна.

Полностью полагаться на этот встроенный индикатор не стоит. Он измеряет плотность электролита только в одной банке, может неправильно показывать состояние АКБ в сильные морозы и не слишком надежный.

Ток холодной прокрутки. Кроме емкости на этикетке обычно указывают ток холодной прокрутки, который может обеспечить батарея для пуска двигателя при низкой температуре. Производитель указывает значение этого тока — обычно это 500—700 А, — этот показатель часто печатают и крупно выделяют ради маркетинга. Измеряют его по различным стандартам EN, DIN, SAE, JIS, IEC — европейскому, немецкому, американскому, японскому или международному соответственно. Во всех стандартах при испытании температура АКБ −18 °С, но немного различается время, за которое напряжение батареи падает до указанного значения.

В России действует ГОСТ Р 53165-2020 — модифицированная версия международного стандарта IEC 60095-1:2018, согласно которому холодную АКБ разряжают током холодной прокрутки в течение десяти секунд, после которых напряжение на клеммах не должно быть ниже 7,5 В.

Реальный пусковой ток, который нужен стартеру, обычно в два-три раза меньше: на прогретом двигателе или в теплую погоду это 200—250 А, а при −18 °С — 350—400 А. Ток холодной прокрутки всегда больше — с запасом на случай более низкой температуры, не до конца заряженного или изношенного аккумулятора.

Зарядный ток. Обычные АКБ заряжают током, значение которого — примерно 10% от емкости. Например, полностью разряженную АКБ емкостью 60 А·ч заряжают током 6 А в течение десяти часов. На практике аккумулятор после долгой стоянки обычно разряжен на 30—50%, и заряжать его можно меньшим током и не так долго. Автоматические зарядные устройства поддерживают нужные параметры для аккумуляторов разных типов, чтобы АКБ не перегрелась и не вышла из строя.

Саморазряд. Даже если аккумулятор отключить и вынуть из автомобиля, он будет понемногу разряжаться сам по себе. Химические реакции внутри АКБ не прекращаются полностью, и даже без потребителей энергии происходит саморазряд — свинцово-кислотные АКБ за месяц теряют 5—6% заряда.

С уменьшением температуры скорость саморазряда падает, но падает и емкость аккумулятора, и ток холодной прокрутки. Поэтому производители нередко утепляют АКБ с помощью чехлов, а в сигнализации встраивают функцию запуска двигателя при достижении определенной температуры или напряжения на АКБ — если ночью ударит мороз, сигнализация с автозапуском запустит и прогреет мотор, АКБ подзарядится, и утром владелец сможет спокойно уехать.

Возраст. Аккумуляторы современных машин способны работать в штатном режиме в течение 2—7 лет. Есть два главных фактора, которые сводят срок эксплуатации к минимуму:

1. Режим использования. Редкие, короткие городские поездки сильно сокращают ресурс: аккумулятор не успевает заряжаться, это может привести к его перегреву. Могут быть и внутренние повреждения, например разрушение пластин в ячейках.
2. Дополнительное оборудование. Предпусковые подогреватели и охранные комплексы всех видов постоянно разряжают батарею. Это также негативно влияет на свойства аккумулятора: есть вероятность, что он не сможет регулярно заряжаться на 100%.

На практике это выглядит так: если вы иногда допускаете полный разряд аккумулятора, часто совершаете короткие поездки с большим энергопотреблением или с электрикой в авто что-то не так, то батарея выйдет из строя за пару лет. И наоборот: если поездки длительные, вы постоянно пользуетесь машиной и поддерживаете ее в хорошем техническом состоянии — аккумулятор прослужит максимально долго.

Глубокий разряд. Когда напряжение на клеммах аккумулятора ниже 11,4 В, он глубоко разряжен. Каждый глубокий разряд сокращает ресурс аккумулятора и ухудшает его состояние. На пластинах образуются кристаллы сульфата свинца. Чем больше разряд, тем они крупнее. Несколько полных разрядов могут окончательно испортить аккумулятор, он потеряет емкость и не сможет принимать заряд от устройства или генератора. Заряжать и использовать такой аккумулятор опасно: он может закипеть и взорваться. До этого редко доходит: чаще всего автовладельцы меняют АКБ после пары-тройки безуспешных попыток запустить двигатель.

