Как вырастить лилей­ник, даже если нет опыта в садовод­стве

Мои лилейники растут на суглинке, цветут без подкормок и довольствуются дождевой водой.

Знакомство с лилейниками началось с наследства прежней владелицы сада — обычного оранжевого лилейника, который встречается в любом цветнике. Когда я решила его заменить на более оригинальные сорта, мне не сразу удалось избавиться от огромной куртины: даже крошечный обломок корня упорно прорастал.

Сортовые лилейники не настолько живучие — им требуется минимальная забота. Расскажу, как посадить лилейники и как за ними ухаживать, чтобы они продолжали пышно цвести.

Лилейник в народе называют красодневом за его интересную особенность: каждый цветок живет только один день, но за счет множества бутонов цветение длится неделями.

Благодаря разнообразию сортов можно выбрать лилейники любого цвета и формы, чтобы создать в саду яркий долговечный эффект.

В мире насчитывается более 70 000 сортов, но я не буду вдаваться в ботаническую классификацию. Опишу разные группы растений в зависимости от характера роста и цветения. Лилейники различают:

1. По сроку цветения. Цветение лилейников зависит от его сорта и климатических условий. Например, сорт «стелла де оро» цветет почти три месяца — с июня до сентября. Сорт «хэппи ретернс» цветет два раза за сезон — в начале лета и в сентябре.
2. По высоте. Высота лилейников с цветоносом варьируется от 30 до 120 см.
3. По размеру цветка. В зависимости от сорта варьируются от 7 см до 28 см.

Различают лилейники в зависимости от типа вегетации:

1. Спящие — засыпают осенью, чтобы весной проснуться и расцвести с новой силой. У них листва на зиму полностью отмирает.
2. Вечнозеленые — в теплом климате радуют зеленью круглый год. Но в холодной полосе могут капризничать и даже погибнуть.
3. Полувечнозеленые — листва на зиму отмирает частично.

Для нашего климата рекомендуют спящие лилейники. На этикетке нет информации о типе вегетации — можно случайно купить вечнозеленый лилейник, который вымерзнет зимой. Советую перед покупкой проверять тип по названию сорта в базе американского сообщества лилейниководов.

Выбирайте посадочный материал без признаков гнили и плесени: корни должны быть светлые, без сухих или сломанных корешков. Я обычно покупаю лилейники весной и выбираю экземпляры с открытой корневой системой, или ОКС: так сразу видно состояние корня.

При выборе цвета лилейника учитывайте, что светло-розовые и бледно-сиреневые сорта стоит сажать на солнечное место. Так цвет проявится ярче.

А вот пурпурные, малиновые, вишневые, коричневые и черные сорта не выносят жаркого солнца, на них могут появиться ожоги.

Я приобретала первые экземпляры в совместных покупках на форумах, но иногда бывали пересорты: вместо дорогого редкого сорта вырастала оранжевая «дворняжка».

Остальные покупала уже только у коллекционеров растений, могу посоветовать Галину Галуцких и группу Светланы Саравас. Я брала у них сорта «цитрина», «басс гибсон», «лагуна сека», «леджвуд ориентал силк». Даже редкие сорта хорошо приживались.

Время посадки. Лучшее время для посадки лилейников — весной и летом. Весной высаживают с середины мая, когда земля оттает и прогреется. Летом — с середины августа и в начале осени, примерно за месяц до предполагаемых морозов, чтобы растение успело укорениться.

В любой сезон предпочтительнее сажать в сухую пасмурную погоду.

Место посадки. Подходит солнечное или полутенистое место — в зависимости от расцветки лилейника. В тени они будут цвести не так обильно.

Лилейники нетребовательны и хорошо растут на суглинках, предпочитают нейтральную или слабокислую почву. На песчаных и торфяных почвах стоит добавить компост и золу. Спокойно относятся к высоким грунтовым водам: на моем участке весной стоит вода, но лилейникам это не мешает.

При посадке стоит учитывать быстрый рост — саженцы размещают на расстоянии 50—70 см друг от друга.

Посадочные ямы должны быть глубиной 40—50 см и диаметром 30—40 см.

Перед посадкой у деленки лилейника укорачивают корни до 20 см, чтобы они не заворачивались в яме. Листья обрезают конусом, оставляя 20—30 см: так все силы пойдут на рост корней.

Если стоит жаркая погода и земля быстро пересыхает, посадку можно замульчировать. На зиму молодые посадки укрывают сухими листьями слоем около 50 см.

Подкормки. Я не удобряю лилейники, и они все равно цветут. Но агрономы советуют подкармливать их два-три раза за сезон:

1. После схода снега под кусты вносят удобрение с высоким содержанием азота — для активного роста листвы. Можно использовать органические удобрения, но я предпочитаю минеральные: проще рассчитать расход. Например, «Азофоску» или «Весеннее удобрение».
2. В конце весны — начале лета вносят удобрения с высоким содержанием калия и фосфора для обильного цветения. Подойдут удобрения с примерно таким соотношением микроэлементов: 5:10:15 (N:P:K, где N — азот, P — фосфор, K — калий). Из органических удобрений подойдет зола — источник калия и микроэлементов — или гумат калия.

