Как правильно штукатурить стены

Обои можно переклеить, но, если понадобится заново штукатурить стены, ремонт перейдет в разряд капитального.

Благодаря качественно положенной штукатурке дорогостоящие финишные покрытия не потрескаются и не отвалятся. Я семь лет занимался комплексным ремонтом и всегда обращал пристальное внимание именно на основание — штукатурку и инженерные системы. Расскажу, как оштукатурить стены механизированно или вручную, как подготовить поверхность и нанести раствор, а также какие ошибки допускают чаще всего.

Штукатурка — это отделочный слой, образованный затвердевшим раствором, который выравнивает основание и подготавливает стену для дальнейшей отделки.

По назначению штукатурка бывает четырех категорий:

1. Для внутренних работ. Как правило, это гипсовая штукатурка. Ее применяют только внутри помещения.
2. Фасадная. Обычно это цементная штукатурка. Подходит для работы на улице и во влажных помещениях.
3. Специальная. За счет состава позволяет получить поверхность с изоляционными и защитными свойствами — термостойкая, изобарическая, теплоизоляционная и т. д. В основном ее используют в промышленных помещениях, в жилищном строительстве применяют редко.
4. Декоративная. Это финишное покрытие.

Штукатурку можно наносить вручную и механизированно. Расскажу об обоих способах.

Раствор замешивают и наносят на стену с помощью штукатурной станции. Это упрощает и ускоряет ремонт, но требует наличия этой самой станции и бригады, которая на ней будет работать.

Процесс оштукатуривания стен вручную с технической точки зрения довольно прост. Ему можно научиться и выполнить все самостоятельно. Но это дело тяжелое и трудоемкое.

Если площадь позволяет нанять специалистов по механизированной штукатурке, лучше обратиться к ним. Обычно в работу берут от 100 м² по стенам, что набирается даже в однокомнатной квартире площадью 35—40 м² с высотой потолков 2,7 м.

За день вручную человек сможет оштукатурить одну-две стены и при этом сильно устанет. А бригада со станцией справится со всей квартирой за один-два дня — если помещение подготовлено и установлены маяки.

Дальше расскажу, что сделать тем, кто решил штукатурить стены механизированно.

Расскажу, как.

Проверить и скорректировать высоту дверных проемов. Деревянные перемычки желательно заменить на металлические уголки, покрытые молотковой эмалью, так как дерево в процессе оштукатуривания может повести.

Очистить стены. Убрать до основания остатки старой штукатурки, краски, локальной замазки от застройщика и прочих материалов. Некоторые бригады выполняют эту работу за отдельную плату, но редко.

Продумать расстановку мебели в квартире. Важно объяснить специалистам, где будут стоять столы, шкафы и т. д, потому что в этих местах будут нужны углы в 90°. Штукатурить квартиру в полную геометрию обычно нецелесообразно, так как потребуется наносить больше слоев. Достаточно сделать углы в 90° только там, где вы поставите мебель, в ванных и санузлах.

Полную геометрию делают в дорогих и сложных проектах, где много параллельных и перпендикулярных форм — трековые светильники, паркетная доска, крупноформатная плитка и прочие покрытия. Тогда выравнивание целесообразно, но об экономии речь уже не идет.

По моему опыту, за счет механизации подрядчики сейчас выполняют штукатурные работы качественно. Поэтому беспокоиться о допусках в кривизне не стоит  .

Рынок услуг по механизированной штукатурке очень конкурентный, так что цены на этот вид работ довольно низкие в сравнении с трудозатратами. Но, так как предложений на рынке много, мастера используют маркетинговые уловки.

Например, устанавливают низкую или рыночную стоимость оштукатуривания квадрата, а смету накручивают дополнительными услугами — скажем, прописывают отдельно грунтование и установку маяков. Или занижают объем некоторых работ, а потом пересчитывают по факту.

Большинство подрядчиков предлагают сделать глянцевание, или штукатурку сразу под обои. Для этого застывшую штукатурку затирают мокрой губкой и глянцуют. Но делать так не стоит: итоговая поверхность получится низкого качества, и под большинство обоев ее в любом случае придется шпатлевать.

Кроме того, при глянцевании в материал нагоняется дополнительная влага, а штукатурка имеет плохо впитывающий внешний слой. Перед шпатлеванием малярам приходится его сошлифовывать, что делает работу дороже.

