Как вырастить здо­ровые и красивые хризантемы

Мои первые хризантемы не успели зацвести до морозов, на вторых я увидела по одному цветку.

И только с третьего года удалось вырастить пышный куст и всю осень любоваться цветением. При выращивании хризантем я допустила ошибки, поэтому растения у меня и не зацветали или цвели очень скупо. Если не допускать подобных промахов, осенью сад будет радовать глаз яркими красками цветущих хризантем. Расскажу про уход и основные ошибки.

В мире насчитывается более сорока видов хризантем, но только два из них цветоводы выращивают на садовых участках. Это хризантемы корейская и мультифлора, о них расскажу подробнее.

Корейская. Сто лет назад на опытном участке американский селекционер Камминг получил гибрид, устойчивый к низким температурам. Считается, что в процессе скрещивания он использовал сорт хризантемы сибирской, привезенной из Кореи. Отсюда и пошло название группы мелкоцветковых хризантем, предназначенных для выращивания в открытом грунте.

После дальнейших скрещиваний удалось получить сорта, которые различаются по окраске, размерам, строению соцветий, срокам цветения. Корейскую хризантему можно выращивать в открытом грунте практически повсеместно. Ее используют для оформления участков и создания букетов.

Мультифлора. Мелкоцветковый сорт хризантемы, которая растет в виде шара. Ее не нужно формировать, шарообразная форма заложена в растении на генетическом уровне. Все побеги на мультифлоре растут с одного короткого стволика.

Это растение не предназначено для срезки, зато на участке смотрится восхитительно: яркие шары диаметром 60—80 см. Мультифлору можно выращивать в грунте или кашпо.

В отличие от корейской хризантемы мультифлора не зимует в открытом грунте в регионах севернее Воронежа. Чтобы сохранить цветок, его выращивают в кашпо и отправляют на зимовку в помещение с положительными температурами. Или черенкуют. Об этом расскажу ниже.

При покупке хризантемы важно соотносить срок цветения с климатом в вашем регионе.

Хризантема — цветок короткого дня: когда день идет на убыль, растение закладывает бутоны. По срокам цветения все сорта можно разделить на три группы:

1. Раннецветущие — зацветают в середине августа.
2. Среднецветущие — с конца августа до конца сентября.
3. Позднецветущие — цветут в октябре.

В зависимости от погоды, а также местоположения участка сроки могут сдвигаться на пару недель в ту или другую сторону. Например, наша старая дача находилась с подветренной стороны высокого холма, поэтому на участке сложился благоприятный микроклимат. Сейчас у меня участок находится на открытой местности, где часто дует порывистый ветер. Температура на даче на 2—3 °C ниже, чем в городе, а температура комфорта может отличаться на 5—8 °C от реальной.

Если для посадки в средней полосе, Сибири или северных регионах купить позднецветущую хризантему, цветов можно не дождаться. Иногда в октябре ночью температура опускается ниже нуля. И если кратковременное похолодание до −2 °C растение еще выдержит, то −5 °C — уже нет. Соцветия и бутоны повянут, листья почернеют. В текущем сезоне хризантема не зацветет.

Расскажу про основные признаки идеального места для хризантемы.

Освещение. Хризантема любит солнечные участки: чем больше света и тепла, тем лучше развивается куст. Если посадить растение в полутень, куст вытягивается. Он тратит много сил на рост, поэтому позже закладывает бутоны, а их количество будет значительно меньше, чем на растении, которое находится на солнце.

Укрытие. Участок должен быть защищен от сквозняков. Порывы холодного ветра могут повредить стебли и цветы. Чтобы защитить хризантему от ветра, можно посадить ее с южной стороны забора или дома.

Защита от грунтовых вод. Хризантема не любит застоя воды, поэтому лучше сажать ее на возвышенности. Переувлажнение может привести к загниванию корешков, и растение погибнет. Чтобы этого не допустить, на дно посадочной ямы я укладываю дренаж. Для дренажа обычно использую керамзит. Если его нет под рукой, измельчаю ветки плодовых деревьев и кустарников, оставшиеся после весенней обрезки. Секатором нарезаю их по 10—15 см и укладываю на дно посадочной ямы толщиной 10 см.

