Как выбрать вело­сипед

У велосипедов несколько сотен моделей.

Выбрать среди них оптимальный — задача сложная, даже когда покупатель примерно понимает базовые требования. Если купить подходящий по типу и бюджету, но не учесть другие факторы, велосипед может сильно разочаровать владельца. Расскажу, какие бывают велосипеды и что нужно учитывать при выборе.

Перед тем как выбирать велосипед, нужно понять, по каким маршрутам он будет ездить, по какому покрытию, рельефу местности, на какие расстояния и с какой целью.

Рельеф местности определяет примерный тип велосипеда:

1. Для дорог разных типов подойдут вседорожные велосипеды. Если маршруты будут короткими, до 20 км, можно обойтись относительно простыми городскими моделями. А если больше 50 км — лучше выбирать более дорогие гибриды или гравелы  .
2. Для скоростных поездок по хорошему асфальту — шоссейные.
3. Для бездорожья или зимних дорог — горные с широкими покрышками. А если дороги проходят в горах или по холмам, нужны будут регулируемые амортизаторы и большой диапазон скоростей.

Длительность поездки влияет на уровень оснащения, а значит, и цену велосипеда. Чтобы кататься в парке полчаса раз в неделю, достаточно выбрать простую модель. Если же ездить каждый день по 20—30 км, есть смысл доплатить за вариант более высокого уровня. Для сложных условий — например, для катания в горах или с большой скоростью — нужны специализированные модели более высокого класса и хорошая спортивная подготовка.

Чтобы кататься в компании, лучше ориентироваться на тип и уровень велосипедов спутников. Если в компании есть и вседорожные, и горные велосипеды — возникнут неудобства на смешанном рельефе: кто-то будет отставать на бездорожье, а кто-то — на дорогах.

Чтобы было удобно ездить людям любого роста, выпускают модели с разным размером рамы. Эту характеристику могут обозначать:

1. Буквами, как размер одежды, — например, S, M, L.
2. В сантиметрах или миллиметрах — допустим, 48 см или 480 мм.
3. В дюймах — 18″, 20″, 22″.

У вседорожных и горных велосипедов не бывает универсального размера рамы. Если производитель выпускает велосипеды с рамой только одного размера, лучше выбрать другую модель или другого производителя. Обычно у каждой модели есть как минимум 2—3 размера рам, а крупные бренды могут предлагать и 5—7.

Размеры рам у разных производителей не совпадают. Традиционно размером рамы считали длину подседельной трубы от оси каретки до верхнего среза.

Когда появились рамы сложной геометрии — с наклонной верхней трубой, без нее или даже без самой подседельной трубы, — этот параметр стало невозможно измерить. Поэтому производители могут указывать в качестве размера и реальную длину подседельной трубы, и расстояние от оси каретки до места стыковки с наклонной верхней трубой или с воображаемой горизонтальной верхней трубой.

У разных типов велосипедов — горных, шоссейных, дорожных — разная геометрия и разные размеры рам. Но даже у велосипедов одного типа, но разных брендов они могут не совпадать: у одного производителя подойдет размер рамы L, у другого — M. Ориентироваться лучше по таблицам на сайтах производителей. Некоторые не приводят размер рамы, но указывают другие геометрические параметры. Например, можно ориентироваться на стендовер — высоту верхней трубы над кареткой.

Велосипед лучше примерить, даже если производитель указал, на какой рост рассчитан конкретный размер. При одинаковом росте у людей разная длина ног и туловища, поэтому лучше посмотреть и соседние размеры. По таблицам могут подойти несколько рам, и понять, какой вариант более комфортный, получится только на практике — например, это зависит от посадки велосипедиста. Правильно отрегулировать велосипед можно позже, но примерить его лучше даже в магазине. Вот как это сделать:

1. Встать поверх рамы над кареткой. Между стоящим велосипедистом и верхней трубой рамы должен быть зазор. Он нужен для безопасности, чтобы не получить удар рамой между ног, если велосипед резко остановится. Размер зазора зависит от стиля катания — для спокойного достаточно 5 см, а для бездорожного или экстремального лучше иметь в запасе как минимум 10 см.
2. Сесть на велосипед и поднять седло так, чтобы нога на педали в нижнем положении была лишь слегка согнутой — на 15—20°. Если длины подседельного штыря не хватает и его нужно выдвигать выше обозначенной метки, лучше брать следующий размер.
3. Положить руки на руль. Если приходится сильно сгибать спину, велосипед слишком маленький, а если тянуться, чтобы достать до руля, — слишком большой.

