Марсианские пейзажи, дороги и подземные города: чем нас покорила горная часть Турции

Мы забрались на высоту 2000 метров над уровнем моря и попали в турецкие Альпы. Задача была посмотреть другую сторону Турции, противоположную курортной южной части. Мы отправились в горную Турцию. И первой нашей точкой стал Эрзурум — город известный русским туристам из-за Пушкина и горнолыжного курорта.

Место видело многое и многих. Вся историческая справка города и в целом региона — это перечисление нашествий и гонений. В 1829 до этого места дошла русская армия (во время одной из русско-турецких войн), а вместе с ней и Пушкин, который после написал путевой очерк «Путешествие в Арзурум». Город за свою историю дважды был русским, но это сложная и запутанная история.

Дорога от границы Грузии (Батуми) до Эрзурума 280 километров, и она будто из книг про Нарнию. Серпантин проходит через перевалы и неисчисляемое количество туннелей. У нас было ощущение, что пейзажи для этой дороги собрали из кадров Арркиса, Шира, Мордора одновременно.

В туристический сезон в каждом населенном пункте, которые раскиданы здесь через каждые 20-30 километров, работают кафе с местной кухней. Мы ехали во время низкого сезона и разглядывали заколоченные окна.

Первое опьянение Эрзурумом. И оно было кислородным. На высоте 2000 метров ощущаешь себя расслабленно и сонно. Город расположен на холмистом плато нагорья, чтобы хоть куда-то дойти надо подняться-спуститься с десяток раз. В первый день мы глотали воздух как рыбки, на второй отпустило.

Достопримечательностей в городе немного, за один световой день можно обойти их все. Здесь есть крепость, несколько мечетей и усыпальниц. О них информация есть в общем доступе. Советую никуда не торопиться, а максимально погрузиться в вайб, неспешно гулять и кушать все, что видите.

Самое атмосферное место Эрзурума. На мой вкус это ресторан-музей "Erzurum Evleri". У него есть свойское название — исторические дома или трущобы. Здесь на одном пяточке находились 11 бедняцких домов, где свой век доживали не самые богатые люди города. Их обеспеченный соплеменник выкупил эти трущобы, загнал все дома под одну крышу и открыл здесь ресторан. Место получилось интересное.

Дома соединены в единое пространство с сохранением аутентичных черт: массивные каменные стены с деревянными балками зимой дают тепло, летом прохладу. Крыша с "ласточкиным" сводом помогает равномерно распределять температуру. Внутри оборудованы секции — тандыр баши. Это места, где раньше готовили еду в глубоких земляных печах, а теперь это «кабинки» со столами. Здесь сохранили исторические двери, шербетные шкафы для хранения напитков и посуды, многое из утвари бывших хозяев. Так что внутри нет привычных ресторанных ощущений, кажется, что мы зашли на чай к турецким соседям.

Кстати, про шербет. Это не только десерт, в тюркском мире скорее вспомнят напиток. И пишется он в отличие от своего сладкого собрата через «ш». В «Тысяче и одной ночи» шербет упоминается как освежающий и целебный напиток. Делали и делают его из фруктового сока, душистых трав и ягод.

Хранили напиток в традиционных домах в специальных углублениях в стенах, которые называют шербетными шкафами. Их особенность — декоративное оформление. Зачастую это были резные деревянные элементы с витражами или решетчатыми дверцами, которые позволяли поддерживать прохладу внутри. Сегодня такие витражи можно встретить как декоративные элементы в дизайне.

Вторая точка — Байбурт. Произнесите название этого города вслух: хочется или кого-то поцеловать в этот момент, или сказать коню «пррр».

Это название небольшого городка чуть ниже Эрзурума. Небольшого, но значимого. Он стоял на Великом шелковом пути. Тюркское слово состоит из двух частей: бай (богатый) и бурт (место, местность). Вспоминается Байкал — бай-куль — богатое озеро (если с тюркского). Над современным городом возвышается Байбуртская крепость. Она построена во времена Римской империи для защиты торговых путей. В разные периоды крепость была укреплена персами и византийцами. В XIII веке попала под контроль монголов, которые укрепили ее для защиты своих территорий от восстаний и внешних угроз.

Во времена Османской империи крепость использовалась как место для хранения золота и драгоценностей. Традиционно ходят слухи, что часть этих богатств так и осталась скрытой где-то под руинами в тайном проходе в город.

