Как вырастить ирисы, цветение которых вызывает восторг

На своем участке я сажаю ирисы бородатые крупноцветковые, а моя подруга — сибирские и луковичные. Каждому виду нужно создать особые условия.

Ирисы очень популярны среди садоводов. Их ценят за яркую окраску, оригинальное строение цветка, неприхотливость и выносливость. Несколько лет назад я тоже не устояла перед очарованием этого растения и стала собирать на своем участке коллекцию бородатых ирисов.

Ирисы — настолько распространенные цветы, что у каждого народа они получили свое название. На Руси их называли касатиками, в Японии — мечевидными, а в Беларуси — петушками. За форму цветоноса — косицами, а за форму плодов коробочки с семенами называли заячьими огурчиками. В Сибири ирис называли чистяком, полошником или луговой фиалкой.

Официальной классификацией ирисов занимается AIS — Американское ирисовое общество, в реестр внесено около 200 сортов и гибридов ирисов. Чтобы все они прижились на участке, нужно создать им условия, близкие к природным в месте их естественного произрастания. О самых популярных сортах напишу подробнее.

Бородатые. На мой взгляд, это самые красивые ирисы. Свое название они получили за особенное строение цветка: на нижних лепестках у них образуется нарост из пушистых ворсинок, который напоминает бородку.

Это самая многочисленная группа ирисов, в нее входят более 50 сортов и несколько десятков тысяч гибридов, которые делят на подгруппы:

• по срокам цветения — очень ранние, ранние, средние, поздние, очень поздние и ремонтантные  ;
• размеру цветка — с мелкими, средними, крупными и самыми крупными;
• высоте цветоноса — миниатюрные карликовые, стандартные карликовые, промежуточные бордюрные, бордюрные, миниатюрные высокие и высокие;
• расцветке — однотонные, двухтоновые, двухцветные, окаймленные и переливчатые.

Ирисы бородатые — неприхотливые цветы, они хорошо растут даже на бедных почвах. Но чтобы цветение было обильным, растение нужно сажать на солнечном участке, закрытом от сквозняков. Ирис бородатый спокойно переживает продолжительную засуху, но может заболеть и погибнуть при застое воды в почве. Его не следует сажать в низинах. А при близком залегании грунтовых вод лучше посадить ирис в насыпную клумбу.

Сибирские. Самая морозоустойчивая и выносливая разновидность ирисов. Естественный ареал — Сибирь, Кавказ, большинство регионов европейской части России, Восточная и Центральная Европа.

У дикорастущих ирисов цветы окрашены в сине-фиолетовый цвет, иногда встречаются белые. Сортовые касатики могут быть однотонными и двухцветными с простыми или махровыми лепестками, гофрированным или ровным краем.

В отличие от бородатых, сибирские могут расти в полутени. Но они не терпят засухи и нуждаются в регулярном поливе. На плодородных почвах ирис сибирский может расти до 20 лет, образуя массивные куртины.

Японский. Это самая поздноцветущая разновидность ирисов: цветение начинается во второй половине июля, а у некоторых сортов — во второй половине августа. Крупные цветки достигают 24 см в диаметре, а листья по форме напоминают меч самурая, за что ирис получил свое второе название — мечевидный.

Считается, что изначально этот вид ириса произрастал на лугах в Японии, которые во время сильных дождей заливались водой. Но в действительности ареал распространения японского ириса значительно шире: он встречается на влажных лугах Корейского полуострова, на востоке и севере Китая, в Приморье и на Сахалине.

Ирис японский не переносит морозов и засушливой погоды, но селекционеры смогли вывести сорта японского ириса, которые зимуют при температуре −29…−34 ºС. Он способен расти на участках с кратковременным затоплением, но не терпит постоянной повышенной влажности.

Луковичные. Эти ирисы относятся к первоцветам — некоторые сорта зацветают вместе с подснежниками, крокусами и гиацинтами. От остальных ирисов они отличаются строением корневой системы и цветка: наружные лепестки отогнуты в стороны, а центральные направлены вверх.

