Цепь или ремень ГРМ: в чем разница и что надежнее

Автомобили с цепным и ременным приводом сейчас встречаются одинаково часто, но некоторым все еще принципиально, чтобы в их авто стоял именно ремень. Или цепь.

В статье про устройство газораспределительного механизма мы уже писали, что привод, который вращает распредвалы, может быть ременным или цепным. Вроде логично: ремень дешевле и проще обслуживать, зато цепь надежнее и долговечнее. Но не все так очевидно. Чтобы разобраться, расскажем про особенности ременного и цепного приводов и выясним, в чем их различия.

Ремень ГРМ — замкнутый, с зубьями. Он передает вращение от коленвала на распредвал. Он довольно жесткий, потому что у современных ремней ГРМ внутри стекловолокно, а снаружи — слой резины. На внутренней части — зубья из нейлона, которые должны совпадать с зубьями шестерен валов.

Ремни ГРМ могут различаться материалом, из которого они сделаны, и формой зубьев. Поэтому это такая же деталь с индивидуальным каталожным номером, как и остальные запчасти автомобиля.

Ремень установлен за пределами корпуса двигателя, надет на шестерни коленвала и распредвалов и позволяет им двигаться синхронно. Кроме валов ремень может приводить в движение насос системы охлаждения двигателя — помпу.

Ремень ГРМ и шестерни валов постоянно и плотно контактируют. Если ремень прилегает слабо, то зубья проскакивают и нарушают фазы газораспределения. Но и в слишком сильном натяжении ремня тоже нет ничего хорошего: так он быстрее изнашивается, а еще может повредить шестерни.

Чтобы ремень был постоянно натянут, в приводе установлен натяжной ролик. Сам ролик гладкий и может быть металлическим или пластиковым. Он упирается во внешнюю часть ремня и вращается от его движения.

Чтобы ролик прижимал ремень с нужной силой, к нему подводят натяжное устройство, или натяжитель. Он бывает ручным и автоматическим: очевидно, что у современных авто чаще установлен второй вариант. Автоматические натяжители бывают двух видов:

1. С пружиной. Степень ее сжатия выставили на заводе, руками ничего настраивать не нужно.
2. С гидравлическим механизмом — чаще масляным. Такие могут следить за натяжением ремня с помощью электронных датчиков и регулировать степень натяжения.

Чтобы ремень мог правильно изгибаться и менять направление, в механизме привода есть еще один ролик — обводной. Он свободно вращается на подшипнике и отвечает за три очень важных момента:

1. Устраняет вибрацию на длинных отрезках ремня.
2. Не дает ремню соскользнуть с натяжного ролика.
3. Снижает шум от работы привода.

Обычно в механизме один обводной ролик, реже — два. В небольших современных двигателях их может не быть совсем.

Ремень и цепь в газораспределительном механизме автомобиля появились примерно в одно время и сейчас распространены одинаково широко.

Ременный привод ГРМ можно встретить в автомобилях разных ценовых категорий и классов. Вот примеры авто с ремнем ГРМ:

1. Малолитражки всех возрастов: б/у Daewoo Matiz, Peugeot 208 2012—2016 годов, Skoda Fabia первого и второго поколения с двигателем 1,4 л, Kia Picanto 2020—2021 годов.
2. Субкомпактные автомобили, то есть B-класс: любой Renault Logan и множество машин на его базе, Volkswagen Polo Sedan и Skoda Rapid с двигателем ЕА211, Kia Rio первого и второго поколения.
3. Компактные автомобили, то есть С-класс: Citroen C4 с двигателем EC5 или VW Golf 6 с двигателем BSE 1,6 л.
4. Старые авто бизнес-класса: например, BMW третьей серии с двигателем М40.
5. Старые внедорожники: Toyota Land Cruiser до 2007 года, Mitsubishi Pajero третьего и четвертого поколения, Land Rover продолжает ставить в модели Discovery и Sport дизельные двигатели 3,0 л с ременным ГРМ.

Ресурс ремня ГРМ обычно определяет производитель авто и пишет рекомендации в регламенте техобслуживания. Поэтому для разных марок и моделей машин сроки службы и замены ремня могут быть разные. Хотя и существует усредненный пробег в 50—60 тысяч километров, после которого советуют поменять ремень ГРМ или хотя бы проверять его состояние.

С другой стороны, у некоторых концернов пробег до замены ремня по регламенту доходит до 120—150 тысяч километров. Есть модели, у которых ресурс ремня ГРМ вообще сопоставим с качественной цепью.

Кроме рекомендованного пробега до замены у ремня ГРМ есть собственный срок годности — пять-шесть лет. Дату производства указывают на самом ремне или на роликах, если ремень купили сразу в сборке.