Когда размер явно не подходит, лучше отказаться от покупки, даже если продавец уверяет, что этот параметр не так важен.

Велосипед — сезонный товар. Цена одной и той же модели летом и зимой иногда различается раза в полтора. Если покупать велосипед в конце сезона, можно прилично сэкономить.

Велосипед известного бренда будет стоить дороже, чем такая же по уровню оснащения модель менее известного производителя.

Цена зависит от уровня оснащения. Модели одного типа, но разного уровня сильно различаются по стоимости.

Например, горные велосипеды разного уровня могут стоить:

• для начинающих — с восьми-, девятискоростной кассетой, с передним переключателем или без него, с механическими дисковыми тормозами и простой амортизационной вилкой — 20 000—30 000 ₽;
• для энтузиастов — более легкий, с девяти-, 10-скоростной кассетой и передним переключателем, гидравлическими дисковыми тормозами, пневматической амортизационной вилкой — 40 000—70 000 ₽;
• для спортсменов-любителей — еще более легкий, с высоким ресурсом, регулируемой амортизацией, с улучшенными ходовыми качествами — 90 000—100 000 ₽. На таких велосипедах можно участвовать в любительских соревнованиях.

Не стоит рассматривать варианты дешевле 10 000—20 000 ₽, если только это не самые простые дорожные модели. Они могут выглядеть как велосипеды достаточно высокого уровня, но это лишь внешнее сходство — как правило, они ломаются после 50—100 часов велопрогулок. Их конструкция — максимально удешевленная, чаще всего с неремонтопригодными деталями и узлами. Если владелец ездит мало, велосипед выходит из строя уже после того, как заканчивается гарантийный срок, и отремонтировать его невозможно.

Вот некоторые признаки таких велосипедов:

• масса больше 18—20 кг;
• навесное оборудование — амортизаторы, переключатели, тормоза — неизвестных производителей;
• 24—30 скоростей и передний амортизатор при цене менее 10 000 ₽ или передний и задний при цене менее 20 000 ₽;
• нестандартные элементы — например, колеса без спиц;
• максимальная комплектация — крылья, подножка, багажник, фары — при очень низкой цене;
• компоненты неразборные — их нельзя отремонтировать.

При ограниченном бюджете лучше выбрать простую модель, а не гнаться за наворотами, характерными для «псевдовелосипедов».

Покупать велосипед следует в специализированном веломагазине, а не на рынке и не через интернет вслепую. На товар должны давать гарантию не меньше полугода.

Рама — ключевой элемент велосипеда. Навесное оборудование гораздо легче заменить, а вот раму меняют обычно только вместе с велосипедом.

Велосипедные рамы бывают:

• стальные — из обычной или высокопрочной стали;
• из легированных сталей — таких как хромомолибденовые;
• из сплавов легких металлов — чаще всего алюминиевые, реже магниевые;
• из титановых сплавов;
• композитные — чаще всего карбоновые.

Стальные рамы сейчас используют только в самых простых и дешевых велосипедах. Они прочные и недорогие в производстве, но тяжелые и быстро ржавеют, если повредить краску.

Рамы из легированных сталей, прежде всего хромомолибденовых, доминировали в велосипедах высокого класса до 1990-х годов. Сейчас они по-прежнему популярны в гравелах, турингах и BMX, так как лучше переносят ударные нагрузки, чем рамы из других материалов. Хромомолибденовые мягче, чем алюминиевые, и велосипеды с ними более комфортны, особенно если ездить на длинные дистанции.

