От Тегерана до Персидского залива через море кебабов и обратно: наше путешествие по Ирану

В один из холодных вечеров августа пришло уведомление из одного тг-канала с дешевыми авиабилетами о распродаже по направлению Москва — Тегеран в сентябре. В тот же час у нас с женой возникла солидарность в желании немного продлить лето, поэтому этот шанс не был упущен. Позже с этой идеей согласился мой друг. Таким образом, мы оказались в Иране 11 сентября и замечательно провели там 10 дней.

Будет ложью сказать, что только тёплая погода повлияла на наше решение. Эта мысль давно витала в наших головах, и мой друг даже посещал Тегеран за год до описанных событий — и остался очень доволен.

Страна обладает обширной историей, берущей начало в античности и остающейся интересной вплоть до наших дней. Причём "налёт" этой истории в каждом городе — разный.

Ощутить себя в древней Персии можно, заехав в уютный Йезд с его старыми глиняными домами. Также советую не упустить возможность почувствовать осаду Александра Македонского, посетив уникальные руины Персеполя.

Средневековый быт и принятие ислама ощущаются в Исфахане с его главной площадью, дворцом Али-Капу и мечетью Имама. В эту историческую атмосферу отлично вписывается и Шираз (да, сорт вина назван в честь этого города) с его крепостью Керим-хана и розовой мечетью Насир-оль-Мольк.

История прошлого века, до исламской революции, хорошо сохранилась в Бендер-Аббасе — городе с отелями, больше напоминающими гостиницы Лас-Вегаса.

Все пласты истории вместе с более выраженным постисламско-революционным духом, конечно же, ощущаются именно в столице — Тегеране. Здесь можно увидеть всё: от древнего дворца Голестан до современного "дворца" — Иран Молла, не упуская при этом возможности вникнуть в жизнь современных иранцев, прогуливаясь вблизи моста Табиат и долины Даарбанд, а также прикоснуться к недавней истории, посетив покинутое посольство США.

Хотя Иран и имеет богатое прошлое, это не единственное его достоинство. Его марсианские пейзажи в пути завораживают даже когда ты смотришь их в интернете: такие уникальные творения природы, как розовое озеро Махарлу и остров Ормуз с его Радужной долиной, пещерой, Красным пляжем и долиной статуй, создают ощущение, будто это где-то другой планете. Этому в теории должен поспособствовать и местный колорит — даже цифры на фарси отличаются от привычных нам арабских. Так и произошло. Всё вместе во время пути меж городов это рождает ощущение, что ты — герой какого-то романа вроде "Принцессы Марса".

Добраться до Ирана не является большой проблемой. Были прямые рейсы Аэрофлотом: в среду вечером, в 22:55, из Москвы и в воскресенье — обратный вылет рано утром, в 04:45. Билеты вышли 18 765 ₽ туда-обратно.

При покупке билетов учтите, что в Иране даже выходные дни отличаются — там они в четверг и пятницу. Поэтому прилёт в Иран в среду может быть неудобен, так как салоны связи и банки в это время закрыты.

В целом это всё легко решается роумингом с вашей сим-карты за 300 ₽ в день или покупкой активной симки на любом из форумов путешественников в Иран и у менял на улицах, у которых курс всё равно лучше банковского.

Но без местного номера зарегистрироваться в иранском сервисе заказа такси Snapp (кстати, очень дешёвом) не получится, а без него вызвать такси бывает непросто. Мы же просили помощи у местных — они оказались очень отзывчивыми и часто выручали.

Для посадки в самолёт требуется виза. В Иране это — распечатанный лист А4 из посольства. При нас перед вылетом развернули несколько пассажиров, кто об этом не знал. Информации в интернете много, и сами правила часто меняются, поэтому подробно на этом останавливаться не буду. Скажу только, что мы сделали срочную визу за двое суток до вылета, прямо в посольстве, без каких-либо предварительных записей. Обошлось с человека в 12 650 ₽.

Размещение в Иране — отдельная, сложная тема: что-то заранее забронировать не в Тегеране — задача не из лёгких.

В столице забронировать можно через агрегаторы. На момент нашей поездки больше всего размещений было доступно в сервисе trip.com. В провинциях у нас был целый квест. В агрегаторах не было доступных вариантов, у некоторых гостиниц были собственные сайты, но они не всегда работали. Поэтому мы в основном искали хостелы и отели на гугл-картах, а потом писали по указанному номеру в WhatsApp* (он, кстати, в стране официально недоступен) либо приезжали и спрашивали про место. Мы были на машине, поэтому сильно не переживали о решении проблем заранее. В основном это работало, но не везде — об этом далее.
Но из плюсов: везде включены очень сытные завтраки, где можно поесть что-то кроме кебаба. К примеру, бобовый суп или местную вариацию омлета.

Первые две ночи мы провели в Йезде. С бронированием помог гид из мечети Имама, что в Исфахане, который дал номер своего товарища из Йезда. Гостиница называется Silk Road Hotel: в ней есть очень обширный холл с фонтанами (классика для Ирана), подаются завтраки, а сама она находится в самом центре.

