Как сделать дренаж на участке

Чтобы вас не засосало болото на своем участке, стоит сделать дренажную систему.

Участки часто затапливает из-за проливных дождей и таяния снега, особенно если земля в низине и глинистая. В результате грунт превращается в непроходимую кашу, подвалы затапливает, в доме появляются сырость и плесень. А закопанный в земле септик может всплыть как субмарина. Еще вода подмывает фундаменты построек и зимой в мороз их может разломать.

Я много лет работаю в этой сфере и знаю основные проблемы и пути их решения. Расскажу, как понять, что нужен дренаж, и как его сделать.

Дренаж — это система для отведения воды. Обычно его прокладывают по периметру участка и на отдельных его частях, например вокруг дома. Это позволяет отвести лишнюю воду туда, где она мешать не будет.

Обычно проблем с затоплением нет, если участок на возвышенности, а грунты на нем — с хорошей фильтрующей способностью, например песчаные. В этом случае вода сама уходит и не скапливается в верхних слоях грунта. То же касается и скалистых оснований: они не накапливают влагу.

Хуже дело, когда на участке водоупорный слой, например пласт глины. Тогда вода скапливается на нем и не уходит. А если в нижней части участка, например, выкопан подвал или колодец, поверхностная вода устремится туда.

Принцип дренажа простой: в земле копают канаву и укладывают трубу. Она перфорированная — с небольшими прорезями, через которые вода попадает внутрь. Вокруг трубы организуют слой щебня или другого фильтрующего материала. А чтобы система не забивалась частицами почвы, вокруг трубы и щебня укладывают геотекстиль  .

Дренажные трубы укладывают под углом — обычно в сторону нижней точки участка, и соединяют в единую систему. Для ревизии и чистки дренажа через определенные расстояния вкапывают дренажные колодцы. Например, это делают на поворотах и в узлах соединения нескольких труб, а также на прямых участках длиннее 50 м.

Если около участка нет оврага, чтобы направить туда собранную воду, в конечной точке системы ставят колодец с насосом. Оттуда воду можно откачивать: например, использовать для полива и других технических целей.

Мне нравится такая метафора: дренаж как губка, которая впитывает воду с пола. Далее воду нужно выжать в таз, а оттуда вылить в унитаз. Дренажная система также вбирает в себя воду с участка. Дальше нужно ее куда-то вывести, так как если дренаж заполнится водой, он перестанет работать. Поэтому важно своевременно обслуживать и опустошать дренажные колодцы.

Кроме дренажной системы при благоустройстве участка делают еще ливневую. Это система желобов и труб, которые отводят дождевую и талую воду с крыш построек, дорожек, террас и мощеной парковки. Для ливневки используют трубы без перфорации и заглубляют их ближе к поверхности.

К делу стоит подойти серьезно — постараться понять, что с уровнем грунтовых вод, еще до покупки участка. Иначе больших вложений на этапе строительства не избежать. Так, если грунты неустойчивые и болотистые, например торф, под домом придется вбивать сваи или заменить родной грунт на песчаный. Вот как можно лучше понять ситуацию с почвой.

Понаблюдать за участком в разные времена года. В засушливое лето или зимой о характере грунтов сложно судить. Лучшее время — межсезонье. Если вы идете по участку и слышите «чавкающий» звук, при этом грунт продавливается и остаются следы — значит, вода стоит и без дренажа не обойтись.

Когда я приезжаю в обжитые СНТ или коттеджные поселки, я обращаю внимание на то, куда уходит вода. Если ливневки большие и глубокие, скорее всего, воды в этой местности много. Если же ливневок нет, скорее всего, они не нужны: вода никому не мешает, а значит, дренаж не пригодится.

О залегании грунтовых вод можно косвенно судить по растительности на участке и в его округе. Многие растения не растут в условиях подтоплений. Например, если есть крепкие сосны, яблони и растет брусника, скорее всего, вода глубоко. А вот ива, мох, осока, ольха, хвощ и камыш указывают на сырость.