Все луковичные ирисы делят на три отдельных вида:

• иридодиктиум, или ирис сетчатый, — оболочка луковицы напоминает мелкую сетку;
• юнона — этот вид объединяет около 40 низкорослых сортов луковичных ирисов высотой от 10 до 50 см;
• ксифиум — в эту группу входят ирисы с шиловидной формой листьев.

Луковичные ирисы совсем не терпят избыточного увлажнения. Если по утрам выпадает роса, ее бывает достаточно, чтобы растения росли и развивались. В средней полосе эти ирисы выкапывают после цветения, иначе луковица может загнить от дождей или полива соседних растений.

Болотный. Этот ирис можно посадить на участке с чрезмерным увлажнением. Но и на обычном грунте он неплохо себя чувствует, если его регулярно поливать — не реже пары раз в неделю.

Болотный ирис считается самым неприхотливым растением с развитым корневищем. Если не сдерживать его рост и не обрывать семенные коробочки, болотный ирис очень быстро завоюет свободную территорию и начнет подавлять рост соседних растений.

Дикорастущего представителя можно отличить по характерному оранжево-янтарному пятну на лепестках. На окультуренных растениях этот признак может отсутствовать.

Выбор места зависит от вида ириса, который вы хотите посадить, и условий его естественного обитания. Например, болотные ирисы сажают рядом с водоемами, в низинке. А бородатые — на сухом солнечном участке. Также порядок посадки зависит от строения корневой системы — корневище это или луковица. Расскажу на примере бородатых и луковичных ирисов, они требуют разных условий.

Бородатые. Для них выбирают самый солнечный участок, закрытый от сквозняков. Почва в месте посадки должна быть сухой, без застоя воды. Время посадки — август. Ирисы можно сажать и рано весной, например в апреле. Но в это время посадочный материал можно купить только в магазине. К сожалению, там очень высокий процент пересорта  , поэтому все свои ирисы я покупаю у частных коллекционеров — их нахожу по рекомендациям знакомых садоводов. Они делят ирисы в конце июля — начале августа и отправляют клиентам.

Корневая система бородатых ирисов состоит из всасывающих нитевидных корешков и запасающего корневища — это утолщение, напоминающее по форме картошку. Для нормального роста и пышного цветения корневище должно хорошо прогреваться солнцем, поэтому его не заглубляют.

Место для посадки я готовлю заранее — за пару недель. Для этого перекапываю участок, тщательно разбиваю земляные комки и вношу в почву органику или минеральные удобрения. Заделываю их граблями, выравнивая грунт. Если почва очень тяжелая, можно при перекопке добавить речной песок.

Перед посадкой я на 15 минут замачиваю корневище в препарате «Максим» или растворе марганцовки. Потом хорошо просушиваю и осматриваю. Если на «картошке» есть темные пятна или повреждения, аккуратно зачищаю их ножом до белой ткани. Срез замазываю зеленкой.

На вскопанном участке с помощью садовых грабель делаю небольшое углубление диаметром 20—30 см. Саженец располагаю так, чтобы корневище было направлено на юг, а розетка с листьями — на север. Распределяю по углублению всасывающие корешки и присыпаю их грунтом. Поливаю саженец по краю посадочной лунки. В центр лить нельзя, чтобы не размыть почву.

Иногда присылают небольшие деленки с короткими всасывающими корневищами. Если посадить их стандартным способом, саженец получается неустойчивым и раскачивается даже при небольшом ветре. Укореняться он будет долго и тяжело. Поэтому я засыпаю грунтом всасывающие корешки и само корневище. В таком виде ирис растет, пока не нарастит корешки, примерно до конца сентября. Затем я аккуратно разгребаю землю и оголяю корневище.

Расстояние между саженцами зависит от высоты взрослого растения:

1. Низкорослые ирисы — 20—25 см.
2. Высокие — 40—45 см.