Крепость выглядит грандиозно, по дороге стоят информационный тумбы, фонари, лавочки. А внутри — разруха. Видимо запал по созданию туристического объекта закончился на входной группе. Но это мои домыслы, что на самом деле случилось, я не знаю. Несмотря на разрушения крепости во время османо-российских войн XIX века, часть декора сохранилась, а позже была частично восстановлена. В стены Байбуртской крепости вмонтированы плитки, известные под названием Çinimaçin. Декоративные элементы выполнены из керамики и покрыты глазурью. На туристических сайтах пишут, что они использовались «для украшения и придания внешним стенам крепости яркости и эстетики». Цвета и орнаменты на плитке характерны для византийской и армянской архитектурных традиций.

Следующей остановкой была Каппадокия. Но перед этим нужно подвести итоги наших передвижений по Восточно-Анатолийскому плато. Здесь в каждом населенном пункте мало-мальски похожем на город есть крепости, развалины, пещеры, водопады, источники, артефакты прошлых империй.

Но эти места, как жемчужины на морском дне — разбросаны по горному рельефу. Надо иметь колеса, чтобы активно перемещаться между ними и в день посещать по городу, например. Хотя есть вероятность, что после третьей точки все достопримечательности станут на одно лицо. Но таких пейзажей на таких комфортных маршрутах и дорогах вы вряд ли где-то еще найдете.

Отдельно про дороги. 4-6 полос на горных перевалах высотой 2000 метров. Где такое видано? Да, есть места, где идет ремонт, но это скорее для того, чтобы такие туристы как мы могли передохнуть от восторга. Нигде никаких проблем с проездом не будет даже для стареньких паркетников. А туннели!? Вот эти космические переходы длиной порой до 6 км.

АЗС покрывают горную часть плотной сеткой, недостатка в пистолетах нет нигде. Но надо понимать, что чем выше в горы, тем дороже литр бензина. В Байбурте литр стоил 42 лиры, а это почти 130 рублей.

Еда тоже есть везде, даже в самых мелких селах можно найти, что пожевать. Но учтите, что в Турции вечная инфляция донеров, то есть с каждым годом порция становится меньше, а цена выше. В локантаси (столовых) для местных всегда дешевле.

С жильем посложнее, здесь стоит ориентироваться на туристические места или более-менее крупные города. Но все они также расположены примерно в районе 100-200 км друг от друга. Цены вообще любые, смотря чего хочется.

Нас везде встречали дружелюбно, и мы ни разу не столкнулись с проблемами в общении. Турки, конечно, те еще лисы, всегда улыбаются и сложно понять их мотивы. Но в этой части страны народ точно более открыт и добр, чем, например в Стамбуле.

Летом здесь тысячи туристов. Зимой попроще, но тоже плотно. А все из-за пейзажей и подземных городов. В этих каньонах и пещерных домах впору снимать новые эпизоды «Звездных войн». И все же, в блогах громких блогеров эта земля выглядит красочнее, чем есть на самом деле.
Про шары и прочее прочитать можно в любом буклете. Меня в это место манили подземные города, где по историческим справкам жили несколько десятков тысяч (!!!) человек.

Подземный город уходит на глубину 60 метров и включает 18 уровней, из которых 8 доступны для посещения. Город мог вместить до 20 тысяч человек, скот и запасы пищи. Деринкую был убежищем для христиан, гонимых османами. В нем есть система туннелей, вентиляция и водоснабжение.

Еще раз. Здесь под землей на постоянной основе жили 20 тысяч человек. Чтобы представить это число, я посчитала в девятиэтажках с пятью подъездами, где в каждой квартире живет три человека. У меня вышло 38 девятиэтажек. Целый микрорайон под землей. Советую спуститься под землю и включить фантазию, представить, что вы здесь не гости, а жители. Представить свой день, как вы утром идете готовить еду, кушаете в общих залах, идете в церковь на утреннюю молитву, ухаживаете за скотиной на верхних этажах, а потом спускаетесь по узким лестницам на пару уровней ниже в учебные классы, вечером приходите спать в полукруглую комнату полтора метра в длину и метр высотой. И все это при свете огня.

Подземный город и другие жилые комплексы христиан в Каппадокии — дали мне самые сильные впечатления от этого места.

Из марсианских пейзажей мы отправились в Стамбул, но это отдельный большой рассказ, который появится здесь позже.