Как ухаживать за кротоном: советы начинающим цветоводам

Если у вас есть желание украсить растениями квартиру, офис или другое помещение, заведите кротоны. Они способны внести яркие акценты в любой интерьер. Их листва круглый год пламенеет красками осени: красными, желтыми, оранжевыми, малиновыми, розовыми.

Ботаническое название этого вида — Codiaeum Variegatum, что переводится на русский язык как «кодиеум пестрый». В нашей стране более распространено название «кротон».

В домашних условиях его можно вырастить как штамбовое деревце или пышный куст. Тропический красавец требует особого ухода, о котором вы узнаете в этой статье.

При получении кодиеума почтовой посылкой необходимо аккуратно освободить его от упаковки, проверить влажность почвы, и если она сухая, то немного полить. Сразу обильно поливать нельзя! Если грунт пересох в дороге, то у растения могла погибнуть часть мелких всасывающих корешков. Ему будет почти нечем поглощать влагу, и от ее избытка корневая система начнет гнить.

Обильный полив после пересушки — это гарантированный залив любого растения и путь к проблемам.

Во избежание стресса и ожогов листвы не следует ставить кротон на солнечное место или под лампу сразу после его распаковки. Он провел как минимум неделю в коробке, поэтому должен постепенно адаптироваться к освещению. В день приезда можно поставить его примерно в 1,5 метрах от солнечного окна, второй день — пододвинуть ближе, на третий день еще ближе.

Независимо от того, где был приобретен кодиеум, следует сразу осмотреть его на предмет наличия паутинного клеща, щитовки и мучнистого червеца. Взрослых особей можно рассмотреть невооруженным взглядом. Если их не видно, это не гарантирует отсутствие яиц и личинок, поэтому растение необходимо обработать препаратами. Если у вас уже есть растения, и тем более, их коллекция, то покупку необходимо поставить в отдельное помещение на карантин сроком не менее 30 дней.

Купленному в магазине кротону следует дать неделю на адаптацию к условиям квартиры, а затем пересадить.

Разноцветная окраска листьев кротона обусловлена содержанием пигментов каротиноидов и антоцианов в тканях. Группа ученых провела исследование содержания пигментов в листьях кодиеумов желто-зеленой окраски методами хроматографии и УФ спектроскопии. Было установлено, что зеленый пигмент хлорофилл не содержится в них в высокой концентрации. Пестроту листьям придают пигменты каротиноиды, преимущественно ксантофиллы.

Каротиноиды подразделяются на две группы веществ: каротины, придающие листве оранжевые оттенки, и ксантофиллы, обеспечивающие желтую окраску. Эти пигменты выполняют вспомогательную функцию в процессе фотосинтеза. Как и хлорофилл, они поглощают свет, но на другой длине волны, и передают полученную солнечную энергию хлорофиллу для фотосинтеза. Другой важной функцией каротиноидов является защита хлорофилла от разрушения вследствие избыточного освещения.

Красные и розовые оттенки появляются на листьях кротонов благодаря наличию антоцианов, которые также защищают хлорофилл от повреждений из⁠-⁠за чрезмерного освещения.

Содержание пигментов в тканях листвы зависит от нескольких факторов. Во⁠-⁠первых, это индивидуальные особенности растения. Среди представителей одного сорта встречаются как экземпляры с хорошей пестролистностью, так и слабо окрашенные или вовсе однотонно зеленые. Плохо окрашенные и зеленые кодиеумы нежелательно покупать, потому что они могут проявить пестролистность только в возрасте 3 – 4 лет, а могут так и остаться однотонными.

Чем пестрее листья кротона, тем выше вероятность, что он будет хорошо окрашиваться у вас дома.

Обратите внимание, что это — не стопроцентная гарантия, а только вероятность, потому что содержание красящих пигментов во многом зависит от освещения и влажности воздуха.