Цену точно не помню, но она была приемлемой — в районе 50 $ за комнату на троих за ночь. Номер располагался прямо внутри глиняного дома, что задаёт настроение. Хозяева были отзывчивыми и встретили нас около 10 часов вечера — в момент, когда город уже больше спал, чем бодрствовал.

Совет: если будете приезжать сюда на машине, учтите, что подъезд к гостинице проходит по очень узким улицам.

Следующей нашей остановкой на следующую ночь стал Шираз.
Там мы нашли замечательный бутик-отель Ruzbeh Boutique Hotel, на тот момент он был первым в топе сервиса TripAdvisor вблизи Розовой мечети.

Цена за трёхместный номер была 75 €. Возможно, можно было поторговаться, но мы не стали. Сам номер был очень красивым и выглядел современнее, чем предыдущий. В остальном — двор-колодец с фонтаном в центре, завтраки и прочее. Персонал был отзывчив: один из приотельных гидов говорил на английском лучше нас. Представился как "Доктор" и предложил свои услуги автогида на Розовое озеро. Нам это не понадобилось, но двум туристкам из Азии — да. С ними мы потом там и встретились. В целом персонал был дружелюбным и отзывчивым. Такое впечатление сложилось вообще о всех людях в Иране.

На четвертый день мы снова отправились в путь — теперь в Бендер-Аббас. Тут началось основное приключение: по номерам из карт либо не отвечали, либо говорили, что всё забронировано. Пришлось прибегнуть к плану решения проблемы по приезду.

Дорога была длинной, и мы добрались до города около часа ночи. Заехали в первую гостиницу, который больше был похож на казино в Лас-Вегасе, — там предложили только люкс за 300 $. Мы решили поискать ещё. Заехали в следующий, цены там были более демократичными, но попросили в районе 80 $. Мы немного не рассчитали бюджет, точнее, не включили в него аванс, и боялись, что такая трата будет нам не по карману, поэтому попросили номер дешевле. Единственный сотрудник, хорошо владеющий английским, предложил решить нашу проблему и отвёл нас в соседнюю гостиницу, где поговорил на фарси со своим коллегой и выбил нам номер примерно за 40–45 $.

Отель назывался Naz Hotel. Это была обычная гостиница также с завтраками, но нам главное было уже поспать. Возможно, была вероятность найти что-то другое, но если честно, я бы советовал поискать. Там мы провели две очень душные ночи, так как кондиционер не справлялся с жарой этого портового города. Завтраки подавались в формате шведского стола, ничего особенного.

Ещё раз поделюсь: иранцы действительно очень отзывчивы — сотрудник, который договорился за нас, ещё и разрешил оставить машину на парковке другого отеля.

Дальше мы отправились обратно в Тегеран. Самый быстрый маршрут пролегал снова через Йезд, а так как он нам очень понравился и мы не всё успели там посмотреть, решили снова переночевать.

К сожалению, в хостеле, где мы ночевали в прошлый раз, всё было занято. Хозяин любезно предложил нам разместиться у своей знакомой в Golabatoon Traditional Lodge. Он был очень похож на Silk Road Hotel, но казался более уютным, так как персонал больше с нами коммуницировал. Примерно восьмилетний сын хозяйки очень интересовался нами и предложил сделать нам кофе, а сама хозяйка оказалась одним из самых добрых людей, которых я видел в жизни.

Цену точно не помню, но она была чуть дороже предыдущего варианта — в районе 65 $ за комнату на троих за ночь. Там нам прямо на утро поменяли 100 $ на риалы, правда купюрами по 100 000 риалов, из-за чего мы целый день ходили с полностью набитой деньгами сумкой. Для сравнения — это как носить 10 000 ₽ десятирублёвыми купюрами. Зато какие фотки потом получились! Там мы провели отличную ночь и поехали дальше.

Последней остановкой стал Тегеран. Там мы пробыли чуть больше двух дней, но наш товарищ, так как уже видел этот город, не стал оставаться с нами и вернулся домой.

Мы остановились в гостинице Hotel Markazi Iran за 12 423 ₽ за три ночи в двухместном номере. Если честно, я бы не стал там останавливаться второй раз. Сам номер был очень маленьким, завтрак — шведский стол, которого всегда не хватало, а сотрудники не особо шли на контакт, плюс сбор за вызов такси оказался четырёхкратным от самой суммы уплаченной таксисту.

Если подытожить: очень понравилось останавливаться в провинциальных древних городах. Чувствуется, будто ты не заселился в отель, а просто пришёл к кому-то в гости — люди дружелюбные и отзывчивые. В столице в гостинице чувствовался плохой сервис, и общение с персоналом вызвало негативные эмоции, но не возьмусь обобщать личный опыт контакта с одной организацией на весь город.

Я не очень погружён, но слышал, что покупать билеты на внутренние авиарейсы достаточно проблематично. Так или иначе, мы очень любим романтику автопутешествий, а если учесть что стоимость аренды и топлива в Иране достаточно дешева, то аренда машины стала для нас безальтернативным выбором.