Если на участке близко залегают грунтовые воды, хризантему лучше посадить в насыпную клумбу. Для этого делают короб с высотой стенок 20—30 см, засыпают его плодородным грунтом и высаживают растения.

Второй способ — выращивать хризантему в кашпо на 7 л. В принципе, хризантема будет расти и в кашпо меньшего объема, например 3—5 л. Но в маленьком объеме грунт быстро пересыхает. Корневая система испытывает стресс, и рост растения замедляется. Хризантема зацветет в положенный срок, но куст будет меньше, а цветение — более скудное.

Расстояние между кустами зависит от сорта и вида хризантемы:

1. Корейские высаживают на расстоянии от 30 до 50 см между растениями.
2. Мультифлору — от 70 до 100 см.

Хризантема лучше растет на слабощелочных и нейтральных почвах. Если почва кислая, ее нужно раскислить. На моем участке почва слабокислая. Расскажу, как я готовлю грунт и посадочную яму для хризантемы.

Плодородный слой почвы на моем участке составляет 20—25 см, ниже начинается глина, которая задерживает влагу. Весной во время таяния снега и в дождливое лето почва долго не просыхает. Поэтому мне нужно подготовить посадочную яму.

Обычно для хризантемы достаточно выкопать лунку глубиной 20—30 см. Мне такой способ не подходит. Я копаю посадочную яму на глубину 45—50 см. На дно укладываю дренаж 10 см и засыпаю его садовой землей слоем 15—20 см. Оставшуюся часть садовой земли смешиваю с песком в соотношении 2:1 и добавляю в грунт стакан доломитовой муки или гашеной извести — пушонки, они раскисляют почву. Пушонку можно купить или приготовить самому.

Для приготовления пушонки нужно смешать известь и холодную воду в соотношении 1:1. При смешивании выделяется теплота. Известь считается погашенной, когда пар перестает выделяться.

В подготовленную смесь вношу перегной — четверть от общего объема, а также горсть любого комплексного удобрения, например «Фертики» или ОМУ. Этим грунтом засыпаю саженец. Почву вокруг растения слегка уплотняю и обильно поливаю.

Для выращивания хризантемы в кашпо вместо комплексного удобрения в почвенную смесь лучше добавить удобрение пролонгированного срока действия. Это тоже комплексный препарат, но питательные микроэлементы и минералы заключены в биоразлагаемые или водорастворимые полимерные оболочки. Состав полимерных гранул такой, что они растворяются в разное время — одни быстрее, другие медленнее. За счет этого растение в течение всего срока вегетации получает нужное количество подкормки.

При выращивании хризантемы в кашпо можно добавить пролонгированные удобрения Osmocot, Bona Forte, «Ava универсал», «Био мастер».

Формировка нужна только корейским, мультифлора сама растет объемным шариком и закладывает множество бутонов.

Если дать хризантеме расти свободно, у нее формируется стебель, который оканчивается бутоном. То есть на одном растении образуется один цветок. А если сформировать растение, на одном растении образуется до 20—30 побегов. Тогда хризантема зацветет пышной шапкой.

Я формирую куст в три этапа:

1. Первый раз прищипываю саженец над четвертым-пятым листом. После этого на растение образуются два-три придаточных побега.
2. Вторую формировку провожу в конце мая — начале июня. Я прищипываю верхушку боковых отростков над седьмым-восьмым листом. После этого придаточные побеги начинают расти из каждой пазухи листьев. Позже прищипку лучше не делать. Поздняя формировка отодвигает срок цветения, и хризантема может не успеть процвести до морозов.
3. Корректировка цветущих побегов. Я переживаю, что хризантема не сможет выкормить такую массу цветов или они будут мелкие. Поэтому, когда придаточные побеги отрастут до второго-третьего листа, часть выламываю. Оставляю на одном растении не больше 11—15 самых сильных побегов.