Луковичные. Для выращивания в средней полосе лучше подойдут иридодиктиумы и юноны: они более морозоустойчивые. Английские и голландские ксифиумы у нас зимуют, но их придется на зиму мульчировать или окучивать. Испанские ксифиумы в средней полосе не зимуют.

Для посадки выбирают самое сухое место на участке. Даже небольшой застой воды в почве может привести к загниванию луковиц.

Сажают луковичные ирисы осенью — в сентябре или октябре. Перед посадкой луковицы осматривают. Если обнаружите повреждения, луковицы мягкие или неприятно пахнут — их лучше выбросить, чтобы не заразить остальные растения. Здоровые луковицы замачивают на 15 минут в растворе «Максим» или марганцовки 1%. Затем просушивают в течение нескольких часов.

В это время готовят посадочные лунки на расстоянии 10—15 см. Глубина лунки равняется трем размерам луковицы — это 10—12 см. На дно лунки ставят луковицы донышком вниз, засыпают землей, слегка уплотняют грунт совком и оставляют до морозов. Поливать луковичные ирисы не нужно, для укоренения им достаточно влаги, которая есть в почве.

Можно засыпать посадочные лунки садовой землей, но лучше приготовить плодородный грунт. Для этого садовую землю в равных пропорциях смешивают с компостом и речным песком.

Ирисы — растения неприхотливые, и весь уход сводится к поливу, 2—3 подкормкам в течение сезона и делению куста каждые 3—5 лет.

Подкормки. Одна из коллекционеров ирисов предупредила меня, что органикой цветы лучше не кормить. Якобы это может привести к развитию заболевания. Так ли это на самом деле, я не знаю, но проверять на своих ирисах не хочу. Касатиков подкармливаю водорастворимыми минеральными удобрениями. Сухими можно обжечь корни или повредить их при зарыхлении.

Первую подкормку проводят рано весной. Как только сойдет снег, растения поливают раствором кальциевой селитры, карбамида или сульфата аммония. Удобрения с высоким содержанием азота можно вносить, пока цветок не выпустил цветонос.

Вторую подкормку проводят в период бутонизации и используют удобрения с большим содержанием калия. Например, можно использовать сульфат калия — по листу или под корень — или опрыскать «Плантафолом» с формулой 5.15.45.

Третью подкормку проводят через 2—3 недели после цветения и применяют калийно-фосфорные удобрения. У меня растут ирисы с разным сроком цветения, и две недели я отсчитываю с момента, когда отцветут самые поздние. Последнюю подкормку провожу поливом под корень. Использую «Монокалий фосфат», «Гелиос F K», Mera.

Полив. Все ирисы, кроме болотного и японского, не терпят избыточного переувлажнения, поэтому поливают их редко, когда почва вокруг растения полностью пересохнет. В засушливую погоду получается примерно раз в 10 дней. Во время дождей или обильного выпадения росы полив прекращают.

Когда ирисы закладывают бутоны, их поливают немного чаще, а после цветения — реже. Во время бутонизации я обычно увеличиваю не частоту полива, а количество воды. Если обычно мне хватает одной восьмилитровой лейки для полива четырех кустов, во время бутонизации я делю этот объем на три куста.

Обрезка. После цветения нужно обрезать или выломать цветоносы. Так растение не тратит силы на формирование семян, а направляет их на рост нового корневища.

В течение лета я раз в две недели осматриваю листья. Подсыхающие и с пятнами выламываю, здоровые оставляю. Особенно тщательно проверяю листву перед зимовкой. Можно слегка потянуть лист вверх — если легко отделяется от корневища, убираю его. Остальные укорачиваю — обрезаю острым веером на высоте 15 см от земли.

Подготовка к зиме. У меня ирисы зимуют без какого-либо утепления. Но если в вашем регионе случаются длительные морозы по голой земле, корневище можно замульчировать торфом, хвоей или дубовыми листьями. Другие не подойдут, так как они загнивают, а это способствует росту гнили на корневищах.

Можно замульчировать молодые саженцы. Но у меня они тоже растут без утепления. Считаю, что с начала августа до первых заморозков во второй половине октября они успевают укорениться и в укрытии не нуждаются.