В осенне-зимний период, когда света не хватает, кротоны, как и другие растения, увеличивают количество хлорофилла в тканях, чтобы лучше поглощать солнечную энергию. Поэтому молодые листочки, появляющиеся в этот период, растут скудно окрашенными или полностью зелеными. Чтобы добиться пестролистности, необходимо или переставить растение на более освещенный подоконник или обеспечить ему дополнительное освещение с помощью лампы. При этом следует иметь в виду, что зеленые листья, достигшие зрелого возраста, уже никогда не станут пестрыми, сколько ни держи кротон на ярком свету. Пестролистность будет проявляться только на новых листьях.

При повышении интенсивности освещения в клетках листьев увеличивается синтез красящих пигментов. Если света слишком много, то в клетках уменьшается содержание хлорофилла. Молодые листочки могут вырасти практически лишенными этого пигмента. Такие листья нежизнеспособны, они погибают и быстро опадают.

Кротоны многих распространенных сортов хорошо окрашиваются на ярком рассеянном свету. Лучшая ориентация окон — восток, запад, юго⁠-⁠восток, юго⁠-⁠запад. Дополнительное освещение лампой может понадобиться зимой, так как кодиеумы сбрасывают нижние листья при нехватке света. Некоторые цветоводы выращивают их под искусственным освещением на северных подоконниках и вдали от окон на стеллажах.

В южных регионах их необходимо притенять от прямых палящих лучей, которые могут негативно воздействовать на растения не только летом, но и даже в начале весны, когда солнце уже светит очень ярко.

Кротон — растение непредсказуемое и своенравное. Часто бывает, что на одном и том же подоконнике некоторые экземпляры пылают как костры, а другие одеты в скромные зеленые наряды. Это связано с тем, что оптимальная интенсивность освещения является разной для различных сортов. Одним света хватает, и они окрашиваются, другим — недостаточно или слишком много.

Например, на растении сорта Nervia, принадлежащем автору данной статьи, из⁠-⁠за избытка света появились листья практически без хлорофилла, хотя оно находилось на одном подоконнике с сортами, которые не страдали от чрезмерного освещения.

Наилучшее местоположение и освещение для привередливых питомцев приходится подбирать экспериментальным путем, переставляя их на другое место и наблюдая за изменениями окраски молодых листьев.

Кротоны изгибают молодые неодревесневшие верхушки стволов и веток к источнику света, поэтому два раза в неделю необходимо разворачивать их другой стороной к окну. Если этого не делать, то ствол искривится, одревеснеет, и его уже не исправить.

В естественной среде кротоны произрастают в Индонезии, Индии, Малайзии, на Шри⁠-⁠Ланке, в странах Юго⁠-⁠восточной Азии и Африки, на Кубе. Они предпочитают повышенную влажность воздуха и тепло. Хорошо растут при обычной комнатной температуре 20⁠-⁠25 °С и выдерживают летнюю жару 35⁠-⁠40°С.

Холод для этих растений губителен. Согласно справочнику Д.Г. Хессайона, минимальная температура содержания составляет +17 °С. По моим наблюдениям кротоны без проблем переносят температуру +15 °С. Экспериментировать с более низкими температурами я не стала, перенесла растения с балкона в комнату.

Зимой необходимо защищать их от холодного воздуха во время проветривания и от сквозняков. Важно оберегать корневую систему от переохлаждения. Для этого на подоконник кладут лист утеплителя или подставки из пенопласта под горшки. Не рекомендуется покупать кротоны зимой или осенью, так как они рискуют замерзнуть по дороге домой и погибнуть.

Есть предположение, что пестролистность кротона зависит и от влажности воздуха, поэтому ее необходимо повышать. Летом и в отопительный период, когда воздух в помещениях становится сухим, желательно использовать увлажнитель, часто опрыскивать растения и раз в неделю мыть кроны под теплым душем. Купание помогает своевременно удалять пыль и является профилактикой от вредителей. После душа нужно дать листве полностью высохнуть в ванной комнате, и только потом можно ставить на подоконник.