Забронировали Renault Sandero в сервисе Saadat Rent — вышло это удовольствие в 329 $ с двумя дополнительными водителями и трансфером автомобиля в аэропорт. Депозит обошёлся в 400 $. Сама машина выглядела отлично и совершенно не подводила, кроме ситуации с аккумулятором, о которой я расскажу позже. Ей было очень тяжело подниматься по серпантину — ощущения были, как будто едешь на фуре: газ в пол, а машина тащится 60 км/ч. Но подозреваю, что проблема была в бензине. Местные, вроде как, используют присадки, но мы не стали их покупать.

Сами дороги — просто супер по качеству. На большей части трасс — две полосы в одну сторону, и встречного движения даже не видно: водители попутного движения всегда занимают правую полосу. Ездить — одно удовольствие! Ближе к Бендер-Аббасу начались классические шоссе с одной полосой встречного движения и одной попутного на одном дорожном полотне — было страшно выходить на обгон, учитывая качество бензина, но всё прошло хорошо.

Стоимость топлива в Иране состовляет 5 рублей за литр. Нет каких-то разделений по октановому числу, один терминал, один кран с бензином. Правда, к сожалению, он выдаётся по квотам, поэтому на каждой заправке был квест объясниться с сотрудником, для того чтобы он сделал это по своей. Ни разу не отказали, наценок тоже не было.

По пути есть инфраструктура: много кебабных и мест для отдыха. Сама дорога больше напоминает какие-то американские хайвеи, но с пейзажами, больше похожими на Марс.

Но самое интересное — это движение в городах. Если кратко: кроме сигналов светофоров и правил парковки, никто ничего не соблюдает. Мне казалось, что этот хаос непонятен и что к нему будет сложно привыкнуть. Как оказалось, отвыкнуть от такого стиля вождения куда сложнее, когда возвращаешься домой. В движении тебе нужно немного наглеть, а потом оценить, пропустит ли тебя второй участник движения. Если да, то считай что у тебя приоритет

С дорожной полицией сталкивались несколько раз. В основном это пункты пропуска, где тебе смотрят в окно и жестикулируют, показывая, что можно продолжать путь. Один раз нас остановил военный на таком пункте и начал что-то говорить на фарси. Мы пытались объясниться на русском и английском, но языковой барьер оказался непреодолимым. Пока мой друг доставал переводчик, я активно жестами пытался показать, что мы не понимаем и что мы из России. Как только военный услышал слово "Русия", он что-то пробубнил на фарси и махнул рукой — можно ехать дальше.

Второй раз нас снова остановил военный, но на этот раз к нам подошёл молодой иранец, свободно владеющий английским. Он начал разговор с вопроса, знаем ли мы, что пользоваться телефоном за рулём нелегально в большинстве стран мира. Мы начали объяснять ситуацию: что вот-вот должны повернуть, водитель просто смотрел, куда ехать, и что нам сложно ориентироваться, поскольку мы не местные. Затем завязался небольшой разговор "по душам" о нашей родине. Как оказалось, этот военный очень хочет попасть в нашу страну после службы и открыть здесь какой-то бизнес, но единственное, что он знал о России, — это то, что у нас очень холодно. После этого он сказал, что в этот раз ограничится предупреждением, и показал дорогу до места, куда мы направлялись.

В общем, полиция относится к туристам достаточно понимающе и не пытается устрашать, просить взятки и тому подобное.

Подытоживая, могу сказать: аренда автомобиля в Иране во время путешествия — это не столько про функциональную потребность добраться из точки А в точку Б, сколько про впечатления, которые не уступают самим пунктам назначения. Но с текущими знаниями, я бы не стал тратить время на обратную дорогу до Тегерана, оставил бы машину в Бендер-Аббасе, а взял обратный билет на самолет

Маршрут мы запланировали за неделю до самого выезда. В интернете было достаточно много информации по основным достопримечательностям Ирана, поэтому большого труда это не составило.

Начали мы свое путешествие с приезда в аэропорт Шереметьево. Быстро прошли проверку на пограничном контроле и предварительную визовую проверку перед самолетом, все прошло штатно.

В самом перелете не было ничего особенного, но в момент самого путешествия часто вспоминал о последнем приеме в пищу чего-то, кроме кебаба.

По прилету также быстро прошли пропускной пункт. Сам аэропорт оказался достаточно просторным и современным, что было для меня неожиданным. Быстро поменяли небольшую сумму денег у "менял" за не очень выгодный курс на всякий случай и безуспешно пытались приобрести сим-карту.

Благо мой друг приобрел роуминг, и нам удалось связаться с представителем прокатной компании, который встретил нас в самом здании аэропорта и проводил до машины.

Процесс приемки совершенно обыденный: заснял автомобиль на видео и подписал документы. Сдачу, кстати, получилось выпросить в местной валюте, по более выгодному курсу. Смешно, но в момент подписания документов нас активно фотографировал дорожный полицейский, видимо, парковка в этом месте была запрещена, но нам штрафа никакого не выписали. Далее мы сразу направились в сторону Исфахана.

По дороге заехали в первое кафе на обочине за кофе и поймали ощущение, что оно больше напоминает закусочную с блинами в кленовом джеме, где официанты наливают кофе из чайников, прямо как в карикатурном американском фильме, но вместо латиницы все названия были на фарси.