Поговорить с соседями. Если другие участки обжитые, их хозяева наверняка знают о характере грунтов и подтоплениях. Иногда, если с соседями не получается поговорить, можно посмотреть на их землю с улицы. Если по углам дома и периметру участка видны люки дренажных колодцев, тогда и вам, скорее всего, без дренажа не обойтись.

Сделать геологическую разведку. В самом простом варианте определить глубину насыщенных водой пластов можно самому. Зачастую достаточно копнуть землю лопатой или сделать лунку буром. Если яма неглубокая и быстро заполняется водой, грунтовые воды близко. Если грунт сухой и песчаный, вода не застаивается.

Если вы нацелились на покупку участка, возможно, стоит провести геологические изыскания — они стоят от 45 000 ₽. Это позволит не строить предположений, а понять все наверняка: точный состав грунта, его несущую способность и то, на какой глубине залегает вода. Результат этих изысканий пригодится в дальнейшем при проектировании фундамента дома и, например, если решите выкопать колодец.

Лучше сделать дренажную систему до того, как вода начнет доставлять проблемы. И тем более не оставлять это на самотек. Ведь каждый материал выдерживает определенное количество циклов замораживания и оттаивания, после которых теряет прочность.

Также замерзшая в почве вода и вызванные этим подвижки грунта могут разломать даже прочные железобетонные конструкции. Если фундамент дома после зимы дал трещину, исправить это будет очень сложно и дорого.

Поэтому чем раньше будет сделан дренаж, тем лучше. Но иногда установка дренажной системы тормозит строительство и этот этап можно отложить. Например, заняться дренажем после заливки фундамента, пока он набирает прочность.

Земляные работы лучше проводить в сухое и теплое время года. Весной и осенью вода на поверхности — это затруднит работы и превратит участок в жижу. Зимой верхние слои почвы промерзают, а дренажная труба становится неподатливой и хрупкой.

В моей практике дренаж часто делают, когда уже живут в доме, — для перестраховки или когда выявились проблемы с подмыванием фундамента. Но когда участок облагорожен и засажен деревьями, земляные работы вести сложнее.

Дренаж делают как по периметру участка, так и на отдельных его частях — например, вокруг фундамента. Глубина закладки системы зависит от задач.

Поверхностный дренаж служит для сбора воды с поверхности участка — например, вдоль отмостки или забора. Глубина такого дренажа — от 50 см. Труба диаметром 110 мм в слое щебня занимает по высоте около 30 см, еще 20 см — плодородный слой над системой.

Глубинный дренаж нужен, если вода подмывает фундамент. Тогда его организуют на 10—20 см ниже основания фундамента. То есть, если фундамент двухметровый, верхняя точка дренажа — на уровне 220 см. А если фундамент незаглубленный, например утепленная шведская плита, делается поверхностный дренаж.

Если в вашем подвале стоит вода, нужен глубинный дренаж, так как поверхностный проблему не решит.

Технология укладки во многом зависит от задач и бюджета.

Труба. На рынке продают разные варианты дренажных труб. Они могут идти в обмотке из, например, тонкого геотекстиля или кокосовой койры — за 93 ₽ за погонный метр и 320 ₽ за погонный метр. Несмотря на наличие фильтра, укладывать такие трубы в канаву без щебеночного слоя и геотекстиля не рекомендуют, иначе дренажная система прослужит меньше. Но и такой способ применяют, когда нужно оперативно осушить большую площадь — например, поле под посев.

Если бюджет позволяет и вы делаете дренаж сами, есть готовый материал под ключ — труба с фильтрующими гранулами и геотекстилем. Ее поставляют кусками по три метра, цена — около 866 ₽ за погонный метр.

При любом варианте трубы маркируют: SN — это стандарт, а далее указывают цифру, которая означает выдерживаемое давление грунта:

1. SN 4—6 — труба поверхностного залегания, которую можно укладывать под пешеходные дорожки и проезды легковых авто.
2. SN 8 — труба для залегания на глубине от полутора до трех метров.
3. SN 12 — труба для залегания на глубине от трех до четырех с половиной метров.

Если у вас и глубинный, и поверхностный дренажи, следите за маркировкой на трубах.