Проблемы с запуском. Если стартер работает вяло и двигатель запускается лишь на третью секунду и дольше — это плохой признак. Особенно это заметно в холодное время года.

Дефекты корпуса. Корпус аккумулятора должен быть целым. Если есть трещины или дыры, аккумулятор нужно срочно менять. Белый налет и отложения на клеммах тоже говорят о плохом состоянии самой батареи, постоянном недозаряде или просто о плохо затянутых клеммах. Для начала стоит почистить контакты и проверить, хорошо ли затянуты пробки.

Перед покупкой нового аккумулятора обязательно проверьте состояние старого, попробуйте его зарядить. Для этого потребуется специальное зарядное устройство: неплохой вариант стоит примерно 6000 ₽. Также потребуется набор инструментов: аккумуляторы часто спрятаны за пластиковыми кожухами и их сложно достать. А еще аккумулятор тяжелый, в среднем 16 кг. Вес зависит от емкости: батарея на 45 А·ч весит 12 кг, на 60 А·ч — 15 кг, а на 90 А·ч — 23 кг.

Проверку и обслуживание аккумулятора можно поручить автосервису, за это возьмут 1000—2000 ₽. Этот вариант больше подходит тем, у кого нет инструмента, который позволяет снять и зарядить аккумулятор.

Чтобы подобрать аккумулятор, важно знать максимальное количество его параметров. Есть критически важные, есть желательные. Вот что точно нужно узнать.

Размеры. У каждого автомобиля свои особенности места установки АКБ. Лучше подбирать батарею с размерами оригинальной. Аккумулятор нужно снять с машины и измерить рулеткой три его стороны. Выступающие части и особую форму крышки не учитывайте. Можно ничего не измерять и обратиться в специализированный магазин, там подберут аккумулятор по каталогу производителя.

Не рекомендую доверять разным сайтам по подбору батарей на марку/модель автомобиля: есть шанс промахнуться. Даже 5 мм могут быть критичны. Исключение — официальные сайты именитых производителей — Varta, Bosch, Exide, Optima, им доверять можно.

Тип крепления. Для жесткой фиксации аккумулятора используют два вида креплений: нижние и верхние. Обратите внимание, как закреплена батарея в вашем автомобиле, и выбирайте новую под такой же тип крепления. Экспериментировать опасно, самодельные варианты крепежа недопустимы: из-за них машина может загореться.

Возможность обслужить. Можно ли подобраться к отсекам аккумулятора, есть ли на них винтовые пробки. Продвинутым автолюбителям и желающим сэкономить можно посоветовать обслуживаемую батарею — она дешевле. При этом важно, чтобы был инструмент, потому что если помимо такой батареи вы купите и его, то сильно переплатите.

Большинству водителей подойдет кальциевая АКБ: она самая сбалансированная по цене и характеристикам. Для автомобиля с системой «старт-стоп» больше подойдет необслуживаемый аккумулятор EFB или AGM.

Полярность у аккумуляторов бывает прямой и обратной. В первом случае плюсовая клемма слева, во втором — справа. Если купить аккумулятор с неправильной полярностью, его вряд ли получится установить и подключить.

Дата изготовления. Единого стандарта маркировки для АКБ нет. В зависимости от производителя на корпусе может быть штамповка по пластику или наклейка с кодом. У российских производителей код простой, из четырех цифр: первые две — месяц, оставшиеся — год изготовления. У импортных аккумуляторов код может потребовать расшифровки. Инструкция обычно есть на сайте производителя, в редких случаях приходится искать ее где-то еще.

Для сурьмянистых батарей лучше ориентироваться на срок годности в пределах 6 месяцев, для остальных — до 18 месяцев. Может показаться, что полгода — не срок, но у сурьмянистых самый большой саморазряд, поэтому важно купить свежую батарею.

Клеммы аккумуляторов EN всегда утоплены в корпус, верхушка клеммы по высоте равна высоте крышки батареи. У батарей для автомобилей с Востока, наоборот, АКБ имеет форму прямоугольника с торчащими из него клеммами. Подключить аккумулятор другой формы может быть затруднительно, такое соединение не будет надежным.