Легкосплавные рамы, в первую очередь из алюминия — легкие, прочные, жесткие и не ржавеют. Рамы большинства современных моделей велосипедов, которые можно купить в России, делают из алюминиевых сплавов. Для первого велосипеда лучше ориентироваться на модель именно с такой рамой.

Композитные рамы из карбона производят для дорогих велосипедов и в основном используют в велоспорте. В последние годы они подешевели.

Рамы могут быть из одинакового материала, но изготовленные по разным технологиям. Например, в классе более дорогих велосипедов часто используют рамы с баттингом — из труб переменного сечения, с уменьшенной толщиной стенок в местах, где нагрузки ниже. Такие рамы легче, чем из труб с постоянной толщиной стенок. Но для недорогих моделей можно выбирать обычную раму: баттинг важен только в велосипедах более высокого класса.

Передняя вилка велосипеда может быть жесткой или с амортизатором. На дорогих велосипедах амортизируют иногда и заднее колесо, но такие модели — двухподвесные — специализированные, они обычно стоят от 100 000 ₽.

Амортизационная вилка состоит из двух частей:

1. Упругого элемента, который несет статическую нагрузку. Это может быть стальная пружина или цилиндр со сжатым воздухом.
2. Демпфера, который гасит колебания при ударах. Он бывает эластомерный — из упругого полимера или масляный — как в автомобильных амортизаторах.

Выделяют следующие виды вилок.

Пружинные вилки иногда ставят на самые дешевые модели. В них есть только упругий элемент — пружина, но нет демпфера. Такие вилки придают велосипеду «внедорожный» вид, но не умеют гасить колебания. Лучше выбрать модель с жесткой вилкой и не переплачивать за практически бесполезную деталь.

Пружинно-эластомерные обычно устанавливают на велосипеды начального класса. В них эластомер в виде резиновой трубки замедляет обратный ход подвески и тем самым смягчает ход на неровностях. У вилок такого типа чаще всего нет никаких регулировок, в холодную погоду они становятся жесткими, а эластомерный демпфер быстро изнашивается. Они подходят для того, чтобы кататься по легкому бездорожью, например в парках.

Пружинно-масляные вилки гасят колебания, продавливая масло через канал небольшого сечения. В таких вилках можно регулировать жесткость отскока, от которой зависит комфорт поездки, а иногда и жесткость пружин в небольшом диапазоне — под вес владельца. Такая конструкция хорошо работает с велосипедистами среднего веса, а с легкими или тяжелыми может быть слишком жесткой или слишком мягкой.

Воздушно-масляные вилки — самые легкие. Упругий элемент в них — сжатый воздух, а демпфирующий — масло. Жесткость вилки можно точно отрегулировать под любой вес велосипедиста, накачивая воздух специальным насосом, и настроить жесткость отскока — уровень комфорта. Вилки этой конструкции ставят на велосипеды среднего и высокого класса.

Жесткие. Велосипед с такой вилкой имеет смысл покупать, если нужна дорожная, шоссейная или складная модель для хороших дорог. Детский велосипед тоже лучше выбирать с жесткой вилкой: большинство амортизационных не будут работать из-за малого веса ребенка.

Амортизируемые. Вариант с этой вилкой лучше выбрать, если в планах есть не только дорожные маршруты. Такие ставят на внедорожные модели, в том числе на популярные в России горные велосипеды. Некоторые вилки среднего и высокого класса можно заблокировать и превратить в жесткие. Это полезно, например, на ровной дороге, чтобы не сжимать амортизаторы и не тратить на это энергию.

Зачем нужно много скоростей. Чем больше передаточное отношение цепной передачи  , тем тяжелее крутить педали, но тем быстрее может ехать велосипед. Чтобы подниматься в гору, нужно малое передаточное число, а чтобы поддерживать высокую скорость на ровной прямой дороге — большое. Когда велосипедист переключает скорости, он перекидывает цепь переключателем на одну из передних и на одну из задних звезд.

