Как правильно спилить дерево на участке, чтобы оно ничего не зацепило

Иногда дерево на участке становится проблемой: выросло слишком близко к дому, сухое, сломалось, лезет в провода — вариантов много.

Рано или поздно приходит мысль: «Пора спилить». Но просто взять пилу и валить дерево — затея опасная. Оно может упасть не туда, зацепить теплицу, сарай, а то и самого хозяина. Расскажу, как выбрать инструмент и спилить дерево так, чтобы оно завалилось в нужном направлении.

Есть несколько вариантов. Какой из них выбрать, во многом зависит от размера дерева и его расположения.

Лучшее время для работы — поздняя осень или зима, когда дерево «спит»: так как нет листвы и сока, дерево легче. Идеальная погода — безветренный сухой день. Не стоит валить дерево при сильном ветре, в дождь или весной во время сокодвижения.

Расскажу, что делать, если вы собрались спилить дерево. Порядок действий не зависит от выбранного инструмента.

Перед тем как брать пилу, надо внимательно осмотреть дерево. Обратить внимание на его наклон: если оно уже «тянет» в какую-то сторону, именно туда его и будет проще валить. Посмотреть, нет ли дупел, трещин, следов гнили — ослабленные деревья могут повести себя непредсказуемо, в том числе начать падать не в ту сторону, например на теплицу или дом.

Важно оценить расположение других деревьев, построек, проводов и убедиться, что поблизости нет людей, животных, теплиц и прочего, что жалко потерять. О том, что делать, если рядом есть постройки, расскажу далее.

Спиливание дерева — не только про пилу, но и про тактику. Стоит заранее расчистить зону, куда дерево должно упасть, убрать тачки, лейки, шланги и другие лишние предметы.

Также обязательно подготовить для себя два пути отхода — свободные направления, по которым можно быстро отойти назад и в сторону, под углом от предполагаемого направления падения. Эти «пути спасения» понадобятся, если дерево вдруг пойдет не туда или повиснет на соседних ветках. Если таких путей обхода нет, самостоятельно валить дерево не стоит.

Основной инструмент. Его выбирают в зависимости от толщины ствола. Перед работой надо проверить:

• у бензопилы — заправлены ли бензин и масло в разные баки;
• у электропилы — долито ли масло для цепи;
• натяжение и заточку цепи;
• работу тормоза цепи и подачу масла.

Работать с тупой или сухой цепью — это и неудобно, и опасно.

Вот что может понадобиться из дополнительных инструментов.

Стремянка или лестница. Потребуется, если дерево невысокое, но нужно обрезать верхние ветви до валки, или завязать веревку высоко на стволе для обвязки.

Стремянка должна быть устойчивой, с широкими ступенями и не шататься. Ее нельзя ставить на неровный, рыхлый или мокрый грунт — лучше подложить доску под ножки.

Веревка, трос или стропа. Нужна, если дерево нужно потянуть в определенную сторону или оно стоит вертикально, без наклона.

Бельевая веревка не подойдет, только прочная капроновая. Еще можно использовать буксировочный трос — не металлический, чтобы не скользил и не порезал руки. Другой вариант — монтажная или страховочная стропа с карабинами.

Важно обратить внимание на следующие характеристики:

• прочность: минимум 300—500 кг на разрыв;
• длина: лучше с запасом — 10—20 м;
• зацеп — обвязывать высоко на стволе, но так, чтобы можно было безопасно добраться.

Клин валочный. Использовать, если дерево стоит вертикально или наклонено «не туда», а также если пила начинает зажиматься в пропиле. Этот инструмент помогает задать и поддержать направление падения, облегчает спуск дерева, защищает пилу от заклинивания.

Лучше использовать пластиковый или деревянный клин — не повредит цепь. Металлический рекомендую применять только при большом опыте и очень плотной древесине. Клин должен быть с насечками, чтобы не выскакивал при ударе.

Купить клин валочный можно в садовых, строительных магазинах или сделать самому из плотной древесины, но это разовый вариант.

Когда все готово, важно выбрать направление, в котором дерево должно упасть. Обычно проще всего валить в сторону его естественного наклона — туда меньше сопротивление. Но если наклон не устраивает — например, там теплица или забор, направление придется корректировать — об этом чуть дальше.