Важно вовремя поливать растения, потому что из⁠-⁠за пересыхания грунта у кротонов опадают нижние листья. Потребление воды зависит от размера растения, освещенности, влажности и температуры воздуха в помещении. В солнечную и знойную погоду кротоны интенсивно испаряют влагу, следовательно, необходимо ежедневно поливать и следить, чтобы земля не пересыхала. В осенне-зимний период они испаряют воду гораздо медленнее, поэтому нуждаются в поливе раз в несколько дней.

По внешнему виду кодиеума легко определить, когда его пора поливать. Если у него слегка поникли листья, это обычно свидетельствует о недостатке влаги. Однако кротоны опускают листья и от избытка света, при этом земля в горшке может быть влажной.

Перед поливом следует погрузить палец в землю на одну фалангу, если грунт сухой — полить, если влажный, то поливать нельзя. Проявив внимательность, можно научиться ориентироваться по внешнему виду грунта и весу горшка. Влажная земля немного тяжелее, чем сухая.

Когда корневая система хорошо оплела земляной ком, необходимо переместить растение в новый контейнер. Если земля стала быстро просыхать, корни вылезли из дренажных отверстий, значит, кротон пора пересаживать.

Укорененные черенки и молодые растения переваливают в пластиковые стаканчики немного большего размера. На дно емкости кладут керамзитовый дренаж, насыпают немного грунта, помещают туда растение вместе со старым земляным комом и добавляют грунт по бокам.

Взрослым экземплярам необходима пересадка с частичной заменой земли. Перевалкой не обойдешься, потому что растение использовало питательные вещества, содержавшиеся в грунте. Если его не заменить, то кротон будет плохо расти. Земляной ком аккуратно, чтобы не повредить корни, разрыхляют деревянной шпажкой или вилкой. Нужно удалить только ту часть грунта, которую можно стряхнуть. Промывать корневую систему крайне нежелательно, потому что кротоны плохо переносят эту процедуру. Мой первый кротон погиб из⁠-⁠за пересадки с промыванием корней.

Новый контейнер подбирают, исходя из размера корневой системы, а не по размеру кроны. Диаметр нового горшка должен быть примерно на 2 см больше предыдущего, возможно, увеличивать объем вообще не потребуется. Кротоны лучше развиваются в тесных горшках.

Главное правило — нельзя сажать кротоны в большую емкость на вырост. В таком контейнере увеличивается риск залива, а также останавливается рост надземной части, так как растение наращивает корни, чтобы освоить объем земли.

Рыхлый, воздухопроницаемый грунт для кодиеума можно составить по следующему рецепту: в покупную универсальную землю добавить немного древесного угля и разрыхлители: перлит, кварцевый песок, диатомит, цеолит.

Свежая земля насыщена питательными веществами, поэтому удобрения начинают вносить только через 1,5⁠-⁠2 месяца после пересадки.

Кротоны нежелательно подкармливать удобрениями с повышенным содержанием азота, так как он способствует образованию пигмента хлорофилла, из⁠-⁠за чего молодые листья вырастают зелеными.

Рекомендуется выбирать либо универсальные минеральные удобрения с формулой NPK 10⁠-⁠10⁠-⁠10, то есть, содержащие азот, фосфор и калий в равных долях, либо удобрения для декоративно-цветущих растений, в которых азота меньше, чем фосфора и калия. Кроме выше указанных макроэлементов в состав удобрения должен входить и комплекс микроэлементов.

У коллекционеров есть предположение, что удобрения с высоким содержанием калия способствуют увеличению пестролистности кротонов. Научных исследований на эту тему не проводилось. По моим наблюдениям калийные удобрения на окраску листьев не влияют.

Помимо минеральных полезно использовать органические удобрения, в частности, биогумус.

В теплое время года удобрения вносят с интервалом 2 недели. Зимой, особенно если в помещении прохладно, подкармливать нельзя.

В естественной среде кротоны вырастают до 3⁠-⁠4 метров. В домашних условиях маленький кустик может превратиться в гиганта высотой 1,5 - 2 метра, если не сдерживать его обрезкой. Без этой процедуры растение со временем приобретает непривлекательный вид.

