Как вырастить жимолость и есть свои ягоды уже в начале июня

Чтобы получить богатый урожай, надо посадить на участке минимум два куста.

При этом все они должны быть разного сорта. Жимолость — перекрестноопыляемое растение, и, если посадить на участке три растения одного сорта, урожай будет очень скудным. Расскажу, как правильно выбрать и посадить жимолость и как за ней ухаживать, чтобы получить богатый урожай.

В питомниках продают жимолость декоративную и съедобную. Первая — это лиана. Она начинает плодоносить во второй половине лета, но ее плоды чаще всего несъедобны. В статье я рассказываю о кустарниковой жимолости, которую садоводы сажают ради полезных и вкусных ягод.

Сроки созревания. Все сорта делятся на три группы:

1. Ранние — «восторг», «синий утес», «голубое веретено». В средней полосе ягоды созревают примерно 10—12 июня.
2. Средние — «югана», «ленинградский великан», «бархат». Плодоношение наступает 15—17 июня.
3. Поздние — «аврора», «бореал близзард», «дочь великана». Ягоды созревают в конце июня.

Из-за погоды сроки могут сдвигаться в ту или другую сторону на 5—7 дней. Если хотите лакомиться ягодами в начале лета, выбирайте раннеспелые сорта. У себя на участке я хочу посадить жимолость с разными сроками созревания.

Чтобы получить обильный урожай ягод, на участке сажают не меньше двух кустов жимолости разного сорта, но с одним сроком созревания. Например, если хотите получать урожай с начала июня, посадите два-три куста раннеспелой жимолости разных сортов.

Морозостойкость. Большинство сортов жимолости выдерживают морозы до −45 °С — например, «бакчарская юбилейная» зимует даже при температуре ниже −50 °С. Но встречаются сорта, которые переносят морозы только до −30 °С, например «блю вельвет». Если такой сорт посадить в регионе с суровыми зимами, он будет ежегодно вымерзать выше уровня снега, то есть часть куста под снегом сохранится, а верхушка подмерзнет.

При покупке осмотрите куст. Если на нем есть побеги с подсохшей верхушкой, не советую такой брать. Возможно, они подмерзли зимой. Некоторые продавцы могут обрезать подсохшие части, чтобы придать кусту товарный вид. Если заметите на растении обрезанные верхушки, воздержитесь от покупки. Возможно, контейнер с саженцем зимовал в неудачном месте, например на сквозняке, но лучше не рисковать и выбрать здоровый куст.

Жимолость можно купить в садовом магазине, питомнике, заказать через совместные покупки, на маркетплейсе или в интернет-магазине. Все варианты рабочие. Но я советую покупать только в проверенных местах, чтобы не получить пересорт. Например, вы хотите два куста раннеспелой, а вам продадут сорта разного срока созревания. Они не совпадут по срокам цветения, и хорошего урожая от них не дождетесь.

Выбрать удачное время. Некоторые садоводы ошибочно считают, что жимолость нужно обязательно сажать осенью. По их мнению, кусты, посаженные в грунт весной, плохо приживаются. Мой опыт показывает обратное. На старой даче я посадила два куста жимолости в мае, они прекрасно прижились, и на следующий год я получила первые ягоды. Их было по горсточке, но продегустировать вкус хватило.

В августе 2024 года я купила участок в деревне в Татарстане и посадила на нем три куста. Из них перезимовал только один. Видимо, растения не успели хорошо укорениться. Снега зимой было мало, и корни погибли.

В этом году хочу посадить на участке еще шесть кустов: один средний к моему оставшемуся, три ранних и два с поздним сроком созревания. Ждать осени не буду и посажу жимолость не позднее 15 августа. Но можно сажать кусты и раньше — с конца июня и до середины августа. За это время молодые растения успеют укорениться до зимы.

Выбрать место. Жимолость хорошо растет на солнце и в полутени, нетребовательна к почве. Единственным препятствием для нормального развития куста может стать песчаная почва.

У жимолости поверхностная корневая система. Песчаная почва плохо удерживает воду. Если посадить на ней куст, он будет страдать от недостатка влаги или придется поливать его минимум через день.

Напитать саженец влагой. Жимолость продают в контейнере или с открытой корневой системой. Я предпочитаю покупать растения в горшках: в них саженцы хорошо растут и развиваются с момента выкопки в питомнике и до продажи.

А вот растение с открытыми корнями могло и подсохнуть в магазине. Приживаемость такого будет ниже. Покупать растение с открытой корневой системой можно, если вы точно знаете, что саженец выкопали накануне. Это можно определить по наличию всасывающих корешков — они маленькие и белые. После выкопки растения они погибают в первую очередь. Если на саженце всасывающие корни живые и упругие, оно приживется быстрее.