Там же в первый раз столкнулись с языковым барьером. В том, чтобы объяснить, что тебе нужно кофе, не было проблемы, но вот рассчитать сумму, когда даже цифры отличаются, было сложно. Благо нам написали стоимость на калькуляторе. В дальнейшем, когда узнали средние цены и убедились в честности большинства продавцов, мы часто просто доставали пачку денег, а кассиры брали столько, сколько это стоит.

Сама дорога была отличная, пейзажи великолепны, а навигационные знаки, больше похожие на зеленые, американского формата, имели транскрипцию на английский, что часто выручало.

Сделав короткий перерыв в заброшенной деревне с глиняными домами, мы добрались до Исфахана. В этом прекрасном городе первым делом отправились на мост Аллахверди-хана, который шел через полностью высохшую речку в летнем сезоне. Эта временная чрезмерность 290-метрового строения над пустошью выглядела гнетуще и завораживающе.

Далее мы направились на величественную площадь Накш-э Джахан, на которой невозможно было находиться в такую жару, поэтому мы петляли вокруг по аркам закрытого базара в сторону мечети Имама.
Этот храм был одним из уникальных святилищ, которые мы посетим в поездке. Он отличался своим масштабом и непохожестью на остальные мечети, которые мы в дальнейшем сможем запечатлеть. Больше всего выделялся окрас фасада, который дополнял просторный внутренний двор и большой холл под сводами, создающими акустический эффект, благодаря которому даже человеческий шепот в центре слышен во всем помещении. Там мы познакомились с гидом, который рассказал нам про это и который помог нам найти жилье в Йезде в дальнейшем. Вход, кстати, платный и стоит примерно 3 $.

На выходе из мечети к нам подошел продавец персидских ковров, который учит английский, и позвал нас угоститься чаем. Он поведал не только про ковры, но и про реку, омывающую город. Оказалось, что она пересохла не только по сезонным причинам, но и потому, что ее интегрировали в оросительную систему вверх по течению, и поэтому с каждым годом она все сильнее мелеет. Купив несколько мини-ковров как сувенир, мы отправились дальше.

Прогулявшись вдоль площади по базару, мы дошли до дворца Аль-Капу и поднялись на балкон. Вход платный, цена такая же, как и за посещение мечети, — в районе 3 $ за человека. С балкона открывается великолепный вид на всю площадь и на горы, окружающие город.

После небольшой прогулки по самому городу зашли в один кондитерский магазин, в котором продавались конфеты из нашей малой родины. Было неожиданно приятно: возможно, у какого-то иранского ребенка любимые конфеты такие же, как и у меня.

Последней остановкой для нас в этот день планировался Йезд. По пути остановились около одного магазина и увидели старый грузовик марки Mercedes, по ощущениям — 80-х годов. Уж очень захотелось фотографию в таком ретромобиле. Поговорив с водителем через переводчик, он очень обрадовался нашему комплименту его железному коню и любезно разрешил насладиться им прямо из салона. Но прежде он прибрался в нем, так как пассажирское место было заблокировано. Плюс один к доброте обычных иранцев.

Приехали в Йезд мы уже ночью, город начинал засыпать. К сожалению, мы не дали это сделать хозяевам нашего ночлега. Но нас очень любезно приняли и заселили в очень уютный глиняный домик недалеко от главного холла.
Так закончился первый день в Иране.

Проснувшись и позавтракав, отправились в соседнюю с нами пятничную мечеть. На входе моей жене выдали простынку, чтобы укрыться, мы спорить не стали, но местная девушка после нас активно протестовала против этого правила и настойчиво указывала на табличку с надписью "вход только в хиджабе". Как мы поняли, ее претензия состояла в том, что она и так была в нем, и простынка была ни к чему.

Дальше наш путь лежал к комплексу Амир-Чахмаг через восхитительные узкие улочки Йезда, по закрытому базару и мимо домов с прекрасными бадгирами, которые должны спасать население от жары, но эффект которых мы, к сожалению, не смогли ощутить.

Прибыв на площадь, мы решили отдохнуть в соседней кофейне, где к нам подошел местный житель с телефоном в руках. Он что-то просил на фарси, и я думал, что нужно его сфотографировать. Очевидно, что он не стал бы просить об этом иностранца — мысль, которая меня не посетила. Как оказалось, его жена хочет фотографию вместе с моей. Мы не отказали. Не каждый день с тобой хотят сфотографироваться. Но, как оказалось, в Иране это будет происходить чаще, чем хотелось бы.

Дальше мы направились к зороастрийскому храму, но не стали входить внутрь, а полюбовались восхитительным фасадом. Утомившись от жары, решили зайти за водой в соседний магазин, где нас в первый раз попытались обмануть и продать воду примерно за 1,5 $, когда обычно она стоит около 0,3 $. Мы отказались, но в суматохе забыли заплатить за яблоко, которое уже начали есть. Так что скорее обманули мы их, чем они нас.

Какие-то особенные достопримечательности, кроме указанных, сложно выделить, просто сам город обладает какой-то необыкновенной атмосферой древности. Спустя короткое время ты забываешь о текущей эпохе, и тебя поглощает ощущение нахождения в старой восточной сказке про мальчика и разбойников.