Как посчитать количество скоростей. Спереди стоят шатуны с 1—3 звездами, а сзади — кассета с 8—10 звездами разного размера. Некоторые производители и продавцы перемножают эти числа и называют это количеством скоростей: например, нередко в продаже можно встретить велосипед «с 24 скоростями».

Считать так некорректно: в любительских велосипедах невозможно использовать все комбинации передних и задних звезд. Перекошенная цепь, проходящая по диагонали, может привести к износу или поломке. Если спереди несколько звезд, комбинировать с любой из них можно обычно 4—5 задних. Поэтому в реальной жизни в простых велосипедах — 7—8 передач, а в моделях более высокого класса — 10—12 передач.

Сколько нужно скоростей. В последние несколько лет производители ставят спереди только одну звезду, а количество звезд сзади увеличивают до 10—12. Для большинства любителей этот вариант вполне подойдет, но даже на велосипедах с 8—9 задними звездами можно довольно комфортно проезжать небольшие дистанции без заметного перепада высот. Варианты с тремя передними звездами и 8—9 задними все еще можно встретить в некоторых типах велосипедов — например, в туристических.

На современные велосипеды ставят тормоза нескольких основных типов.

Механические дисковые тормоза — сейчас стандартный тип для любительских велосипедов начального класса. От ручек на руле к переднему и заднему тормозным механизмам идет стальной тросик. Когда велосипедист нажимает на ручку тормоза, колодки сжимают тормозной диск, останавливая колесо. Такой тип тормозов вполне подойдет для большинства спокойных прогулок.

Гидравлические дисковые тормоза. В них усилие на колодки и диски передает не тросик, а гидравлический привод, как в автомобилях. В ручках и тормозных механизмах стоят гидравлические поршни и цилиндры, а между собой их соединяют тормозные шланги. Такие тормоза — более точные и эффективные, чем механические, но они дороже. Их обычно ставят в модели среднего класса и выше, но и в бюджетных вариантах можно встретить тормоза этого типа. Для горных велосипедов лучше выбирать именно такие.

Ободные тормоза сжимают колодками не тормозной диск, а обод колеса. Этот тип тормозов считают устаревшим и сейчас используют в основном в моделях начального уровня. Но они остались, например, в детских велосипедах: ободные тормоза требуют гораздо меньших физических усилий, чем дисковые. Еще их можно встретить в некоторых специализированных шоссейных, горных и велокроссовых моделях.

Барабанные тормоза. Это механизм, который прижимает колодки к внутренней поверхности барабана — корпуса втулки. Они могут работать от ручки на руле или от педалей — если провернуть их назад. Последний вариант часто ставят в велосипеды для маленьких детей, так как им пока тяжело нажимать ручной тормоз.

Что это такое. На раму велосипеда навешивают компоненты трансмиссии — шатуны и педали, передние и задние звезды, ручки и переключатели передач, а также тормоза — сами механизмы и ручки.

Кто выпускает. Крупнейший производитель велокомпонентов с максимально широким ассортиментом — японская компания Shimano, а ее основной конкурент — американская Sram. Есть компании с более узкой специализацией — например, итальянская Сampagnolo делает высококачественные компоненты только для шоссейных и гравийных велосипедов. Из китайских производителей в России наиболее известны Microshift, Sensah и LTWOO. У них нет полных линеек компонентов, но их оборудование совместимо с Shimano.

Что такое уровень компонентов. Линейки компонентов для дорожных, горных велосипедов и гравелов различаются, потому что эти модели — для разных условий. Но даже внутри одного направления оборудование можно разделить на несколько уровней. Вот, например, простейшая классификация для самого популярного в России класса — горных велосипедов.

Начальный уровень — Shimano Tourney, Altus и их аналоги. Это недорогие велосипеды до 30 000 ₽. У них механические дисковые тормоза, простейшая амортизационная вилка, а сзади обычно 7—8 звезд.