Первое, что нужно сделать, — это направляющий рез, он же подруб. Это треугольный вырез с той стороны, куда дерево должно упасть. Он нужен, чтобы задать направление и обеспечить контролируемое падение.

Сначала сделать верхний рез — под углом вниз, затем нижний — горизонтально. В итоге получится клиновидный вырез на 1/4 или чуть больше толщины ствола. Этот подруб «открывает» дерево в нужную сторону, как рот, — туда и пойдет при падении.

Теперь можно переходить на противоположную сторону ствола. Здесь надо сделать валочный пропил — основной рез, которым отделяется дерево от корней. Но не полностью! Очень важно оставить «шарнир» — перемычку из нераспиленной древесины шириной 2—3 см. Именно она не даст дереву рухнуть произвольно, а будет направлять его в сторону подруба.

Пропил надо делать горизонтально, на несколько сантиметров выше нижней точки подруба. Как только пила углубится почти до шарнира, дерево уже готово к падению.

Если дерево густое, с длинными и тяжелыми ветками, которые могут зацепиться за другие кроны, провода или постройки при падении, лучше обрезать их заранее. Так оно станет легче, а падение — более контролируемым. Но если дерево стоит на открытом месте и ветви никому не мешают, можно валить его целиком, а ветки обрезать уже после того, как оно ляжет на землю.

Теперь — как технически завалить дерево.

После того как вы сделали подруб и начали валочный пропил с противоположной стороны, пила должна пройти почти до уровня направляющего подруба, оставив «шарнир» — перемычку в 2—3 см древесины. Этот шарнир удерживает дерево до последнего момента, но уже не дает ему стоять стабильно. В этот момент дерево готово к падению.

Чтобы запустить процесс:

• если вы используете трос или веревку, начинайте плавно тянуть в нужную сторону;
• если работаете с клином, аккуратно вбейте его в валочный пропил молотком — после пары ударов дерево начнет наклоняться;
• если дерево уже само пошло — отходите сразу же по заранее подготовленному пути, нельзя стоять рядом или пытаться «додавить» его рукой или ногой. Это опасно.

Важно: если дерево не двигается — не надо продолжать углублять пропил, чтобы не потерять шарнир. Лучше использовать клин или натяжение троса.

Его можно:

• выкорчевать вручную, если пень не очень большой;
• выдрать техникой — трактором или лебедкой;
• оставить и просверлить в нем отверстия, засыпать в них препарат с триходермой и укрыть мульчей. Через год-два от пня останется рыхлая труха.

Подробнее об удалении пней мы рассказывали в другой статье.

Решив завалить дерево, важно соблюдать правила:

• наденьте каску, защитные очки, перчатки и прочную одежду — чтобы защититься от падающих веток и опилок;
• работайте в ботинках с нескользкой подошвой — чтобы не поскользнуться при отходе от дерева;
• при работе с бензопилой периодически проверяйте исправность пилы — чтобы избежать заклинивания или внезапного рывка;
• не стойте перед деревом, особенно во время подпила — стойте сбоку, чтобы не попасть под падающий ствол;
• не допускайте на участок детей и животных во время работы — они могут неожиданно оказаться в опасной зоне.

Самостоятельно можно справиться с деревом до 20—25 см в диаметре, если оно не выше 5 м и стоит на открытом месте.

Но если дерево большое, старое, гнилое или с наклоном, находится рядом с домом, проводами или, к примеру, забором, или нужно работать с пилой на высоте, лучше обратиться к специалистам. У них должно быть альпинистское снаряжение, страховка, опыт работы на высоте. В Московской области стоимость услуг специалистов начинается от 2000 ₽, в зависимости от сложности работы.

Травмы при падении с высоты — самые опасные. А дерево — штука тяжелая и не прощает ошибок.

1. Убрать дерево на участке можно топором, ручной пилой, электропилой или бензопилой. Выбор инструмента зависит от диаметра ствола.
2. Лучше всего работать поздней осенью или зимой в безветренный сухой день.
3. Важно соблюдать меры безопасности и не удалять дерево, если нет двух безопасных путей отхода, когда оно начнет падать.
4. Самостоятельно можно убрать с участка дерево не выше 5 м и до 20—25 см в диаметре, которое стоит на открытом месте. Если дерево старое или, к примеру, растет рядом с домом, лучше обратиться к специалистам.