Вечером мы поехали в соседний город Мейбод, посмотреть на крепость Нарин, которая, к сожалению, была закрыта. Но, к удивлению, была открыта голубиная башня, которую, по всей видимости, забыли закрыть. Там столько места для птиц, что невольно в голове начинаешь представлять гул, когда-то здесь витавший. В этой же башне можно подняться на крышу, откуда открывается великолепный вид на город.

После мы вернулись в Йезд и замечательно отдохнули.

Снова начав день с завтрака, мы продолжили его переездом в Шираз. По пути еще раз убедились в безумности пейзажей и насладились качеством дорог.

Первой нашей остановкой стала гробница Кира Великого. Билет платный, в районе 3 $. Почти мой тезка, поэтому не мог не настоять на посещении этого места. На самом деле, кроме гробницы, выложенной из нескольких известняковых блоков, там ничего нет. Но зато попробовал погрузиться в виртуальный мир через местный шлем виртуальной реальности. На самом деле не знаю, что это за устройство, но сама модель того, что здесь было раньше, выглядела достаточно интересно для неискушенного виртуальной реальностью на тот момент посетителя.

Следующей остановкой стали руины дворца Ападана в Персеполе. Цена входного билета около 5 $. С этим у нас возникли проблемы из-за отсутствия у нас местной валюты. Мы показывали евро, но их не хотели принимать. Как оказалось после подключения в диалог приложения-переводчика, у них просто не было сдачи, от которой мы впоследствии отказались.

Сама достопримечательность просто обязательна к посещению, особенно на закате. Не хочется пересказывать историю этого объекта, думаю, информацию о нем легко найти в интернете. Уверен, что какого бы вы ни были изначального мнения, как только вы попадете сюда, вам нисколько не будет скучно наблюдать руины, старинные фрески и вчитываться в историю этого древнего ушедшего города.

Добравшись до Шираза, мы заселились в отель и пошли на небольшую разведку. Цель вечера была найти что-то кроме кебабов — выполнили ее успешно в одной из бургерных вблизи Медресе Хана.

По пути домой с нами произошла интересная история. Немного загодя, во время заселения, персонал гостиницы поинтересовался у нас, нашли ли мы парковку. Мы ответили, что смогли занять местечко на публичной парковке, на что получили странный для нас ответ, что это небезопасно. Удивились мы потому, что до этого у нас никаких проблем с этим не возникало. Но в этот раз что-то пошло не так: проходя мимо нашей машины, к нам подъехали байкеры и остановились около нее, активно общаясь на фарси. Мы растерялись, потому что на контакт они не шли и были какими-то подозрительными. Благо наш отель был прямо за углом, и мы пошли за сотрудником, чтобы он нам объяснил, что происходит.

Когда мы возвращались, он нам сказал, что это какие-то местные ребята, и бояться нечего, хотя они уже полностью окружили машину. Наш хост кинул пару слов этим ребятам и сказал нам, что лучше поехать на платную парковку за углом. Нам дали дорогу, и мы оставили машину там. Но пока платили за парковку, эти ребята активно наматывали круги около нее. В машине ничего ценного не было, но застрять в городе без нее желания не было. Не знаю, что это было, но мы просто высмеяли стресс тем же вечером, обшучивая эту необычную ситуацию, которая с нами в дальнейшем, к счастью, не повторялась.

Встав раньше обычного, мы начали свой день с посещения мечети Насир-оль-Мольк. Цена входного билета также в районе 3 $. Думаю, это одна из популярнейших достопримечательностей Ирана: если у вас есть знакомые, посещавшие Иран, вы скорее всего могли наблюдать в их социальных сетях фотографии с тенью цветных витражей на их накидках, красиво переливающейся на коврах за ними. Но будьте внимательны: эта мозаика проявится на интерьере только в определенное время светового дня. Лучше уточнить в интернете время посещения. Храм внутри очень красивый: витражи, помимо своей красивой тени, возвращают в детство своей калейдоскопической мозаикой.

Дальше мы посетили ранее упомянутую Медресе Хана, в которой смогли ощутить себя восточными студентами, отдыхающими под пальмами на переменах. А еще понаблюдали за курочками, каким-то образом там живущими, и кошечкой, отдыхающей от жары.

Посетив это место, мы нашли незапланированную достопримечательность в виде мавзолея Шах-Черах, о которой не знали ранее. С трудом найдя вход, меня попросили убрать мой фотоаппарат в камеру хранения. Пока я этим занимался, жену увели на отдельный женский вход, где снова закатали в полностью закрытое одеяние. Мы с моим другом сели ждать на лавочке неподалеку. Через некоторое время подошел человек с повязкой через плечо и на хорошем английском объяснил, что он представитель министерства иностранных дел, о чем и было написано на опоясывающем его полотне, и предложил провести экскурсию. Мы согласились, и к нам как раз присоединилась моя жена.

В течение экскурсии нам поведали об истории ислама и самого храма. Не буду описывать грустные части этой истории, расскажу про то, как это святилище создавалось. Как оказалось со слов экскурсовода, этот храм был спроектирован тем же человеком, что приложил руку к Тадж-Махалу. Этим объясняется схожесть в архитектуре.