Стволик и ветки лысеют, остаются только пучки листьев на верхушках. Поэтому кодиеум необходимо обрезать для ветвления, не дожидаясь, пока он сделает это самостоятельно на большой высоте от земляного кома.

Для получения пушистого кустика делают обрезку на высоте примерно 10 см. Важно, чтобы на стволе осталось, как минимум, 2 листа. Пеньки без листьев часто погибают, потому что им нечем испарять воду. Они нуждаются в редком и очень осторожном поливе.

После обрезки появляется обычно 2⁠-⁠3 точки роста. Пока листьев мало, следует уменьшить объем воды для полива. Длинные ветки также необходимо укорачивать для дальнейшего их разветвления. Лучшее время для обрезки — весна и лето, когда солнечного света в изобилии. При наличии лампы можно обрезать и осенью.

Укоренение черенков в воде

Для укоренения подходят одревесневшие и полуодревесневшие верхушечные и промежуточные черенки, то есть, части ствола с листьями.

Выделяющийся из среза черенка млечный сок смывают водой, на материнском растении место среза вытирают салфеткой. Если на черенке много листьев, то несколько нижних листьев срезают. Черенок помещают в емкость с кипяченой водой и ставят на рассеянный свет. Оптимальная температура для укоренения составляет +25⁠-⁠30 °С, минимальная +23 °С. Корни появляются в срок от 2⁠-⁠3 недель до нескольких месяцев.

Подходящий для посадки в грунт размер корневой системы определяется в зависимости от листовой части черенка. Если листьев немного, то при достижении корнями длины 2⁠-⁠3 см черенок высаживают в пластиковый стаканчик. При наличии большого количества листьев, корневая система, соответственно, должна быть крупнее, а стаканчик — чуть большего объема.

Листьями, как фиалка, кротон не размножается. Лист можно укоренить и посадить в грунт, но растение из него не разовьется.

Размножение воздушными отводками

Мощные, густо облиственные верхушки и ветки укореняют методом воздушной отводки. Это помогает решить проблему высокого облысевшего ствола, так как позволяет сразу получить крупное растение с развитой корневой системой. Если оставшийся без листьев пенек выживет и обрастет, то у владельца будет два красивых кодиеума.

Наилучшее время для размножения воздушными отводками — весна и лето. На одревесневшем участке ствола или ветки кольцом шириной 1⁠-⁠2 см срезают кору. Очищенный участок со всех сторон обрабатывают стимулятором корнеобразования, например, Корневином, а затем плотно оборачивают субстратом для укоренения. В качестве субстрата можно использовать влажный кокосовый торф или мох сфагнум. Затем участок ствола вместе с субстратом герметично оборачивают полиэтиленовым пакетом или пищевой пленкой и крепко обвязывают вокруг ствола с обоих концов. Субстрат необходимо постоянно поддерживать влажным. При образовании достаточного объема корней воздушную отводку срезают и высаживают в контейнер с грунтом.

Цветение и семенное размножение

Цветение кодиеума не обладает декоративной ценностью. Женский цветонос представляет собой стрелку, на которой расположены крошечные невзрачные цветки с капельками липкого сока. Мужские соцветия выглядят как метелочка с мелкими белыми цветками в виде пушистых шариков, образованных множеством тычинок с пыльцой. Один и тот же экземпляр может выпускать как мужские, так и женские цветоносы. Поскольку цветение создает много мусора, то цветоносы, как правило, удаляют.

Исключение составляет случай, когда на разных сортах одновременно появились разнополые цветоносы. Можно перенести пыльцу с тычинок мужских цветков на липкие капельки женских при помощи кисточки или ватной палочки. Если опыление произошло, то на женском цветоносе образуются семенные коробочки. Они созревают примерно в течение месяца, затем «взрываются», и семена разлетаются во все стороны. Признаками созревания являются увеличение и потемнение коробочек. Когда они начинают темнеть, на цветонос надевают капроновый носок, чтобы не пришлось искать семена. Они быстро утрачивают всхожесть, поэтому затягивать с посадкой не следует.