Средний уровень — Shimano Acera, Alivio, Essa и их аналоги. Велосипеды с таким оборудованием стоят в среднем около 60 000 ₽. У них кассеты на 8—10 звезд, механические или гидравлические дисковые тормоза и амортизационная вилка с блокировкой.

Продвинутый уровень — Shimano Deore, SLX, Deore XT, Cues. У таких велосипедов кассеты на 10—11 звезд без переднего переключателя, гидравлические дисковые тормоза, регулируемая воздушно-масляная амортизационная вилка.

Профессиональный спортивный уровень — Shimano XTR. Это велосипеды для соревнований, любителям они не подойдут. На такие модели ставят компоненты очень высокого класса, которые требуют специального обслуживания.

Оборудование разных уровней отличается не только количеством звезд в кассетах, но и конструкцией, надежностью и долговечностью. Но даже с компонентами начального уровня известных производителей вполне можно регулярно ездить по паркам и легкому бездорожью. Для более сложных условий лучше выбирать модель уровнем выше.

Велосипеды выпускаются тысячами производителей. Не все из них поставляют свою продукцию в Россию, но тем не менее на нашем рынке насчитывается свыше сотни велобрендов. Всех производителей можно разделить на несколько больших групп:

• глобальные бренды — например, Cannondale, Cinelli, Colnago, Fuji, Giant, Jamis, Merida, Specialized, Trek и еще сотни других;
• глобальные азиатские — Pardus или Poligon;
• региональные, например из Восточной Европы, работающие в нескольких странах, — Author или SUP;
• китайские бренды, такие как Twitter и Trinx;
• российские — для массового сегмента и для опытных велосипедистов.

Для простых прогулок нет смысла выбирать велосипед какого-то определенного бренда — лучше ориентироваться на характеристики модели.

Чтобы активно кататься, выезжать за город и путешествовать на большие расстояния, а также для спортивных соревнований или экстремальных условий лучше выбрать производителя, который специализируется именно на таких велосипедах.

Диаметр колес. В большинстве современных велосипедов используют колеса:

• 26″ с диаметром обода 559 мм — сейчас они устарели, их используют в основном в велосипедах для детей и подростков;
• 27,5″ с ободами типа 650B диаметром 584 мм;
• 27—28—29″ с ободами типа 700С диаметром 622 мм. Это один и тот же обод, диаметр в дюймах указывают с учетом покрышек — 27″ с тонкими, 29″ с толстыми.

Колеса на ободах 700С — фактический стандарт. Обода 650B выбирают обычно для велосипедистов ростом ниже 165 см и для некоторых специальных типов велосипедов.

Масса велосипеда — простая, но важная характеристика. Она зависит от качества деталей — втулок, ободов, покрышек — и влияет на максимальную скорость и динамику велосипеда. Чем он легче, тем быстрее он разгоняется и едет и тем проще им управлять.

Профессиональная модель обычно легче любительской на 3—4 кг. Массы велосипедов одного класса, но разного назначения сильно различаются. Например, любительский шоссейный велосипед весит 9 кг, гравел — 13 кг, горный — около 15 кг. При этом производители или продавцы не всегда указывают реальную массу — в жизни велосипед часто оказывается тяжелее.

1. Есть разные типы велосипедов. Какой из них выбрать, зависит от условий катания. Не стоит ограничиваться только горными велосипедами.
2. При небольшом бюджете лучше выбрать максимально простую утилитарную модель — без множества скоростей и с жесткой вилкой.
3. Чтобы кататься в компании, лучше брать велосипед такого же типа, как у большинства спутников. Дорожный велосипед на дороге имеет заметное преимущество перед горным, а вне дорог — наоборот.
4. Не нужно выбирать велосипед по указанному в описании количеству скоростей.
5. При покупке велосипеда начального или среднего класса стоит ориентироваться на его характеристики, а не на бренд.
6. Размер рамы можно подобрать под свой рост по таблицам производителя, но велосипед лучше примерить в магазине.