Помимо этого нам рассказали про историю мозаик, которыми облицованы внутренние стены многих храмов. В давние времена для украшения мечетей были заказаны множество дорогих зеркал, но по пути они были разбиты. Чтобы выйти из ситуации, люди придумали делать из осколков мозаики, которыми впоследствии украсили стены.

После небольшого ликбеза по истории мавзолея мы отправились к крепости Керим-хан, которую просто обошли вокруг. По пути разговорились с местным жителем, которому поведали о нашей следующей точке посещения — Ормузе, на что он ответил, что там сейчас невыносимо жарко. Для нас в целом погода во всем Иране была одинаково душная, поэтому мы не испугались, что было очень зря.

Пройдя мимо оросительных систем по местной пешеходной улице, добрались до той самой платной парковки и отправились в путь в Бендер-Аббас — город-порт, из которого мы отбудем в Ормуз.

На выезде из города раскинулось огромное озеро Махарлу, которое должно быть розовым, хотя на момент нашего прибытия это был скорее белый солончак. Долго ища, где остановиться, мы нашли место прямо около не пересохшей заводи цвета фламинго. Там же мы застали нашего старого знакомого — приотельного гида с прозвищем "Доктор" — и перекинулись парой слов об удивительности нашей встречи. Первым делом попробовав солончак на вкус (неожиданно он оказался соленым), мы сделали пару фотографий на фоне этой заводи, не стараясь искусственно увеличить объем этой небольшой лужицы, и пошли отряхивать обувь от соли, чтобы поехать дальше. На самом деле я и воду попробовал — она тоже оказалась соленой.

Дальше мы очень долго ехали без остановок по немного изменившемуся пустынному пейзажу, с изредка встречающимися пальмами, окруженного горами. Сделав остановку где-то на полпути до города, мы ощутили то, о чем нас предупреждал местный житель из Шираза: на улице было просто ужасно влажно, так что сразу после выхода одежда прилипала к телу. Напоминает ощущение, как будто ты зашел в хамам, но при этом сделал это полностью одетым.

Добравшись до города, нам не суждено было отдохнуть по причинам, описанным в предыдущем блоке. Но мы справились и нашли ночлег, который приютил нас на ближайшие две ночи.

Позавтракав в первый раз за путешествие на шведском столе в компании шумной спортивной команды, приехавшей на соревнования, мы отправились в порт, откуда купили билет туда и обратно на остров Ормуз. Цену билета точно не помню, что-то в районе 2 $.

После непродолжительной поездки по Персидскому заливу мы прибыли на остров, и к нам подошел водитель местной вариации тук-туков. Предложил свои услуги за приемлемую стоимость, и мы согласились. Попили с ним кофе, он рассказал историю своей жизни коренного жителя острова: как он служил в армии, чтобы получить паспорт, как занимался контрабандой, и как в конечном итоге нашел жену, с которой остепенился и зажил жизнью рыбака. Но в какой-то момент пришли туристы, он обзавелся тук-туком и начал заниматься профессией гида. Приправил свою интереснейшую историю он своей большой харизмой, и кофе пролетело незаметно.

Вместе с нашим капитаном пляжного флиера мы отправились к отелям Махара, чтобы сделать инстаграмные* фотографии домов, напоминающих пасхальные яички. Учитывая близость к пляжу, возможно, они были черепашьими.

Заглянув в соляную пещеру, мы отправились к Радужной долине, земное происхождение которой выдавала лишь пара кустов за камнями. Обнаружили, что почти все торговые палатки на местах закрыты — слишком жарко, не сезон. Зато почти нет туристов.

Погуляв вдоль этих груд камня без скафандра, мы отправились к Долине статуй, где эти же минералы предстали перед нами в различных формах — от Годзиллы до дракона.

Но самым аутентичным моментом была игра на неизвестном мне музыкальном инструменте от местного жителя перед выходом сквозь небольшое ущелье к Персидскому заливу, наполненному нефтяными танкерами, стыдливо пытающимися спрятаться за горизонт. Насладившись видом, мы снова прыгнули на тук-тук и помчались дальше вдоль долины.

На следующей остановке природа постелила нам красную дорожку из песка к черному пляжу, блестящему от частиц серебра. Это был по-настоящему самый инопланетный вид в моей жизни.

Последней достопримечательностью была Радужная пещера. Это была моя первая большая узкая пещера, и я с первого раза понял, что спелеология — это не мое. Но порода там была действительно радужной.

Затем мы встали на одном из холмов, чтобы еще раз насладиться видом на Персидский залив, и оттуда открылся замечательный берег с интересными скалами, как с картинки на обоях рабочего стола.

На этом основные достопримечательности закончились, и мы поехали ждать паром в гости к нашему гиду, по пути увидев грациозную местную антилопу.

По приезде, захватив пару мороженых, мы застали картину по разбору рыболовных сетей семьей капитана нашего тук-тука и отправились немного отдохнуть. Нас любезно угостили соком, и мы уснули на ковре, утомившись от жары.