Перед посадкой растение нужно хорошо пролить и подождать около получаса, чтобы весь грунт пропитался водой. Если грунт в горшке очень сухой и растение хорошо вынимается из кашпо, его можно замочить в ведре с водой на полчаса.

Если купили куст с открытым корнем, его обязательно нужно замочить в воде на 2—2,5 часа. В воду можно добавить «Корневин» или другой стимулятор для корней.

Подготовить посадочную яму. Расстояния между кустами — 1,5—2 м. Рядом сажают сорта с одинаковым сроком созревания: например, подряд три куста ранних, потом три куста поздних.

Объем посадочной ямы должен быть в полтора-два раза больше контейнера или корневой системы. На дно ямы я насыпаю по горсти суперфосфата и сульфата калия. Если этих препаратов нет, можно положить в посадочную яму универсальное осеннее удобрение: в нем нужное количество калия, фосфора и минимум азота. Садоводы, которые не используют минеральные удобрения, могут положить на дно ямы полстакана золы и стакан перепревшего навоза или компоста.

Сверху удобрение присыпают землей, чтобы не обжечь молодые корни. После этого я выливаю в яму полведра воды и жду, когда она впитается.

Считается, что посадочную яму лучше подготовить за полторы-две недели до посадки. За это время земля в яме уплотняется и формируется необходимая микрофлора. Но я этому совету не следую — всегда копаю яму перед посадкой.

Посадить куст. Если жимолость продавалась в горшке, земляной ком вокруг корней нужно немного растрепать. Технические горшки обычно небольшого объема — максимум 3—5 л. Корням некуда развиваться, и они скручиваются внутри горшка. Если просто пересадить растение из горшка в грунт, корни так и останутся скрученными — пройдет много времени, пока растение нарастит новые в разные стороны. А если разворошить земляной ком и расправить корни, саженец приживется быстрее и пойдет в рост. Это удобно сделать маленькими садовыми грабельками или пальцами.

Затем я ставлю куст в посадочную яму и смотрю, на какой высоте получилась корневая шейка. Если она опустилась сильно ниже уровня земли, вынимаю растение и подсыпаю грунт. Его нужно столько, чтобы корневая шейка была на уровне земли или заглублена не более чем на 3—5 см. После этого снова выливаю в яму полведра воды, чтобы грунт осел и уплотнился.

Когда высота грунта достаточная, опускаю растение и распределяю корни по всему объему ямы.

В выкопанную землю добавляю те же удобрения, что и в посадочную яму. Перемешиваю грунт и засыпаю пустоты вокруг растения. Затем почву аккуратно утрамбовываю и обильно поливаю — не меньше 10 л воды на куст.

Притенить. Если сажаете растение в жаркую солнечную погоду, его необходимо укрыть от солнца. После посадки корни еще не работают в полную силу, а испарение с листьев продолжается. Если не поставить укрытия, растение будет долго болеть, а слабый саженец может погибнуть.

Если нужно притенить растение, я ставлю дуги с южной стороны и натягиваю на них укрывной материал. Невысокие растения можно укрыть полностью.

Если соблюдать несложные правила ухода, у вас всегда будет обильный урожай жимолости.

Мульчирование. У жимолости поверхностная корневая система: основная масса корней расположена на глубине 20—60 см. Со временем почва в районе куста вымывается, и корни могут оголяться. Особенно это характерно для взрослых кустов. Поэтому приствольный круг желательно замульчировать.

Летом я мульчирую почву вокруг жимолости скошенной травой. Толщина мульчирующего слоя — 10—15 см. Раскладываю мульчу, отступив от стволов на 5—7 см. Мульча сохраняет влагу, грунт не нужно рыхлить, и сорняков растет меньше. К тому же сорная трава, пробившаяся сквозь мульчу, бывает ослабленной и очень легко вырывается. Некоторые садоводы сорняки не выдергивают, а срезают.

На зиму я мульчирую кусты компостом, перегноем или торфом. Эта мульча станет питанием для растения весной. Если нет ничего из перечисленного, можно смешать огородную землю с песком и этой смесью присыпать грунт вокруг куста по проекции кроны. Толщина засыпки — не меньше 5—7 см.

Мульча бережет жимолость от вымерзания, если мороз ударит по голой земле. Сам куст не боится низких температур и спокойно зимует даже при −40 °С. Но корневая система может пострадать. Особенно это касается взрослых кустов с оголенными корнями и молодых растений в первый год посадки.