Семена нуждаются в предварительной подготовке к посадке. Сначала их обеззараживают в течение получаса в воде, температура которой около 60°С. Затем их выдерживают в воде примерно сутки, до тех пор, пока они не утонут. Семена высаживают в пластиковый стаканчик, присыпая землей примерно на 0,5 см, и помещают в тепличку, которую время от времени проветривают. В качестве теплички можно использовать полиэтиленовый пакет или накрыть стаканчик с семенами другим стаканчиком. Эту конструкцию ставят в теплое и светлое место без сквозняков и прямых солнечных лучей. Когда у сеянцев образуется как минимум три листа, а корешки достаточно подрастут и достигнут дна стаканчика, молоденькие растения аккуратно рассаживают по отдельным стаканчикам.

Семенное размножение кротонов — процесс длительный и сложный. Семена не всегда всходят, сеянцы развиваются медленно. Однако в случае успеха есть вероятность получить красивые и необычные гибриды.

1. Растение нуждается в поливе. Это часто происходит в жаркую погоду, когда кротоны интенсивно испаряют влагу.

2. Избыток света. Даже если грунт влажный, кротон опускает листья под воздействием слишком яркого света. В этом случае его нужно переставить в тень, и через некоторое время листья поднимутся. Нужно подобрать менее освещенное место или притенить окно.

3. Перевалка с добавлением избыточного объема грунта. Иногда бывает, что после перевалки и последующего полива кротон опускает листья. Если извлечь его из горшка, то можно обнаружить, что вся вода впиталась в свежий грунт, и не дошла до старого земляного кома, он так и остался сухим. Излишки нового грунта следует убрать и подобрать контейнер меньшего объема.

4. Залив. Не работает корневая система, растению нечем поглощать влагу и поэтому отсутствует тургор. Кротон необходимо вынуть из горшка, аккуратно убрать землю, но корни не промывать. Все неживые корни необходимо обрезать, предварительно простерилизовав инструмент спиртом. Срезы нужно присыпать углем. Кодиеум следует посадить в новый грунт с разрыхлителями, а горшок или пластиковый стаканчик подобрать по размеру корневой системы. На крону нужно надеть полиэтиленовый пакет и поставить растение в светлое и теплое место, поливать очень осторожно.

1. Поражение паутинным клещом и другими вредителями.
2. Пересыхание грунта.
3. Дефицит света.
4. Залив.
5. Переохлаждение и холодные сквозняки.
6. Естественный процесс. Кодиеумы теряют нижние листья с возрастом.

Млечный сок, содержащийся в стволе, корнях и листьях кротона, содержит токсин 5⁠-⁠деоксиингенол, который может вызвать ожоги ротовой полости, а при многократном воздействии на кожу рук — экзему. Поэтому нельзя допускать, чтобы листья попадали в рот детям и животным, а манипуляции по обрезке и пересадке желательно проводить в перчатках.

Главная трудность в уходе за кротоном — это борьба с паутинным клещом. Чаще всего вредитель появляется в отопительный период, когда воздух в квартирах становится сухим. Следует быть особенно внимательными и летом, потому что клещ обладает настолько мелкими размерами, что легко проникает сквозь отверстия москитной сетки. Его можно занести в дом на одежде, на шерсти животных, с букетом цветов и с новыми растениями.

Поэтому каждое приобретенное растение необходимо сразу обрабатывать препаратами и помещать на карантин в отдельную комнату.

Появление вредителя можно вовремя заметить, если регулярно осматривать с лупой верхние и нижние стороны листьев. Если смотреть невооруженным глазом, то клещи выглядят как точки, движущиеся по поверхности листовой пластины. Точки могут быть неподвижны, и поэтому клещей легко принять за пылинки. Но если дотронуться до такой «пылинки» кончиком ногтя, то она начнет перемещаться.