Рабочая температура ремня ГРМ колеблется от довольно низкой до очень высокой. Зимой двигатель могут запускать и в −40 °С, а летом ремень может нагреться до +100 °С из-за трения и общей температуры под капотом.

Воздействие дорожной пыли и реагентов. Ремень ГРМ всегда снаружи корпуса ДВС. И может быть открытым, а может быть спрятан внутри пластикового кожуха. В любом случае важно при каждом ТО следить, чтобы на ремне не было посторонних технических жидкостей, особенно масла: во-первых, из-за него могут проскочить зубья, а во-вторых, ремень может вовсе оборваться, потому что масло размягчает резину.

Есть исключение, причем сразу по двум параметрам: у двигателя Ford Ecoboost 1.0 ремень ГРМ в корпусе ДВС и работает в масляной ванне.

Иногда состояние ремня ГРМ можно оценить визуально: в некоторых авто он или закрыт кожухом, который несложно снять, или вообще ничем не закрыт. Но встречаются и такие модели, у которых придется разобрать пол-автомобиля, чтобы добраться до ременного привода.

Если есть возможность самостоятельно проверить, как там ремень ГРМ, вот на что нужно обратить внимание:

1. Видимые трещины на поверхности ремня — значит, он очень старый, а может, его серьезно перегрели или переохладили.
2. Края потерлись, из них торчат нитки — неправильно установили ремень или сместились ролики.
3. Зубья ремня сточились или срезались — возможно, его натянули слишком слабо, сместились шестерни валов или заклинило помпу.
4. Масляные пятна на поверхности ремня — это могут быть следы протечки масла или антифриза.
5. Ремень провисает в районе распредвалов — вероятно, натяжитель износился или неисправен.
6. Рабочая поверхность ремня блестит. Резина полимеризуется и дубеет от старости, а при постоянном трении о шестерни эта поверхность полируется и становится похожей на стекло. Возрастает вероятность, что ремень порвется.

Если самостоятельно добраться до ремня не получается, вот какие признаки могут намекать на его скорую замену:

• двигатель начал работать нестабильно, периодически без причины падает мощность;
• двигатель вибрирует во время работы;
• из-под капота появился посторонний шум — шуршание, щелканье;
• выхлопные газы потемнели.

Посторонний шум из-под капота и вибрация двигателя не всегда связаны с износом ремня. Иногда причиной могут быть старые или поврежденные натяжные ролики. Если не менять их вовремя, ролики могут заклинить и оборвать ремень ГРМ. Когда неисправен сам натяжитель, даже совсем новый ремень провиснет и его зубья начнут проскакивать.

Кроме натяжных роликов свистеть может помпа насоса охлаждения. Если шестерню насоса установили неправильно или износился подшипник, ремень ГРМ начинает стираться неравномерно. Из-за критического износа или разрушения подшипника помпу может заклинить — тогда ремень, скорее всего, оборвется.

Любой из этих признаков — повод поменять ремень ГРМ: есть риск, что он оборвется или ослабнет. Когда это происходит, распредвал или распредвалы останавливаются и часть клапанов замирает в открытом положении. Коленвал продолжает перемещать поршни в цилиндрах и сталкивает их с открытыми клапанами. Клапаны могут погнуться или сломаться — несколько или все сразу. А могут сломаться сами поршни, тогда стоимость ремонта двигателя резко возрастет.

Не у всех автомобилей обрыв ремня приводит к загибу клапанов: у двигателей с одним распредвалом и восемью клапанами поршень обычно не доходит до клапанов даже в самом верхнем положении. Но бывают исключения: на 8-клапанном двигателе Lada Largus проблема все равно остается.

Еще одно исключение — двухвальный 16-клапанный двигатель G16B 1.6 на Suzuki Grand Vitara: если ремень оборвется, клапаны не загнутся.

Обычно меняют весь привод целиком, а не только ремень: оба ролика, натяжитель и часто — помпу насоса системы охлаждения. Это должно быть прописано в рекомендациях изготовителя автомобиля.

Комплекты для замены для одного и того же автомобиля могут состоять из разного количества компонентов и стоить по-разному. Можно выбрать только ремень и ролики, можно купить комплект сразу с помпой.

Отдельно ремни тоже продаются, но износу подвержены все детали механизма. Поэтому важно помнить: поменять только ремень недостаточно — стоит купить и все остальные расходники привода ГРМ.

Комплект ремня ГРМ с роликами обойдется минимум в 8 000 ₽, с помпой — в полтора раза дороже. Цены на отдельный ремень начинаются от 700 ₽ и могут доходить до нескольких тысяч. Это зависит как от марки авто, так и от производителя. Например, Gates выпускает ремни и для российских автомобилей, и для иномарок.