Полив. В природе жимолость растет в лесу, где почва влажная. Поэтому на участке нужно следить за увлажнением грунта. Причем важно создать не только поверхностное увлажнение, но и пропитать землю влагой. Считается, если на глубине 5—7 см почва сухая, жимолость нужно обязательно полить.

Весной я начинаю поливать свои кусты практически с открытия дачного сезона — примерно с середины апреля. Количество воды и частоту полива определяю по состоянию почвы. В сухую погоду — раз в неделю.

Обязательно поливать жимолость во время цветения и завязывания плодов. Если полив недостаточной, ягоды будут мелкие, а вкус — с горчинкой.

Летом в сухую погоду я поливаю молодые кусты через день. Под один куст выливаю не меньше 5 л воды. Взрослые можно поливать пару раз в неделю по 10 л под куст. Но следите, чтобы вода не застаивалась в районе корней. От избыточного увлажнения они начнут загнивать.

Чтобы вода не размыла землю, я поливаю жимолость лейкой с рассекателем. Стараюсь, чтобы вода не попала на листья, так как высокая влажность — благоприятная среда для развития грибковых заболеваний.

После сбора урожая жимолость активно гонит молодые побеги и закладывает цветочные почки на следующий год. Поэтому она нуждается в поливе. Частоту полива можно немного сократить: например, молодые кусты поливать не реже двух раз в неделю, а взрослые — раз в 7—10 дней.

Если осень сухая, в октябре я провожу влагозарядковый полив жимолости. Поливаю из шланга: ставлю минимальный напор и оставляю на 30—40 минут. Земля должна напитаться влагой до глубины 25—30 см.

Вносить удобрения можно под корень или опрыскивать по листьям.

Первый способ долгоиграющий: удобрение постепенно растворяется и питает растение. Корневые подкормки проводят обязательно по влажной земле. Сначала почву вокруг куста смачивают и только потом вносят удобрения. Иначе можно сжечь корни.

Внекорневая подкормка действует моментально: через устьица на листьях удобрение моментально проникает в ткани растения и питательные вещества быстро усваиваются. Подкормку по листу проводят в стрессовых ситуациях или неблагоприятных условиях: например, если корневая система не работает при низких температурах или удобрение не впитывается из-за высокой кислотности почвы.

Первую подкормку я провожу сразу, как только сойдет снег. По периферии куста рассыпаю мочевину и затем грунт снова поливаю. Можно растворить 25 г удобрения в 10 л воды и этим раствором полить кусты из расчета одна лейка на 1 м². Садоводы, которые пользуются органическими удобрениями, поливают жимолость настоем коровяка — 1:10 или птичьего помета — 1:20.

Вторую подкормку провожу в период формирования ягод. Использую золу. Ее можно настоять в воде и полить или рассыпать по земле и порыхлить. Я боюсь повредить поверхностные корешки жимолости, поэтому делаю настой: стакан золы заливаю 10 л воды, накрываю и выдерживаю неделю. Затем этой водой поливаю кусты.

Третью подкормку провожу через 2—4 недели после сбора ягод. В это время на растении заканчивается рост молодых побегов и куст начинает закладывать цветочные почки на следующий год. Подкормка помогает заложить больше цветочных почек и вызреть молодым побегам до зимы. Тогда они хорошо перезимуют, а на следующий год я получу обильный урожай.

Для третьей подкормки использую универсальные удобрения с небольшим содержанием азота. Лучше использовать препараты, предназначенные для осенней подкормки ягодных культур. Но я не покупаю отдельные удобрения для цветов, овощей, картофеля. Беру универсальное, например «Фертику осень», ОМУ «Осеннее» или «Bona Forte осеннее», и вношу его по мере необходимости под все растения.

Кроме магазинных удобрений жимолость можно подкормить настоем коровьего или конского навоза. Птичий использовать не рекомендую, так как в нем выше содержание азота. Азот способствует наращиванию молодых побегов, а они уже не успеют вызреть до осени и зимой погибнут. Для приготовления настоя одну часть навоза заливают 10 частями воды, перемешивают, накрывают крышкой и настаивают 7—10 дней. Когда настой будет готов, его разбавляют водой 1:5 и поливают растения.

Прежде чем вносить удобрение, я хорошо проливаю грунт. На новом участке кусты молодые, поэтому выливаю под куст не меньше 5—7 л воды. На старой даче я поливала кусты из шланга до влажной земли. Затем рассыпаю удобрение по периферии куста и снова проливаю его водой.

Из-за близкого залегания корней почву под жимолостью не рыхлю, а после подкормки вторично вношу под куст мульчу. Опять использую скошенную траву, но можно торф, перегной, компост или магазинный пакетированный грунт.