Скопления вредителей можно увидеть на тонкой паутинке, которой они оплетают листья. Наличие паутинки — это признак финальной стадии поражения, когда растение уже основательно повреждено.

О присутствии клеща свидетельствуют также следующие признаки:

• Желтеют и отваливаются зачатки листиков, которые выглядят как крючочки, а также молодые листочки, потому что вредители в первую очередь высасывают сок из них.
• Взрослые листья теряют красивый блеск, их окраска становится блеклой.
• На просвет видны светлые точки на листьях — следы прокусов.
• На листовых пластинах видны мелкие белые и сероватые крупинки, это — шкурки, оставшиеся после линьки вредителей.

Вредитель быстро распространяется, поэтому необходимо обработать не только поврежденный кротон, но и все остальные растения, даже если на них признаков поражения не видно.

1. Горшок с растением поставить в пакет, обернуть его вокруг ствола и завязать, чтобы не допустить попадания мыльной воды в грунт. Промыть крону под теплым душем, вспенить губкой дегтярное или хозяйственное мыло и нанести пену на каждый лист с обеих сторон. Подержать пену 10 минут, тщательно смыть и дать растению высохнуть. Эта процедура уменьшит количество вредителей, но всю популяцию не уничтожит.

2. Обязательно обработать растения препаратами.

Паутинные клещи относятся к классу паукообразные, это — микроскопические животные, а не насекомые, поэтому Актара и другие инсектициды на них не действуют. Против них эффективны только акарициды и инсектоакарициды.

3. Вымыть горшки, поддоны, окна, подоконники, выстирать шторы, потому что вредители могут заползти и на них.

«Препарат 30 Плюс» * — средство на основе вазелинового масла уничтожает клещей и насекомых: мучнистого червеца, щитовку, белокрылку и многих других. Оно образует на поверхности листьев красивую глянцевую пленку, которая обволакивает тела вредителей и отложенные ими яйца, что приводит к их гибели. Для избавления от клещей достаточно одной обработки.

Практика применения этого инсектоакарицида распространена среди коллекционеров. Я постоянно пользуюсь им для обработки кротонов и фикусов и отмечаю его высокую эффективность и безопасность для растений при соблюдении дозировки.

Раствор готовят из расчета 1 ст. ложка на 1,5 литра воды. По консистенции препарат напоминает густую сметану, поэтому его легче сначала развести в небольшом количестве воды, затем добавить оставшийся объем. Кротоны тщательно опрыскивают, чтобы смочить раствором всю поверхность листьев, черешки, ветки и ствол. После опрыскивания растения нужно оставить в ванной комнате до засыхания препарата и образования пленки. Во избежание ожогов сразу после обработки нельзя ставить кротоны под лампу или яркие солнечные лучи.

Когда растений много, приходится обрабатывать их партиями. Перед опрыскиванием следующей партии емкость с препаратом нужно обязательно взболтать, так как на его поверхности образуется пленка, которая может сжечь молодые листочки и точку роста.

Битоксибациллин * — инсектоакарицид на основе микробной культуры Bacillus thuringiensis вызывает у вредных паукообразных неспособность питаться и гибель. Раствор для опрыскивания готовят из расчета 5⁠-⁠10 г. на 1 литр воды.

Фитоверм * — инсектоакарицид на основе аверсектина. Препарат воздействует на нервную систему вредителей, что приводит к их параличу и гибели. Для опрыскивания комнатных растений от клеща Фитоверм в концентрации 1% разводят по норме 2 мл на 1 л воды, в концентрации 0,2% — по норме 10 мл на 1 л воды. Поскольку средство не уничтожает яйца и личинки, необходимо провести 4 обработки с интервалом 7 дней.

Санмайт **– японский акарицид, уничтожающий вредных паукообразных на всех стадиях их развития (яйцо⁠-⁠личинка-нимфа-взрослая особь)

Действующее вещество — пиридабен. Класс опасности — 2. В связи с токсичностью, необходимо проводить обработку в нежилом помещении или на открытом воздухе. Заносить растения в комнату можно только после высыхания, при этом следует исключить контакт с детьми и животными.