Бывает, что в середине или конце июня хризантема закладывает до трех бутонов. С этого момента все силы, которые нужны для наращивания пышных кустов, она направляет на цветение. У нее будет минимум боковых побегов, а значит, не будет пышного цветения.

Когда я рыхлю почву или поливаю растение, осматриваю его на наличие бутонов. Если замечаю, сразу отламываю.

Я считаю хризантему некапризным и малоуходным растением. Но некоторые правила нужно соблюдать.

Полив. Хризантема не любит переувлажнения: застой воды приводит к загниванию корней. А если долго не поливать растение, оно испытывает стресс и останавливается в развитии. Поэтому хризантему поливают регулярно, но не обильно.

Частоту полива определяют по погоде, типу грунта и стадии развития цветка. Например, молодой саженец в сухую погоду я поливаю через день. На одно растение уходит около 1 л воды. По мере укоренения и роста корневой системы полив сокращаю до двух раз в неделю.

Если выращиваете хризантему в кашпо, частота полива зависит от объема горшка: чем меньше кашпо, тем чаще нужно поливать.

Подкормки. Удобрения, которое добавили в грунт при посадке, недостаточно для гармоничного развития куста. Поэтому минимум три-четыре раза за сезон я провожу дополнительную подкормку хризантемы. Если выращивать ее в кашпо, подкормку следует проводить каждые две недели.

Для летней подкормки я использую удобрения в хелатной форме: они растворяются в воде и быстро усваиваются растениями. После пересадки в грунт разово опрыскиваю хризантему комплексным удобрением с высоким содержанием фосфора. Такое удобрение способствует быстрому росту корневой системы. Я использую «Плантафол 10.54.10». Числа в названии говорят о содержание азота, фосфора, калия. Можно заменить «Плантафол» на другое удобрение, главное — выбрать с высоким содержанием фосфора.

До середины июля хризантемы подкармливают удобрением, в котором все элементы находятся в равном соотношении. Я один-два раза кормлю «Плантафолом 20.20.20». Если растения в кашпо, количество подкормок увеличится.

Во второй половине лета и до начала цветения обрабатываю кусты «Плантафолом 5.15.45». В нем высокое содержание калия, который нужен растениям для пышного и яркого цветения.

Деление куста. Нельзя выращивать хризантему на одном месте много лет. Хризантема — многолетник, но на одном месте растет не больше трех-четырех лет. После у нее отмирает корневая система, и растение погибает.

Корейскую хризантему желательно омолодить через два года. Для этого маточный куст выкапывают и делят на две-три части. Обычным ножом от куста отделяют несколько побегов с частью корня. Каждую деленку можно посадить на постоянное место. Деление куста с ранним сроком цветения проводят рано весной, в конце апреля — начале мая. Или осенью после цветения. Позднецветущие сорта лучше делить весной.

Мультифлору желательно омолаживать ежегодно. Это растение имеет форму шара, но хорошо держит объем только в первый год. Если сохранить маточный куст на второй год, шар начнет разваливаться, оголяя середину.

Мультифлора не зимует в средней полосе, поэтому напишу только про корейские хризантемы.

Некоторые садоводы рекомендуют перед морозами обрезать все побеги на высоту 5—7 см от земли. Я так не делаю. После цветения обрезаю только бутоны и оставляю побеги на всю длину. Считаю, что они помогают задержать снег, а значит, создают над корнями естественный утеплитель.

Осенью выбираю день с сухой погодой, чтобы окучить растение. Я окучиваю перегноем или компостом. В прикорневой зоне насыпаю холмик на высоту примерно 10 см. Сверху окученный грунт присыпаю опавшей листвой. Считаю, что листья задерживают влагу: во время дождя вода скатывается и почва вокруг грунта сильно не намокает. Весной после таяния снега отгребаю окучку, чтобы почва быстрее просохла.

Вместо окучивания можно использовать воздушное укрытие — например, поставить над растением дуги и сверху укрыть нетканым материалом. Или накрыть перевернутым ведром. Я такие способы не тестировала, но некоторые садоводы успешно используют.