Ремень ГРМ вместе с роликами могут поменять за 5 000—8 000 ₽, а могут и за 20 000—30 000 ₽. Все зависит от марки и модели машины, а еще от того, нужно ли менять помпу.

Вместо ремня распредвал и коленвал может приводить в движение цепь. Цепной привод ГРМ устанавливали в самых первых ДВС с верхневальной компоновкой. Цепи были двух- или трехрядными, они реально отрабатывали весь ресурс двигателя. Когда обрывался один ряд цепи, оставшиеся продолжали приводить валы в движение.

В двигателях современных автомобилей используют пластинчатые или пластинчато-роликовые цепи. Последние делают однорядными, намного реже — двухрядными.

У цепи, как и у любой другой запчасти, есть уникальный каталожный номер, поэтому она не может быть универсальной для разных моделей авто.

Цепь устанавливают внутри корпуса двигателя и закрывают защитной крышкой вместе с шестернями валов. Натяжение цепи контролирует натяжитель, который может быть механическим или автоматическим, — в случае с цепью это исключительно гидравлический механизм.

Механический натяжитель нужно периодически регулировать, иначе цепь начнет провисать. У автоматического натяжителя есть плунжерный шток — полый цилиндр с мини-поршнем внутри, который под давлением масла выдвигается и давит на натяжитель цепи. Чем сильнее растягивается цепь, тем больше выдвигается шток — так натяжение остается постоянным.

Чтобы убрать колебание цепи во время работы, в цепном приводе ГРМ установлен успокоитель — пластмассовая накладка, которая прилегает к цепи и гасит вибрацию. В зависимости от длины цепи в приводе может быть до трех успокоителей.

Кроме распредвала и коленвала цепной привод обычно у масляного насоса. Причем, в отличие от ременного привода, насос приводит в движение отдельная короткая цепь, а не основная. У некоторых двигателей, например у V6 и V8 на Ауди, в конструкции три цепи: отдельно на привод ГРМ, на распредвалы и на масляный насос.

Цепь ГРМ в серийных двигателях была основным типом привода до 1980-х годов. Позже ее стал активно вытеснять ремень. Но сейчас можно найти много популярных автомобилей с цепным приводом. Например:

1. А-класс: Toyota Yaris 1,4 л D4D, Nissan Micra с двигателем H4BT.
2. B-класс: любой Hyundai Solaris / Kia Rio, Renault Logan.
3. Кроссоверы: Kia Sportage с мотором G4NA, Nissan Qashqai с мотором MR20DD.
4. Бизнес-класс: весь современный модельный ряд БМВ и Мерседесов.
5. Внедорожники: Toyota Land Cruiser с дизельным двигателем 1VD FTE.

Среди советского автопрома было много машин с цепным приводом — Жигули, Нива, Волга. Современные российские автопроизводители чаще выпускают двигатели, где используют ремень в приводе ГРМ.

Китайские производители предлагают и цепные, и ременные двигатели. Например, Chery Tiggo 7L — c цепью, Geely Monjaro и Coolray — с ремнем.

Ресурс большинства современных цепей больше, чем у ремней ГРМ, но все равно ограничен. В среднем мастера рекомендуют менять цепь на 150 000—200 000 км, вместе с натяжителями, успокоителями и цепью насоса, если она есть. Связано это с тем, что старые детали привода могут повредить новую цепь. К тому же пластиковые расходники изнашиваются быстрее металлической цепи.

Но в регламенте техобслуживания производители по-прежнему не указывают срок замены: видимо, цепь все еще рассчитывают на весь ресурс двигателя. Хотя Фольксваген, например, рекомендует проверять ее состояние каждые 30 000 км после трех лет эксплуатации или первых 60 000 км пробега.

Современные моторы становятся все легче, в том числе за счет уменьшения веса цепи ГРМ. Отсюда неудачные варианты двигателей даже у дорогих автомобилей. Например, двигатель М271 у Мерседесов начинает растягивать цепь ГРМ уже на 60 000 км пробега: производитель использует однорядные легкие цепи.

Похожая проблема наблюдалась у Skoda Octavia второго поколения с двигателем 1,8 л и турбиной. Стучать и перескакивать звеньями на 60 000—70 000 км пробега начинают цепи ГРМ в моторах 1.4 TSI концерна «Фольксваген» — завод несколько раз вносил изменения в механизм, но проблема до конца не исчезла.

Рабочая температура цепи ГРМ такая же, как у двигателя, то есть от +90 до +105 °С.