Норма расхода порошка составляет 1 г на 1 литр воды. Средство можно смешивать с инсектицидами и фунгицидами, кроме щелочных. Побочным эффектом является уничтожение белокрылки, тли, цикадки, трипса.

Дабл Фейс — сильнодействующий японский инсектоакарицид, эффективный против популяций клеща, которые развили устойчивость к распространенным пестицидам.

Содержит два действующих вещества:
Фенпироксимат — уничтожает клещей на подвижных стадиях их развития и вызывает линьку у личинок клещей, то есть, не дает им повзрослеть и начать питаться соком растения.
Пифлурубумид — воздействует на взрослых особей и нимф.
Раствор для опрыскивания разводят в концентрации 1 мл на 2⁠-⁠3 литра воды. Рекомендуется однократная обработка.

Канемайт — японский препарат, содержащий ацехиноцил. Действует на клеща на всех стадиях его развития, необходимо провести одну обработку. Норма расхода для опрыскивания — 1 мл на 1 – 1,5 л воды.

Стармайт — японский акарицид на основе вещества циенопирафен. Показывает высокую эффективность против всех видов клещей на всех стадиях их развития. Норма расхода для опрыскивания — 1 мл на 2 л воды.

Ниссоран *– японский акарицид, содержащий действующее вещество гекситиазокс, воздействует на яйца, личинки и нимфы, но не эффективен против взрослых особей. Препарат можно смешивать с другими средствами от клеща. Норма расхода для опрыскивания — 0,5 г на 2 л воды, требуется 1⁠-⁠2 обработки.

Коромайт — японский инсектоакарицид с действующим веществом милбемектин. Нормы расхода для опрыскивания: порошок — 2 г на 4 л воды, жидкость — 1 мл на 1 л воды. Рекомендуется провести 1- 2 обработки.

Когда листья кротона становятся липкими, это свидетельствует о присутствии щитовки или мучнистого червеца. Эти вредители выделяют падь — липкую жидкость, которая покрывает пораженные части растения. Если осмотреть растение, то на листьях, черешках, ветвях и стволе можно увидеть мелкие коричневые овальные и круглые наросты. Эти «наросты» и есть взрослые особи щитовки. Тела мучнистых червецов овальные, белые, покрыты многочисленными щетинками. Их скопления выглядят как пушистый, похожий на вату налет на листьях, черешках и стволе.

Взрослых особей щитовки и мучнистого червеца собирают с помощью ватного диска, смоченного спиртом. Затем растение обязательно обрабатывают инсектицидом, например, поливают раствором препарата Актара * в концентрации 1 г на литр воды. Необходимо провести трехкратную обработку с интервалом 7 дней. Актара не фитотоксична, поэтому можно превышать дозировку, указанную в инструкции (1 г на 10 литров). Растение от этого не пострадает, что неоднократно проверено мною при уничтожении червеца на кротонах, щитовки на шеффлере и белокрылки на гибискусах. А вот дозировка по инструкции, увы, не помогала.

Если не допускать распространения вредителей и соблюдать правила ухода, то кодиеум будет радовать владельцев десятилетиями. В коллекциях встречаются экземпляры возрастом более 25 лет. Количество сортов, многообразие форм листьев и вариантов расцветок поражают воображение. Даже из распространенных сортов можно собрать коллекцию, которая станет украшением вашего дома.

Автор: цветовод, владелец кротонов Марина Лучезарная

*- препарат зарегистрирован в Реестре пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации на 09 февраля 2026.
** — срок регистрации в Реестре пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, истек.

Источники:

Determination of photopigments in two varieties of codiaeum variegatum

Chemical, Pharmacological and Medicinal properties of euphorbious plants Codiaeum variegatum: A Review

Реестр пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации на 09 февраля 2026