Проснувшись, мы хотели попробовать искупаться в Персидском заливе, чтобы хотя бы немного охладиться, и наш гид отвез нас на дикий пляж, где мы окунулись больше в суровую реальность, потому что вода в море была ничуть не холоднее окружающего нас вечернего воздуха.

Вдоволь насладившись морем уже на берегу, мы отправились в порт, где наш капитан помог нам купить обратные билеты. Не помню, сколько точно вышла вся поездка на острове, но вроде было не больше 100 $ на троих, потому что примерно столько у нас оставалось в местной валюте.

Вернувшись в Бендер-Аббас, наш день на этом не завершился. Расскажу историю, которой обещал поделиться в предыдущем блоке. Подойдя к нашему неподходящему никогда автомобилю, мы не смогли его открыть — забыли выключить фары, сел аккумулятор. Учитывая, что даже заказать что-то кроме кебаба сложно, объяснить, что нужно прикурить машину, казалось задачей со звездочкой. Мы демонстративно открыли капот и немного постояли, решая, что делать дальше, кроме как выучить фарси за 10 минут. Пришла мысль, что в непонятной ситуации лучше звонить отцу, и он дал прекрасный совет: скорее всего в строении около шлагбаума сидит человек, у которого есть ремнабор на такой случай.

Пока друг пошел проведать обстановку, меня начали выкрикивать таксисты около входа. Я подошел и в переводчике постарался максимально просто описать проблему. Нас разделял забор, но после того как они прочитали, резко через него перелезли, подбежали к машине и в переводчик мне написали, что сел аккумулятор. Пока я пытался двинуть диалог дальше, пытаясь вспомнить, как перевести "крокодилы" не в буквальном смысле, они остановили проезжающую мимо машину, откуда-то достали клеммы и объяснились с человеком, что нужно сделать. Через 3 минуты машина завелась, а ребята посоветовали поменять аккумулятор. Спасибо им за нашу спокойную ночь и мое отсутствие сонливости на следующий день.

Путь предстоял длинный, поэтому мы почти весь день провели в пути, периодически останавливаясь на перекус кебабом и покупку кофе.

К закату мы прибыли в Йезд и заехали на зороастрийское кладбище на вершине холма. Поднявшись, мы застали одинокого местного жителя, встречающего закат. Мы составили ему недолгую компанию и отправились в новый отель, где нас встретила очень добрая хозяйка со своими детьми. Мы договорились обменять валюту, нам дали контакт человека, который может с этим помочь.

Во время ужина решили зайти в одну фалафельную (как оказалось), чтобы снова поесть что-то кроме кебаба. Мы в итоге заказали бургер, потому что переводчик очень плохо воспринимает текст, и мы просто попросили то, что уже было у посетителей на столе. Но услышав язык, на котором мы разговариваем, к нам подошла девушка и заговорила с моей женой на русском. Пояснила, что только учит язык и пока что плохо говорит, но угостила своим фалафелем. Было вкусно, спасибо ей за это.

Позавтракав в прекрасном отеле, мы обменяли деньги на иранские риалы, но номинал был только в 100 тысяч, поэтому при каждой покупке приходилось опустошать весь бумажник, потому что на больше его не хватало.

Мы недолго пробыли в Йезде и почти сразу выехали в заброшенный город Харанак. По пути случилась та ситуация, где нам чуть не выписали штраф.

По приезде мы обошли этот город, крепость и нашли какой-то лаз, решили, что так и задумано. Погуляв по лабиринтам заброшенного города, мы нашли нормальный проход и увидели, что проход платный. Цену я не запомнил, но скорее всего, так же около 3 $. Сам город очень впечатляет своим нагромождением глиняных многоэтажных домов, больше напоминающих лабиринт, с вокруг стоящими стенами, которые не защитили от любопытных туристов.

Дальше мы снова отправились в Мейбод, чтобы все-таки посетить крепость Нарин, которую мы упустили в день посещения голубиной башни. Посещение платное, не помню, сколько точно. Сама крепость из глины, и с нее открывается прекрасный вид на город.

Это была последняя посещенная достопримечательность с нашим другом, и мы отправились в Тегеран, где заселились в отель и посадили товарища на такси до аэропорта.

После безуспешных попыток найти себе что-то оставшееся по вкусу на шведском столе мы отправились сдавать машину. На пути к салону проката мы заехали к башне Азади. Скажу без лести: сама башня выглядит очень красиво, но не могу не заметить, что к ней было сложнее попасть, чем в заброшенный город-крепость в прошлый день. Сделав пару фотографий, мы отправились сдавать полюбившуюся нам машину.

После сотрудники проката вызвали нам такси в парк Пардисиан, где мы нагладили всех кошек, которых могли встретить. Дошли до красивого пешеходного моста, но он, на наше удивление, оказался закрыт. Иногда из-за растительности выглядывала телебашня Бордже-Милад, выглядела красиво, но вышки обычно лучше смотрятся издалека, поэтому ближе мы к ней не подбирались.

Попив кофе в ресторане неподалеку, попросили вызвать нам такси до моста Табиат. Но нас подвез друг сотрудницы. Сам парк и мост нам понравились больше предыдущей локации. Прямо на мосту нас тогда в первый раз спросили иранцы ли мы и нравится ли нам тут. До вылета такой вопрос будут частенько нам задавать. Прогулявшись по парку, нам кое-как удалось вызвать такси через альтернативное приложение, и мы отправились домой.