В принципе, ирисы можно вырастить из семян. Но это процесс долгий и кропотливый. А если собрали семена с гибрида, молодое растение может отличаться от родительского.

Проще размножать ирисы делением куста. Делить их нужно не реже чем раз в 3—5 лет. Иначе цветы начнут мельчать и цветение будет скудным.

Если соблюдаете агротехнику, на ирисе каждый год будет образовываться новое корневище. По ним можно подсчитать возраст растения: сколько звеньев на корневище — столько лет ирису. На каждом корневище образуются почки и вырастает своя листовая розетка.

Заниматься делением можно с конца июля до конца августа. Позже не стоит: саженцы могут не успеть укорениться до заморозков.

Аккуратно выкопайте ирис, не повредив корневища. Очистите его от земли и ножом разделите корневища по звеньям. Срез можно подсушить на воздухе в течение получаса или присыпать золой. Старое корневище можно выбросить: после 5—6 лет оно отмирает. А молодые саженцы — посадить в заранее подготовленные лунки.

Заболевания ирисов связаны с погодными условиями и неправильной агротехникой. Например, при излишнем увлажнении или загущенности цветок может поражаться грибком. Перечислю основные проблемы, опишу симптомы и расскажу, как с ними справиться.

Болезни. Я не встречала информации о вирусных заболеваниях ирисов. Все болезни связаны с грибами, которые поражают листья или корневище. При всех видах заболевания используется одинаковое лечение, так что я не буду расписывать каждое, но перечислю подозрительные симптомы:

• листья начинают чернеть по краям и отмирать;
• на листьях появляются темно-коричневые пятна с водянистыми краями или серо-коричневые пятна, размеры которых увеличиваются;
• появляются коричнево-оранжевые пятна с пушистым налетом на листьях, пораженные листья увядают и отмирают;
• загнивает корневая шейка, постепенно грибок может перекинуться на корневище, появляется гнилостный запах;
• корень размягчается, на срезе видно темные пятна, со временем корень загнивает и растение погибает.

Пораженные листья удаляют и уничтожают. Если грибком поражен корень, его очищают до здорового участка — он равномерного светлого цвета и упругий. Луковицы обрабатывают в растворе фунгицида, например «Фитоспорина-М» или «Максима». Грунт вокруг куста обрабатывают медьсодержащими препаратами, такими как «Хом», «Абига Пик» или медный купорос.

Первые два препарата можно применять в течение всего сезона. Обработку проводят в прохладную погоду и не раньше 17 часов, чтобы не обжечь листья. Медный купорос можно применять только ранней весной и поздней осенью, когда вегетация еще не началась или уже закончилась.

Вредители. Насекомые не только поедают части растений и питаются их соком, но и могут разносить заболевания с больного куста на здоровый. Я предпочитаю проводить профилактические обработки сада, а не бороться с нашествием вредителей.

Для профилактики я использую полезные грибы и бактерии, которые уничтожают насекомых. Например, проливаю почву водным раствором с «Метаризиумом» или опрыскиваю растения по листу препаратом «Бактоцид». Обработку растений можно проводить при температуре от +15 до +25 ºС в пасмурную погоду или вечером.

Но иногда кроме профилактических обработок нужно применять препараты, направленные на гибель конкретного насекомого.

1. Для посадки выберите место, наиболее схожее с условиями естественного обитания вида.
2. Подготовьте грунт заранее: перекопайте и выровняйте почву, внесите минеральное удобрение. Если грунт тяжелый, добавьте речной песок.
3. Не допускайте чрезмерного увлажнения. Полив должен быть регулярным, но не частым.
4. Не менее 2—3 раз за сезон подкормите ирисы минеральными удобрениями.
5. Регулярно осматривайте кусты и удаляйте поврежденные и отмирающие листья.
6. Перед заморозками обрежьте листья на высоту 15 см от земли.
7. Каждые 3—5 лет делите кусты.