Объем двигателя и емкость аккумулятора. При запуске двигателя стартер должен привести в движение коленвал и все связанные детали. Чем больше двигатель, тем больше энергии нужно стартеру — соответственно, нужен аккумулятор с большей емкостью.

Емкость АКБ указывают в ампер-часах — А⋅ч. Но с точки зрения классической физики это не совсем верно. Не нужно просить в магазинах автозапчастей АКБ с характеристикой в джоулях, просто воспользуйтесь этой таблицей.

Для дизельных двигателей прибавьте к указанным емкостям 10—20 А⋅ч, для современных автомобилей с большим количеством электроники — 5—10 А⋅ч.

Пусковой ток — ток, который аккумулятор может выдавать кратковременно для запуска двигателя. При выборе по этому параметру можно ориентироваться на климат. В южных регионах, где зимой температура не падает ниже −10 °С, про пусковой ток можно не задумываться. Для запуска двигателя небольшого легкового автомобиля при температуре +3 °С потребуется 200 А, при −10 °С — уже 260 А, а при −20 °С — в полтора раза больше, 300 А.

Чем ниже температура, тем хуже чувствуют себя любые батарейки: замедляется скорость электрохимических реакций. Формул подбора по пусковому току для средней полосы и северных районов нет. Как ориентир — 300—400 А будет достаточно для большинства легковых автомобилей, для больших внедорожников — не менее 500 А.

Бренд, магазин и цена. Выбирайте специализированный магазин, это убережет вас от безграмотных консультаций. Здесь можно сдать старый аккумулятор в обмен на скидку в 300—1500 ₽. На многих сайтах указывают две цены: обычную и цену, если сдаете аналогичный аккумулятор.

Если выбираете аккумулятор AGM или гелевый, то присмотритесь к батареям известных брендов — Bosch, Varta, Exide, Hyundai. Такой аккумулятор будет стоить от 8000 до 30 000 ₽. Отечественные аккумуляторы проще по конструкции, но и значительно дешевле. Самые известные производители — «Тюменские батареи», «Зверь», «Титан», «Катод». Цены — от 3500 ₽. Изучите тесты известных автожурналов: по ним легко разобраться в актуальных моделях и характеристиках.

Самый простой способ проверить АКБ — измерить напряжение с помощью мультиметра. Если у вас нет такого прибора — попросите его в магазине. Если заказываете онлайн, подготовьте мультиметр или аналогичный прибор: аккумулятор могли неправильно хранить и это повлияло на его свойства.

Полностью исправный, новый аккумулятор должен выдавать 12,6—12,7 В. Если напряжение немного ниже, 12,5 В, то батарею нужно зарядить. В остальных случаях от покупки лучше отказаться: это глубоко разряженная батарея.

12,5 В

минимальное напряжение, при котором аккумулятор можно покупать

Если у вас не взяли в зачет старый аккумулятор при покупке нового, пункт приема отработанных батарей найти легко через интернет. Часто они совмещены с приемом металлолома. За аккумулятор дадут 300—900 ₽, или 35—50 ₽ за кг, а еще вы избавите себя от забот по утилизации. АКБ запрещено выкидывать в контейнеры для бытового мусора: серная кислота, свинец, кадмий из аккумулятора серьезно загрязняют окружающую среду, их нужно сдавать на утилизацию.

1. Перед покупкой новой батареи проверьте состояние своего аккумулятора: возможно, его нужно просто зарядить. Если нет инструмента и зарядного устройства, обратитесь в сервис по обслуживанию аккумуляторов — их легко найти в интернете.
2. Узнайте все характеристики своего аккумулятора и выбирайте новый строго по ним. Или обратитесь к каталогу на сайте интернет-магазина и подберите по марке и модели автомобиля.
3. Для замены аккумулятора может понадобиться различный инструмент и сервисная инструкция. Если сомневаетесь в своих навыках — обратитесь в автосервис.
4. Старый аккумулятор нельзя просто выкинуть, его нужно сдать на утилизацию. За это дадут 300—1500 ₽.