Так что при выборе подрядчика надо быть внимательным и ориентироваться в первую очередь на итоговую стоимость работ и материалов, а не на цену квадрата штукатурки. Помогут рекомендации знакомых или высокий рейтинг на площадках по предложению услуг с большим количеством отзывов.

Стоит заранее обговорить с подрядчиком, как вы будете принимать работу. Вот на что надо обратить внимание.

Допуск. Обычно штукатурку проверяют двухметровым правилом  , прикладывая его к стенам в разных местах. Особое внимание надо уделять участкам примыкания пола к стенам, где будет плинтус, дверным проемам, примыканию стен к потолку. Под правилом не должно быть прогиба более 1 мм.

Иногда фонариком светят под правилом и смотрят, как проходит луч. Но так оценивают качество поверхности, а на этапе штукатурных работ принимается плоскость. Так что важна только геометрия, а свет ничего не даст.

Вертикальность стен. Проверяют, выставляя луч лазера во внутренние и внешние углы: если луч идет ровно по углу — значит, стены вертикальные.

Углы в 90°. Измеряют большим угольником.

Правило, угольник и лазер иметь необязательно, их при приемке работ предоставляет подрядчик.

Но важно проконтролировать ровность стен именно на этапе штукатурки, так как дефекты геометрии еще получится довольно легко исправить. Но на этапе малярных работ это будет сложно, долго и дорого. А если стены получатся неровными, это серьезно скажется на визуальной составляющей дальнейшего интерьера. Например, дефект хорошо виден рядом с геометрически ровными предметами мебели и наличниками дверей.

Если объем штукатурных работ небольшой, их можно провести вручную. Понадобятся базовые знания и специальные инструменты.

Выбрать штукатурку. В жилых помещениях, как правило, используют гипсовую штукатурку. С ней проще работать, поверхность по качеству лучше цементной, что упрощает последующую отделку. За счет низкой прочности такую смесь можно наносить на большинство оснований, в том числе слабые вроде пазогребневых плит. Она подходит под обои, покраску, декоративную штукатурку и прочие финишные покрытия.

Однако из-за низкой прочности гипсовая штукатурка не подойдет под тяжелые облицовки, например мраморными плитами. Иначе нарушится базовый принцип в отделке: основание должно быть прочнее последующих слоев. Еще гипсовая штукатурка не влагостойкая, и при избытке влажности и низких температурах в ней может появиться грибок. Поэтому для сырых и неотапливаемых помещений лучше выбрать цементную штукатурку.

Если вы все же решили использовать в санузле гипсовую штукатурку, перед облицовкой плиткой надо выполнить ее гидроизоляцию. В зависимости от размеров будущей плитки это может быть простая обмазочная гидроизоляция или полноценные гидроизоляционные мембраны. Они не только защищают от влаги, но и распределяют нагрузку на основание и позволяют клеить на гипсовую штукатурку плитку большого формата.

Подобрать инструменты. Вот что вам потребуется, если будете штукатурить стены сами:

• лазерный уровень, он же построитель плоскостей;
• правила;
• шпатели. Один — на 100 мм, чтобы накидывать раствор на стену и чистить тазы, второй — на 450—600 мм для локального подравнивания плоскости в труднодоступных местах;
• строительный миксер, но небольшой объем можно замешать и перфоратором с насадкой-венчиком;
• емкости для замешивания раствора — обычно используют строительные тазы вместимостью 60—80 л;
• перфоратор и шуруповерт — они потребуются при установке маяков на клипсы;
• угольник 60 × 40 см.

Кроме самой штукатурки понадобятся маяки, грунты разного вида, сетка для армирования. Подробнее расскажу об этом далее.

Существует штукатурка под правило — когда плоскость стены немного подравнивают правилом. Ее выводят в местах примыкания дверей, плинтусов, отводят большие бугры и ямы, при этом всю плоскость стены не выравнивают, как не контролируют и вертикальность. Такой способ подходит для косметического ремонта с очень ограниченным бюджетом.

При комплексном ремонте стены обычно выравнивают по маякам — специальным направляющим, которые позволяют сформировать штукатуркой ровную вертикальную плоскость.

Расскажу поэтапно, что делать, если вы решили штукатурить стены самостоятельно.

Стены должны быть сухие, чистые, зачищенные до основания.