Еще один способ — отправить хризантемы на зимовку в теплицу. Для этого растения пересаживают в кашпо. В теплице горшки можно прикопать в грунт или просто уложить набок. Затем ставят дуги и укрывают нетканым материалом. В таком виде хризантемы могут перезимовать даже в Сибири и северных регионах.

Мультифлору можно отправить на зимовку. Маточный куст убирают в подвал, на лоджию или на самый холодный подоконник. Хризантема в кашпо растет до февраля, затем с маточного куста нарезают черенки и укореняют.

Если маточный куст зимует в подвале, растение нужно предварительно обрезать на высоту 5—6 см от земли. Если в подвале влажный воздух, в грунт желательно добавить гранулы гидрогеля: они будут впитывать лишнюю влагу, сберегая корневую от вымокания.

Хризантемы редко болеют и повреждаются вредителями. Но я все-таки регулярно осматриваю растения, чтобы начать бороться с проблемой при первых признаках поражения.

Насекомые-вредители — тля, паутинный клещ, трипсы, гусеницы. Признаки поражения одинаковые: листья скручиваются, на них появляются проколы или изъеденные места, молодые побеги деформируются, рост затормаживается. Иногда листья и побеги покрываются липким налетом или тонкой паутиной.

Для уничтожения вредителей можно использовать разные методы борьбы:

1. Механические. Крупных насекомых собирают вручную, мелких смывают водой или мыльным раствором. Я использую «Зеленое мыло» во флаконе с пульверизатором. Оно хорошо помогает, если на побегах замечаю небольшие колонии тли. Опрыскивание растений водой служит профилактикой паутинного клеща.
2. Биологические. Применяют инсектициды на основе грибов и полезных бактерий, например «Фитоверм», «Битоксибациллин», «Матрин-био».
3. Химические. Когда популяция вредителей очень большая, механические и биологические способы могут не справиться. В этом случае нужно применять химические препараты. Они бывают трех видов: контактные  , кишечные  и системные  .

Обработку растений лучше проводить в сухую и безветренную погоду. А при работе с инсектицидами нужно соблюдать правила безопасности. Например, при опрыскивании растений я надеваю респиратор, защитные очки, перчатки. На голову повязываю косынку. И даже в жаркую погоду стараюсь по возможности закрыть одеждой все участки тела. А можно надевать специальный защитный комбинезон.

Заболевания. Хризантемы — растения с устойчивой иммунной системой, они редко болеют. Чаще страдают от погодных условий и неправильного ухода. Например, корневая может загнивать в период проливных дождей или у растений, посаженных в кашпо без дренажных отверстий.

Прохладная и влажная погода благоприятна для развития грибных заболеваний. Как и на большинстве садовых растений, на хризантеме могут развиваться:

1. Мучнистая роса — белый налет на листьях, стеблях и бутонах.
2. Серая гниль — бурые пятна, на который может образовываться пушистый налет.
3. Септориоз — пятна желтого и бурого цвета на листовых пластинах.
4. Фузариозное увядание — листья и стебли поникают, растение погибает.

Проще проводить профилактику — например, регулярно рыхлить почву, не допускать загущенности и переувлажнения. Также нужно регулярно осматривать растения, а при первых признаках провести обработку фунгицидами «Раек», «Скор», «Топаз», «Чистоцвет».

Некоторые садоводы используют народные средства — например, опрыскивают больные хризантемы настоем чеснока, отваром хвоща или молочной сывороткой. Я считаю такие методы профилактическими и сомневаюсь, что они могут справиться с болезнью.

1. Неподходящий сорт для этой климатической зоны.
2. Неправильное место посадки — в тени, с близким залеганием грунтовых вод.
3. Неподготовленный грунт.
4. Куст не формируют, и он вырастает в один стебель.
5. Оставляют ранние бутоны, и остальные не формируются.
6. Куст неправильно подкармливают.
7. Хризантему выращивают на одном месте несколько лет.
8. Растение не подготовлено к зимовке.
9. Забыли заготовить черенки на следующий год.