Первой нашей локацией на этот день планировалось поднятие по канатной дороге Тучаль. Но мы где-то увидели, что она закрыта, поэтому, поменяв еще немного наличности, поехали в долину Дарбанд. Нас не подвезли прямо ко входу, потому что местный житель, что вызвал такси, указал точку немного дальше, чем нужно. Но это не страшно — мы прогулялись по очень красивой аллее, не стоя при этом в пробках.

Само место очень колоритное и красивое: много ресторанов, кафе и локальных магазинов. Мы немного погуляли и поднялись еще выше, где остановились в одном из таких мест, чтобы насладиться прекрасным видом на город и горы.

Следующим местом стало покинутое посольство США. Посетителей, кроме нас, не было. Местный гид на хорошем английском рассказал историю этого места. В двух словах не опишешь, информация есть в интернете — советую обязательно посетить.

Дальше мы неспешно погуляли и заглянули в местный магазин рыбок. Посмотрели на аксолотля — не думал, что первый раз встречусь с ним в Иране.

Утром мы отправились в дворец Голестан. Входной билет в каждый павильон оплачивается отдельно. Мы спросили, что точно стоит посетить, и нам предложили программу примерно на 7-8 тысяч рублей.

Погуляв по центральной площади, походили по павильонам, предложенным в программе. Посмотрели, как жили шахи, почитали историю, зашли в музей изобразительного искусства. Было интересно.

Кое-как вызвав такси, поехали в другой "дворец" — Иран Молл. Как раз путешествие подходило к концу, и мы думали закупить сувениры. Но он был настолько большим, что такого магазина нам найти не удалось. Зато посетили библиотеку при ТЦ и не прошли мимо туалета в "дворцовой" части этого молла.

Дальше снова была проблема вызвать такси, и мы обратились в стационарную службу при ТЦ. Если обычно такси выходило 1-3 $, то тут вышло 6 $, что всё равно недорого.

Мы доехали до одного из базаров в центре, который, как оказалось, был закрыт из-за праздника, и закупились сувенирами у входа.

На этом наш путь закончился: мы собрали вещи и поехали в аэропорт ближе к вылету. Таксист услышал, что мы говорим по-русски, и сам включил нам песни в исполнении Мияги, Эндшпиля и прочих.

На самом деле кухня Ирана очень разнообразна, но из-за отсутствия понимания местных названий мы обычно заказывали либо кебабы с рисом, либо бургеры с картошкой. Они были, безусловно, вкусными, но с каждым разом всё сильнее вызывали тоску по супу или классическому основному блюду нашей кухни.

Все завтраки проходили в основном в отелях.
На завтрак обычно предлагали варёные яйца, плотный чечевичный суп с лепёшками, овощи — в основном огурцы и помидоры — и множество других блюд, состав которых я так и не смог разобрать.

Обеды и ужины были в основном выездными — и почти всегда это были либо кебабы, либо бургеры.

Одним из главных достоинств Ирана, как мне показалось на основе собственного опыта, были отзывчивые, понимающие и приятные люди, которые всегда готовы помочь — будь то вызов такси, помощь в реанимации машины или поиск ночлега на одну ночь.

Понятно, что не все люди такие, и о правилах безопасности не стоит забывать, но большинство из тех, кого мы встречали, обладали именно этими качествами.

Кроме того, в этой стране ощущается глубокая история — причём не одной конкретной эпохи, а сразу нескольких, переплетающихся между собой.

А дополняют всё это удивительные природные пейзажи — как по пути, так и в конкретных местах, где действительно можно ощутить себя на другой планете.

В путешествии было тяжело без местного номера, но даже с ним могут быть проблемы. Если у вас подключен роуминг, то с каким-нибудь специальным приложением ваш трафик не будут фильтровать вовсе, и все сайты будут доступны, а с локальной сим картой придется устанавливать кучу разных сервисов и искать тот, который позволит зайти конкретно на необходимый сайт.

Не легко обошлось и в коммуникации с местными. В любом случае вы договоритесь, но это может занять больше времени, чем при отсутствии языкового барьера.

Посчитаю на двоих

Факт

• 37 531 ₽- Билеты
• 220 $ — Аренда автомобиль
• 25 300 ₽ — виза

Остальные траты примерно:

• ~1 000 — 1100 $ на музеи, еду, отели и прочее

Какие советы я бы дал себе с новым опытом

• Я бы посоветовал позаботится о сим карте заранее, т.к без такси в городе перемещаться очень сложно.
• Не боятся менять много налички, ситуаций с кражами мы не встречали, а вот в ситуации без местной валюты бывали
• Делайте визу заранее, не придется доплачивать за срочность
• Если поедете плюс минус тем же маршрутом, возьмите чуть больше дней и постарайтесь найти сервис, где можно сдать машину в Бендер-Аббасе и летите обратно на самолете. Куда лучше будет потратить эти три дня дороги по тем же местам на Кешм или пустыню Миср