Остатки старой шпатлевки, краски, цементную локальную замазку от застройщика удаляют при помощи перфоратора и шлифовальной машины с алмазной чашкой. Далее стены обеспыливают пылесосом или щеткой, слегка смоченной водой.

Это надо сделать в соответствии с инструкцией производителя штукатурки, которую будете наносить на стены.

Например, если собираетесь использовать материалы «Кнауф», то пористые, сильно впитывающие основания, такие как газобетон, кирпич и шлакоблок, под гипсовую штукатурку надо грунтовать пленкообразующим составом, таким как «Миттельгрунд».

Невпитывающие основания, например гладкий бетон, под гипсовую штукатурку надо грунтовать бетоноконтактом. Он создает шершавую поверхность, и штукатурке есть за что держаться и не скатываться по стене. Под цементную штукатурку поверхность увлажняется и набрызгом наносится «Кнауф Адгезив».

У каждого производителя есть свои рекомендации по подготовке и грунтованию основания, и их надо придерживаться. Когда с материалом возникнут проблемы, можно рассчитывать на поддержку производителя. Если же придумывать собственные технологии и смешивать материалы от разных брендов, в рекламации откажут.

Примыкания стен между собой, недавно построенные блочные стены и тем более перегородки от застройщика армируют фасадной стеклотканевой сеткой с ячейкой 10 × 10 мм. От серьезных деформаций здания она штукатурку, конечно, не защитит, но небольшие усадочные изменения компенсирует и позволит сохранить целостность штукатурного слоя.

Сетку нужно смонтировать до маяков и зафиксировать на небольшие локальные «лепешки», чтобы потом в процессе оштукатуривания она оказалась в толще материала. Монолитные стены сеткой армировать не надо.

Маяки бывают двух видов.

Натертые маяки из раствора. Изготавливают из самой штукатурной смеси, которая наносится на торец правила. Его прислоняют к стене по лазеру, и после схватывания маяк отрезается от правила при помощи нити.

Штукатурные маяки позволяют сделать минимальный штукатурный слой, и их не надо удалять из стены. Но такие маяки ставить долго, да и в работе они требуют аккуратности: нельзя много водить по ним правилом, так как они протираются, теряя плоскость. Поэтому чаще используют специальный маячковый профиль.

Маячковый профиль. Есть разной толщины — 6 и 10 мм, может быть пластиковый или металлический. Пластиковый профиль лучше гнется, и его чаще применяют для радиусных форм. Толщину же подбирают в зависимости от слоя штукатурки: на больших слоях лучше использовать профиль 10 мм, потому что он жестче и требует меньше точек крепления, что существенно упрощает установку. После высыхания штукатурки маячковый профиль удаляют.

Еще есть специальные профили. Например, угловой перфорированный профиль типа протектор или профиль оконного примыкания. Их, в отличие от маяков, после оштукатуривания не удаляют.

Устанавливают маяки либо на «лепешки» из самой штукатурки, либо на специальные крепежные клипсы, например «Кнауф Креммер».

В первом случае по вертикали в месте установки будущего маяка на стену наносят «лепешки» штукатурки через 30—50 см. В каждую из них вдавливают маяк и правилом прижимают по лазеру так, чтобы все маяки находились в одной плоскости. Выступающую часть срезают шпателем. После высыхания раствора стену можно штукатурить.

Маяки устанавливают на тот же материал, которым впоследствии будут штукатурить стены. В случае с цементной штукатуркой это сделать не так-то просто, потому что она не слишком пластичная и податливая. В таком случае можно применять более удобный в работе материал, например «Кнауф Севенер», но обязательно на цементном вяжущем.

Если маяки под цементную штукатурку выставить на гипс, после высыхания при попадании влаги на границу цемента и гипса произойдет химическая реакция и вулканообразное расширение гипса. При этом сухую цементную штукатурку уже можно будет обрабатывать гипсовыми составами или заделывать в ней штробы — таких проблем не возникнет.

Во втором случае, то есть при использовании клипс по вертикали, сначала надо пробурить отверстия. Затем вкрутить в дюбеля саморезы, проверив плоскость установки правилом и по лазеру. На саморезы надеть клипсы и смонтировать маяки.

Вне зависимости от выбранного способа для формирования угла в 90° требуется построитель плоскостей. Если он позволяет сразу выставлять две плоскости под 90°, его просто помещают в углу и по нему располагают маяки. Если лазер может строить только одну плоскость, маяки выставляют по одной стене. От этой плоскости при помощи угольника размечается следующая, и выставляются маяки по второй стене.