Четвертую подкормку провожу в конце сезона, то есть в конце августа — начале сентября. Повторно вношу универсальное осеннее удобрение.

Первые пять-шесть лет жимолость наращивает корневую систему, а побеги нарастают медленно. Куст сам растет аккуратным эллипсом, и формировать его не нужно. Объясню, в каких случаях требуется вмешательство человека.

Санитарная обрезка. У жимолости хрупкие ветки, зимой они часто ломаются под тяжестью снега. В конце марта или начале апреля, пока почки еще не набухли, нужно осмотреть куст и удалить все поврежденные и подсохшие побеги.

Если нет возможности приехать на дачу в марте, санитарную обрезку можно провести, когда распустятся листья.

Омолаживающе-формирующая обрезка. Жимолость не нуждается в формировке, но с годами куст может загущаться. Поэтому с шестого года проводят обрезку с целью проредить и омолодить растение. Достаточно это делать раз в два-три года.

Обрезку можно проводить поздно осенью, после листопада, или рано весной — до начала вегетации. Я обрезаю жимолость в конце октября или начале ноября. Весной на участке долго стоит снег, а когда он сходит, куст уже готовится к цветению — в это время формировать его уже поздно.

При обрезке использую сучкорез для старых толстых веток, секатор с храповым механизмом для веток потоньше и обычный секатор для тонких веток. Нужна еще замазка для обработки срезов, которые толще карандаша. Если оставить срезы необработанными, через них может попасть инфекция и жимолость заболеет. Для обработки срезов я использую садовый вар в баллончике, но можно взять и любую другую замазку, например лак-бальзам «Искусственная кора» или садовую пасту «Раннет».

Сначала обрезаю нижние ветки, которые лежат на земле. Они плохо освещаются солнцем, поэтому урожая с них я не получу, а растение тратит на них силы. Оставить можно лишь пару самых сильных веток, если нужно размножить куст отводками. Об этом напишу ниже.

Дальше я осматриваю растение. Если центр куста сильно загущен, его нужно проредить — убрать ветки, растущие внутрь, и побеги, перекрещивающиеся между собой. Во время ветра такие ветки будут тереться друг об друга, кора на них может повредиться, а любая рана — это ворота для инфекции.

Если ветки перекрещиваются, я удаляю одну и оставляю вторую. Предпочтение отдаю более молодому или сильному побегу.

Свежий прирост можно определить по цвету и состоянию коры: на старом побеге кора одеревеневшая и светлая, на молодом — в виде кожицы и более коричневого цвета. Сильный побег толще и дает более мощный прирост.

Иногда на побеге из одной почки вырастают два-три побега. Я выбираю более сильный, а остальные удаляю.

У жимолости побеги разветвленные, и ягоды завязываются именно на коротких ответвленных побегах. Но иногда на кусте вырастают ветки, по внешнему виду похожие на волчки, которые растут на яблонях и грушах. Они растут перпендикулярно основным веткам. Опытные садоводы говорят, что плодов на таких побегах не будет, а питания и сил у растения они заберут много. Поэтому их надо удалять.

Также нужно вырезать старые ветки, которые не дают молодых приростов или если прирост на них меньше 10 см. Эти ветки нужно перевести на молодой сильный побег, а верхушку старого удалить.

Несколько лет назад я прочитала у садового блогера, что жимолость практически невозможно размножить черенкованием, поэтому не пытаюсь экспериментировать. Но ее можно размножать отводками. Этот способ я испробовала на крыжовнике, для жимолости порядок действий такой же.

Весной или в начале лета я выбираю пару самых сильных побегов снизу. На них ножом немного царапаю кору со стороны, которая ближе к земле, нагибаю и пришпиливаю побег. Затем присыпаю магазинным грунтом или садовой землей. Толщина засыпки должна быть не меньше 30 см. Во время полива грунт может размывать, поэтому в течение сезона я регулярно осматриваю отводок и, если он оголился, подсыпаю землю.

На следующий год этот побег можно отделить от куста и пересадить на новое место. Через три-четыре года на саженце появятся первые ягоды.

Профилактика. Из-за раннего срока вегетации и плодоношения я не успеваю обработать жимолость рано весной. В марте до кустов не добраться из-за снега, а позже на побегах уже просыпаются почки и распускаются листья.

Но если есть возможность провести профилактическую обработку, используют препараты на основе медного купороса: «Бордосскую жидкость», «Хом» или «Абига Пик». Через 7—10 дней нужно провести обработку от вредителей. В это время года ночные температуры еще опускаются ниже 0 °С, поэтому нужно использовать препараты, которые сохраняют эффективность в таких условиях. Для ранневесенней обработки подходят «Профилактин» или «Препарат 30 плюс».