Полив. Лилейникам не требуется частый полив: их длинные корни сами добывают себе воду из глубоких слоев грунта. На моем участке в Ленинградской области хватает естественных осадков, я почти не поливаю лилейники. Поливать следует под корень, избегая попадания воды на листья и цветки: капли могут спровоцировать ожоги и болезни.

Деление кустов. Лилейник быстро разрастается и со временем цветы мельчают, а самих цветоносов становится меньше. К тому же на загущенных посадках выше риск возникновения грибковых заболеваний. Поэтому в среднем раз в пять лет кусты делят.

Лилейник можно размножать делением куста, бульбочками и семенами. Первый способ проще, но я расскажу обо всех.

Делением растений. Кусты делят весной или осенью — в то же время, что и сажают новые растения. Для этого:

1. Аккуратно подкопайте куст лилейника и достаньте его из земли, промойте его сильной струей воды, чтобы избавиться от остатков грунта и личинок насекомых-вредителей, если они там есть.
2. Продезинфицируйте нож или секатор спиртом или другим средством. Разделите куст на части, стараясь сохранить на каждой деленке не менее трех розеток листьев.
3. Срезы припудрите золой для дезинфекции. Обрежьте листья веером, оставив 20—30 см. Это уменьшит нагрузку на корневую систему после выкапывания куста.
4. Пересадите лилейник на подготовленное место и обильно полейте после посадки.

Если земля рыхлая, можно поделить куст, не выкапывая. Для этого острой лопатой отрубите от куста деленку нужного размера.

Бульбочками. У лилейника на корнях есть бульбочки, в которых он хранит воду. Основные корни лилейника выглядят как шнурочки, а бульбочки — утолщения на них.

Если бульбочка оторвалась при пересадке, поместите ее в горшок так, чтобы верхушка немного виднелась из земли. Держите почву влажной, и со временем бульбочка превратится в новое растение. Можно создать условия теплички — накрыть пластиковым контейнером и сделать в нем отверстия для циркуляции воздуха.

Семенами. Семена лилейников обычно не используют для размножения, так как новые растения не будут похожи на родительские. Но если хотите поэкспериментировать и вывести свой сорт, можно посеять семена сразу после сбора осенью или весной.

Если сажаете весной, семенам нужна предварительная стратификация: в течение полутора-двух месяцев их выдерживают при температуре +2…4 °С. Для осеннего посева эта процедура не нужна.

Такие лилейники начнут цвести через два-три года после всходов.

Расскажу о типичных заболеваниях и способах борьбы с ними.

Ржавчина лилейника. Это не та же ржавчина, что поражает плодовые деревья и можжевельник. Болезнь вызывает гриб Puccinia hemerocallidis, которым может быть заражен посадочный материал. Быстрее распространяется при влажной погоде.

На листьях появляются оранжевые пятна, что влияет только на внешний вид растения, но не угнетает рост.

Пораженные листья удаляют, а куст обрабатывают фунгицидом, например «Хорусом» или «Скором».

Стрик-полосатость листьев. Грибковое заболевание, переносится тлей и трипсами. На листьях появляются коричневые полоски.

В качестве профилактики советуют не загущать посадки, не поливать растения по листьям, весной обрабатывать почву «Фитоспорином».

Корневая гниль. Возбудители — грибки Fusarium, Phytophtora, Sclerotium, Rhizochonia, Rythium. В отличие от предыдущих болезней, которые только снижают декоративность куста, корневая гниль тормозит рост молодой листвы. Листья желтеют, становятся мягкими и погибают.

При появлении симптомов нужно выкопать куст, удалить пораженные части до здоровой ткани, обработать фунгицидами, например «Фундазолом» или «Максимом». Для профилактики корневой гнили при посадке корневища замачивают в этих же препаратах на 30 минут.

Лилейники редко поражаются вредителями, обычно при недостаточном уходе или на фоне заболеваний.

Трипсы и тля — коварные вредители лилейников: их сложно заметить. Они провоцируют появление серебристых пятен на листьях и деформацию бутонов, переносят грибковые заболевания. В других статьях мы рассказывали о безопасных способах борьбы с тлей и трипсами.

Хрущи. Это личинки майского жука. Они поедают корневище, из-за чего растение погибает. Заподозрить появление хрущей можно по массово желтеющим листьям весной и летом.

Против хрущей эффективны препараты «Медветокс» и «Гром». Для профилактики можно пролить почву «Актарой» осенью.

Слизни и улитки. Поедают листья, но опасности для растения не несут. Слизней можно собрать вручную, заманить в ловушки или отравить.

Лилейный комарик, или галлица. Крошечный вредитель, который откладывает яйца в бутоны. Личинки выедают бутоны изнутри, поэтому цветы не распускаются. На бутоне можно заметить характерную дырочку.

Опрыскивать чем-то растения на этом этапе уже поздно, так как личинки внутри бутонов. Поврежденные бутоны следует сорвать и сжечь.

1. Неприхотливы и просты в выращивании, идеальны для начинающих.
2. Очень разнообразны по времени и продолжительности цветения, расцветке, форме и размеру цветов.
3. Быстро разрастаются, так что раз в пять лет кусты нужно делить.
4. Универсальны в дизайне: подходят для любого стиля сада, прекрасны в обрамлении дорожек и водоемов.