В строительный таз наливают необходимое в соответствии с инструкцией количество воды. Сухую смесь добавляют в воду, а не наоборот, и размешивают строительным миксером до однородного состояния. Через пять минут размешивают повторно — теперь можно наносить на стены.

Проверенные и хорошо себя показавшие гипсовые штукатурки для ручного нанесения — «Кнауф Ротбанд» и «Ветонит Профи Гипс», цементная — «Кнауф Унтерпунтц».

При расчете расхода следует опираться на рекомендации производителя. Но лучше покупать смесь с небольшим запасом: излишки всегда можно сдать в магазин, зато не придется останавливать работу в разгар технологического процесса, если материала не хватило. По консистенции смесь должна быть средней густоты — держаться на шпателе и не стекать с него — и при этом достаточно пластичной, чтобы растягиваться правилом, а не скатываться пластами.

Штукатурку накидывают на стены шпателем, кельмой  либо штукатурным соколом  и разравнивают правилом по маякам. Для первичного разравнивания удобнее использовать h-образное правило  . Через 40—60 минут, когда штукатурка встанет, надо подрезать материал по плоскости трапециевидным правилом.

Вокруг выступающих труб и в труднодоступных местах, где не подлезть правилом, штукатурку выравнивают с помощью широкого фасадного шпателя или других подручных приспособлений. Сначала наносят раствор на основную плоскость стен, а когда он застынет, опираясь на эту плоскость, штукатурят труднодоступные места, добиваясь ровности.

Гипсовую штукатурку желательно наносить в один проход. Большинство производителей допускают покрытие слоем до 5 см за проход.

Если нужно несколько слоев, сначала наносят первый. Затем причесывают его гребенкой. А когда он полностью высохнет, покрывают грунтом глубокого проникновения. Только после высыхания грунта можно наносить второй слой. Так как это существенно растягивает продолжительность работы, при толщине слоя более 5 см лучше вместо штукатурки выполнить облицовку гипсовыми строительными плитами.

Цементная штукатурка накладывается слоем до 3,5 см в несколько проходов: делают набрызг, ждут, пока слой подсохнет, и наносят основной. После того как штукатурка затвердеет, поверхность можно окончательно поправить штукатурным рубанком.

Время высыхания зависит от типа материала, толщины слоя и влажности в помещении. Например, гипсовая штукатурка при слое в 1—2 см при комнатной температуре сохнет примерно семь дней. Цементная штукатурка набирает полную прочность за 28 дней, после этого с ней можно проводить дальнейшие работы.

В помещении должна быть хорошая вентиляция. В теплое время года лучше постоянно проветривать, в холодное — использовать осушители. Тогда стены будут сохнуть равномерно. Осушитель можно взять в аренду. Цена — от 700 ₽ за сутки.

Когда не получается использовать осушители, можно сушить стены при помощи тепловых пушек. Но они не должны работать в закрытом помещении и быть направлены прямо на стены. Важно открыть окна на постоянное проветривание. Иначе поверхность штукатурки высохнет очень быстро, а внутри останется влага, и могут появиться трещины.

Если в воздухе долго повышена влажность, например в закрытом помещении с низкой температурой, на гипсовой штукатурке может появиться грибок. Вывести его потом сложно.

Цементная штукатурка, напротив, любит влагу и при быстром высыхании трескается и теряет прочность. Так что если вы будете сушить стены во всей квартире с помощью пушек или осушителей, в санузлах можно на второй или третий день немного увлажнить стены водой с помощью валика или пульверизатора. Пушку в санузле ставить не стоит.

Несмотря на то что процесс оштукатуривания достаточно прост и небольшие огрехи получится убрать на последующих этапах ремонта, можно допустить ошибки, которые испортят итоговый результат вплоть до отслоения и полного демонтажа штукатурки. Разберу основные.

Недостаточная подготовка основания. Штукатурку важно наносить на прочное основание. Когда ей покрывают материалы сомнительного качества от застройщика, замазки, остатки старой краски или шпатлевки, очень велика вероятность отслоения.

Нанесение гипсовой штукатурки в несколько слоев без полной сушки. Это приводит к расслоению. Когда гипсовая штукатурка затвердела, из нее начинает выделяться влага. Если в этот момент сделать следующий слой, эта влага сработает как разделитель — слои между собой не схватятся. В итоге после высыхания начнется отслоение целыми пластами.