Воздействие дорожной пыли и реагентов. Цепь установлена в корпусе ДВС и надежно закрыта защитной крышкой. Поэтому грязь, пыль, мелкие камушки не могут ее повредить.

А вот масло — обязательное условие работы цепного привода. Цепь постоянно в нем, поэтому очень важно выбирать масла, которые рекомендует производитель, и своевременно их менять — в большинстве случаев в два раза чаще, чем указывает завод.

Чем качественнее масло, тем больше шансов, что цепь ГРМ дотянет до замены по регламенту. Немало случаев, когда современные цепи без нареканий ходят больше 250 000 км — у тех, кто не экономит на техобслуживании.

Цепь, в отличие от ремня, установлена внутри ДВС, поэтому невозможно оценить ее состояние визуально. В некоторых автомобилях, в частности у авто группы ВАГ, есть специальное смотровое окошко, через которое можно самостоятельно проверить состояние натяжителя цепи ГРМ.

Окошко находится в нижней части корпуса двигателя, справа, со стороны цепного привода. Чтобы до него добраться, придется поднять авто на подъемник, снять левое колесо, а если нижнюю часть ДВС закрывают патрубки — снять и их тоже. И убрать пробку, которая закрывает окошко.

В окошко видно шток натяжителя с отметками — по ним понятно, нужно менять цепь ГРМ или еще нет. Если шток вышел из цилиндра на семь-восемь отметок — значит, цепь растянулась окончательно и ее срочно нужно менять.

Если смотрового окошка нет, можно снять крышку головки блока цилиндров и проверить, не провисает ли цепь возле шестерен валов. Но мы не рекомендуем делать это самостоятельно: это работа для опытного специалиста. Вот несколько признаков, которые могут указывать на износ цепи ГРМ:

• под капотом в районе двигателя что-то гремит или лязгает даже после прогрева — звуки могут исходить от растянутой цепи;
• двигатель работает неравномерно, обороты плавают без видимой причины — вероятно, сместились фазы газораспределения;
• на приборной панели горит значок Check Engine — не исключено, что сместились фазы газораспределения;
• увеличился расход топлива — причин может быть много, но так бывает и на двигателях с изношенным цепным приводом.

Принято считать, что растяжение цепи ГРМ — не такая серьезная проблема, как обрыв ремня. С одной стороны, это действительно так: звенья цепи перескочат, фазы распределения собьются, но клапаны и поршни останутся целыми.

С другой стороны, если цепь порвется, металлические звенья разлетятся внутри корпуса ДВС, он серьезно пострадает и потребуется капитальный ремонт. У многих современных двигателей однорядная цепь — достаточно высока вероятность, что она все-таки оборвется.

Цепь ГРМ меняют вместе со всеми деталями привода: натяжителями, успокоителями, цепями приводов насоса и распредвалов, если они есть, и нередко вместе с шестернями валов. Поэтому чаще все это продают комплектом. Цена зависит от состава набора, производителя и автомобиля, для которого он предназначен.

Стоимость комплекта ГРМ с цепью на иномарку начинается в среднем от 5 000 ₽ и может доходить до 20 000—30 000 ₽. Многое зависит от производителя — бывает, что аналогичные комплекты могут по цене различаться в несколько раз.

Можно отдельно купить цепь, натяжители и шестерни валов. Отдельно продают даже звенья цепей. Но правильно менять цепной привод ГРМ именно комплектом. Иначе попытки сэкономить могут закончиться капитальным ремонтом двигателя или его заменой.

Для Hyundai Solaris можно найти комплект ГРМ с цепью за 7 000—15 000 ₽. Для Toyota Camry XV70 он дороже: 10 000—25 000 ₽.

Работа по замене цепи дороже, чем на двигателях с ремнем. В среднем цепь ГРМ заменят за 15 000—20 000 ₽. Но если двигатель придется снимать целиком, как на Субару или Ауди с V8 под капотом, за работу придется отдать 50 000 ₽ и больше.

Сравниваем в таблице.

1. Ремень ГРМ дешевле, но чаще требует замены. Обычно — через 70 000 км пробега или через пять-шесть лет использования.
2. Цепь ГРМ служит дольше, но тоже изнашивается. В среднем проверять ее нужно каждые 70 000 км, а менять — через 150 000 км.
3. Заменить цепь обычно дороже и сложнее, это стоит учитывать при покупке подержанного автомобиля.
4. Если оборвется ремень или перескочит цепь, ремонт двигателя будет дорогим. Но иногда последствия не так страшны: все зависит от конструкции мотора.
5. Тип привода ГРМ не показатель надежности автомобиля в целом. При должном обслуживании ремень и цепь одинаково надежны.