Геотекстиль. Лучший способ проверить его — налить воды и убедиться, что ткань ее пропускает. Мы сталкивались с тем, что даже от проверенных производителей может приехать материал не той плотности, который не пропускает воду. Оптимальный вариант плотности ткани для дренажа — 100—150 г/м². Такой стоит от 44 ₽ за 1 м².

Щебень. Лучше брать неизвестняковый крупной фракции  , например 20—40. Тогда в щебеночной подушке будут пустоты. Известняковый не подходит, потому что вода постепенного сгладит его — материал уплотнится и будет хуже дренировать.

Чем крупнее фракция щебня, тем он дороже. Поэтому его любят разбавлять мелочью — это важно проверить при приемке материала. Гранитный щебень 20—40 стоит от 1150 ₽ за 1 м³, но нужно еще учесть доставку до участка.

Насос. Как показывает практика, если за пределами участка есть глубокий овраг, скорее всего, он находится там не просто так. Вероятно, воды на территории много и ее отводят туда.

Если дренажный колодец вкопан глубоко и в его основании грунт с хорошей фильтрующей способностью, вода будет постепенно уходить сама. Но лучше поставить насос, который будет перекачивать воду в ливневую канаву. Стоимость насосов для дренажа — от 1800 ₽.

Супермощный насос не нужен: финальный колодец делают глубиной до четырех метров. С этим справится любой прибор. Если же он сломается, заменить его легко.

Если не хочется привлекать специалистов для укладки дренажа, можно справиться и самому. Главное — соблюдать технологию.

Понять, какой дренаж нужен. Нельзя сказать, что для участка на склоне обязательно нужен глубинный дренаж, а для участка на равнине — поверхностный. Глубину выбирают индивидуально.

Также важен рисунок укладки:

1. Кольцевой — самый распространенный вариант. Дренаж идет по периметру или вокруг каждого строения.
2. Елочкой. Нужен, если вода стоит на участке отдельными пятнами. Тогда кидают одну дрену по прямой, а от нее разводят лучи. Такой дренаж решает точечные задачи по дренированию. Важный момент: дренаж осушает все на полтора метра вокруг себя. Это понимание поможет определиться с тем, как устанавливать систему.
3. Параллельными линиями. Подойдет для террасированного участка на склоне: такой дренаж защищает подпорные стены.

Прокопать дренажную траншею, а заодно и выкопать котлованы под колодцы. Этим занимаются параллельно, так как трубы проходят через колодцы. Глубина колодцев должна быть не менее чем на 20 см ниже траншеи.

Уже на этапе формирования траншеи организуют уклон в сторону нижней части участка. В отличие от канализации, здесь нет строгих норм по уклону. Он может быть как сантиметр на метр, а так и гораздо больше. Главное, чтобы система была уложена не по прямой и не с обратным уклоном.

Если объем земляных работ большой, можно арендовать на полсмены мини-экскаватор. Это будет стоить от 1750 ₽ за час работы плюс стоимость подачи.

Уложить систему и закопать. Трудоемкость работ во многом зависит от грунта и погодных условий. В мороз приходится пробиваться через промерзшую часть грунта, а в дождь стенки канавы оплывают и на дне скапливается жижа.

Если использовать трубу Softrock, дело идет быстрее: нужно только соединить элементы между собой. А если нужно укладывать геотекстиль и щебень, придется хорошенько потрудиться.

В среднем несколько человек могут уложить до 80 м дренажа в день. Соответственно, если периметр участка 400 м, уйдет около пяти дней.

Бывают разные случаи, вот частые проблемы.

Непонимание функции дренажа. Часто люди не задумываются, куда будет уходить вода из дренажного колодца. Потом приходится решать эту проблему отдельно. Или закапывают дрену на полтора метра рядом с двухметровым подтопляемым подвалом. С чем она должна бороться — непонятно.

Использование неправильных материалов. Например, известняковый щебень, из-за которого дренаж со временем перестает работать. Также многие покупают трубу в фильтре и кладут ее прямо в канаву без щебеночного слоя и геотекстиля вокруг. Несколько лет такой дренаж будет выполнять свою функцию, но со временем обмотка трубы заилится, что затруднит попадание воды внутрь.