Второй слой гипсовой штукатурки наносят только после полного высыхания первого слоя и обработки его грунтовкой глубокого проникновения.

Использование бетоноконтакта под цементные составы. Многие отделочники любят бетоноконтакт, так как он яркий, красный и благородный. Но единственное место, для которого была произведена эта грунтовка с кварцевым песком, — гладкое невпитывающее основание под гипсовую штукатурку. Бетоноконтакт создает шершавую поверхность, и гипсовая штукатурка не скатывается со стены. При этом он имеет довольно низкую прочность на разрыв, что достаточно для гипсовой штукатурки, но не хватает для цементных составов.

То есть, когда под цементную штукатурку стены грунтуют бетоноконтактом, он работает как разделительный слой, по которому штукатурку отрывает от стены. Также под цементную штукатурку не стоит наносить пленочные грунты типа СТ17, так как цементные составы, в отличие от гипсовых, как бы прорастают в основание и таким образом держатся. Под цементные штукатурки лучше применять специальный адгезионный состав «Кнауф Адгезив» — он наносится набрызгом — или аналоги других производителей.

Сплошное примазывание штукатурной сетки. Штукатурная сетка при армировании должна по максимуму находиться в толще штукатурки. Для этого применяют фасадную сетку с крупной ячейкой 10 мм и крепят ее на небольшие прихватки, чтобы потом под сетку попало как можно больше материала.

Не все это знают и сетку с ячейкой 5 мм часто примазывают сплошным слоем штукатурки. Хорошо, если этому «пирогу» дали высохнуть и потом загрунтовали. Тогда армирование просто не работает. Хуже, когда высохнуть не дали, а сразу заштукатурили. Армирование сработает как разделитель, и получится то же самое, что и в пункте с послойным отхождением штукатурки без промежуточной сушки. Такие стены почти нельзя спасти, и в этом случае лучше отсутствие армирования, чем его неправильное выполнение.

Установка маяков под цементную штукатурку на гипсовые составы. Тогда при оштукатуривании цементной штукатуркой гипс вступит в реакцию со щелочью, содержащейся в штукатурке, и получится бомба замедленного действия. Если потом туда попадет влага, произойдет реакция с вулканообразным расширением гипса и испортится все, что наклеено сверху. Под цементные штукатурки маяки ставятся либо на цементные составы, либо на клипсы.

Сушка тепловыми пушками в закрытом помещении. Она приводит к пересушенному воздуху и, следовательно, слишком быстрой сушке поверхности штукатурки и растрескиванию. Как делать правильно, я уже рассказал выше.

Маяки в стенах. Маяки из стен надо удалять, а борозды от них — замазывать. Иначе они заржавеют, и ржавчина со временем пройдет на финишное покрытие — обои или покраску. Из цементной штукатурки в санузлах маяки также нужно удалять, потому что штукатурка дает усадку — маяк в итоге выступает за плоскость стены и мешает работать плиточникам.

1. Бывают гипсовые и цементные штукатурки. Гипсовые можно использовать в сухих помещениях, во влажных им требуется полная гидроизоляция. Цементные штукатурки подходят для влажных помещений и применения на улице.
2. Штукатурка стен — очень трудоемкая работа. Поэтому, если площадь стен позволяет, лучше не пытаться сэкономить, а нанять специалистов по механизированной штукатурке.
3. Стены можно заштукатурить под правило, то есть подровнять визуально отдельные участки, либо по маякам, сформировав ровную вертикальную плоскость.
4. Важно подготовить основание под штукатурку: очистить его от остатков старых и слабых покрытий, а также обработать грунтами в соответствии с рекомендациями производителя штукатурки.
5. Маяки надо устанавливать на материал того же типа, которым штукатурятся стены, то есть под гипсовую штукатурку — на гипсовые смеси, под цементную — на цементные. Потом маяки нужно удалить.
6. Штукатурку важно правильно сушить — желательно использовать осушители. Если применять тепловые пушки, необходимо обязательно интенсивно проветривать помещение.
7. Штукатурка — один из важнейших этапов ремонта, так как задает геометрию пространству и служит основой под последующую отделку. От качества выполнения штукатурки зависит то, как впоследствии будет выглядеть интерьер и насколько он окажется долговечен.