Чтобы не допустить заражения кустов и предотвратить нашествие вредителей, я обрабатывала жимолость в середине апреля: листья на кустах уже распустились, но цветов еще не было. Для обработки смешала два препарата — фунгицид «Индиго» и инсектицид «Карачар». Производитель заявляет, что обработку можно проводить в течение всего сезона. Препараты не накапливаются в плодах и опасны только для пчел, поэтому во время цветения их применять нельзя.

Для обработки я приготовила баковую смесь. Оба препарата по отдельности растворила в небольших объемах воды. Затем смешала, добавила воды до нужного объема и опрыскала растения по листьям и побегам.

Пока рано делать выводы, помогли препараты или нет, но моя жимолость в этом сезоне не болеет, и вредителей на ней тоже нет.

Вторую профилактическую обработку делают осенью, после листопада. От болезней вновь используют медьсодержащие препараты, от вредителей можно взять любой инсектицид.

Обрабатывать растения нужно только в пасмурную погоду или после 18 часов, когда активность солнца снижается. Если обработать раньше, растение может получить химический ожог.

Если проводить профилактические обработки и соблюдать агротехнику, растение будет здоровым. Но я рекомендую все-таки регулярно осматривать жимолость и при первых признаках болезни или повреждения насекомыми провести дополнительную обработку. Расскажу о наиболее распространенных проблемах.

Болезни. Бывает, что при правильном уходе растение заболевает. Такое случается в период затяжных дождей и в холодное лето. Самые распространенные болезни жимолости:

1. Мучнистая роса. На листьях появляется белый налет, напоминающий муку. Если запустить болезнь, она может распространиться на весь куст. Побеги сохнут, куст ослабевает. Для лечения используют «Топаз», «Раек», «Тиовит Джет».
2. Ржавчина. На внутренней стороне листьев появляются сухие пятна красноватого или рыжего цвета. Постепенно они покрываются налетом, который по внешнему виду напоминает ржавчину. Листья скручиваются, засыхают и опадают. Для лечения жимолость нужно обработать препаратами «Альто Турбо», «Медея» или «Фалькон».
3. Церкоспороз. На листьях появляются пятна бурого цвета с темной окантовкой. Если запустить болезнь, листья осыпятся и споры грибов попадут в землю, что приведет к заражению грунта. Необходимо удалить зараженные листья, а куст обработать фунгицидом «Агролекарь» или «Альто Супер».

Вредители. Если соседи не обрабатывают свои участки, насекомые рано или поздно доберутся до ваших кустов. Лучше запастись необходимыми препаратами и использовать их при первых признаках, чем запустить проблему и потом бороться с целой колонией вредителей. Наиболее распространенные насекомые-вредители на жимолости:

1. Тля. Мелкие зеленые или прозрачные насекомые селятся на верхушках молодых побегов и на цветочных почках. В отдельной статье мы рассказывали, как предупредить появление тли и чем ее вывести.
2. Паутинный клещ. Это насекомое размером меньше 0,5 мм. Обнаружить его можно по многочисленным проколам на листьях. Постепенно лист желтеет, покрывается паутиной и отваливается. Для обработки используют не инсектициды, а акарициды.
3. Щитовка — насекомое с жесткими крыльями, которые напоминают щиток. Оно прикрепляется к побегу и высасывают сок из растения. Ветка покрывается липким налетом и постепенно отмирает. Если насекомых немного, их можно собрать и уничтожить. При массовом поражении растение обрабатывают препаратами «Актара» или «Фуфанон-Нова».

1. Раннее созревание. Это самая ранняя ягода: в зависимости от сорта она созревает от первой декады и до конца июня. Вы сможете собирать урожай, пока не поспели другие ягоды.
2. Польза. Ягоды содержат большое количество витаминов, минералов и органических кислот.
3. Высокая урожайность. Жимолость начинает плодоносить с третьего-четвертого года, а к пятому-шестому уже дает максимальный урожай. С одного куста можно собрать от 3 до 6 кг ягод. Их можно есть в свежем виде, морозить, готовить варенье, компоты и желе.
4. Неприхотливость. Жимолость растет на солнце или в тени, переносит морозы до −40 °С, а ее цветы редко страдают от возвратных заморозков. Для обильного плодоношения кустам нужны лишь своевременные подкормки и регулярный полив.
5. Долгий срок жизни. При правильной агротехнике куст сохраняет продуктивность на протяжении 20—25 лет.