Отсутствие контроля. Так как работы скрытые, недостаточно просто принять их по факту завершения. Чтобы быть уверенным, что все сделано по технологии, попросите бригаду зафиксировать все этапы на фото.

Несоблюдение уклона. Некоторые засыпают дренаж грунтом, но тогда уклоны сложнее выдержать. Чтобы трубы оставались на месте, обратную засыпку лучше делать песком.

Попытка объединить ливневку и дренаж. Ливневую канализацию и дренаж соединяют только в финальном колодце, куда стекается вся вода. Если же врезать ливневую систему в дренажную, трубы быстро забьются тем, что будет попадать из ливневки — опавшей листвой, иголками хвойных деревьев.

При этом трубы ливневки или дренажа врезают не в самое дно колодца, а хотя бы на высоте 5—10 см. Ведь на дне колодца нужно место, где будет оседать вся грязь: листва, песок и другой мелкий мусор. Так система не забьется изнутри и в дальнейшем мусор будет легко достать.

Все зависит от участка и поставленной задачи.

Иногда нужно проложить всего одну трубу вдоль забора. Так бывает, когда сосед поднял уровень своего участка — и вода скапливается у вас. С таким дренажом в одну линию можно справиться и самому.

Если это классические шесть соток с дренажом по периметру, можно уложиться в 100 000 ₽. Это примерно по 1000 ₽ за погонный метр дренажа под ключ. У некоторых компаний ценник выше: например, обычный дренаж с привлечением мини-экскаватора — от 1600 ₽ за погонный метр. При использовании трубы Softrock — от 1400 ₽ за погонный метр.

Пример дорогого проекта в нашем портфолио — постройка жилого дома на 1500 м². В его цоколе планируется бассейн, глубина фундамента — от двух с половиной до трех метров. А дренаж нужно уложить еще глубже. При этом песок приходится возить издалека — и его требуется много. Монтаж еще идет, но по расчетам бюджет уже превысил три миллиона рублей — это только земляные работы и сам дренаж.

В первую очередь обратитесь к тем, кто его делал. Тут важно, чтобы у вас с исполнителем был заключен договор подряда с прописанными обязанностями сторон, к которому приложены схема дренажа и подробная смета. Тогда с исполнителя можно что-то спрашивать.

Если схемы монтажа нет, ответственность за работу он не несет: «Труба проложена? Да. Она не всплыла? Нет». Тогда все в порядке. Если в договоре не прописано, например, что после установки дренажа в подвале больше не должно быть воды, доказать вину рабочих не удастся.

Когда технического решения нет, стоит попробовать договориться с тем, кто его делал. Если исполнителю дорога его репутация, он пойдет на встречу. Если нет — придется искать другого специалиста. Но так как система скрыта под землей, найти, где допущена ошибка, непросто. Скорее всего, дренаж придется полностью переделывать.

1. Дренаж чаще всего делают на подтопляемых участках, с которых вода сама не уходит. Например, когда участок в низине, а грунт глинистый.
2. Даже если участок на вид сухой, дренаж не помешает вокруг фундаментов построек: это защитит их от морозного пучения земли.
3. Лучший способ понять, какие на участке грунты и как глубоко залегает вода, — провести геологическую разведку. В идеале — еще до строительства дома.
4. Поверхностный дренаж поможет убрать лужи с участка и защитит незаглубленный фундамент. Глубинный дренаж делают, например, когда затапливает подвал. Его устанавливают примерно на 20 см ниже самой глубокой точки фундамента.
5. Дренажные трубы прокладывают под уклоном, в сторону нижней точки участка. На поворотах, соединениях труб и на длинных прямых участках предусматривают ревизионные дренажные колодцы.
6. В конце системы устанавливают дренажный колодец большего диаметра — 630 мм, а иногда и бетонное кольцо. Тогда можно без проблем установить в колодце насос для откачки воды. Также в этом месте можно объединить дренажную и ливневую системы.
7. Стоимость дренажа зависит от задач, особенностей участка и погодных условий, при которых проводят работы. В среднем погонный метр дренажа под ключ стоит 1000—1500 ₽.