Как вырастить на участке цветущую сирень и не бороться с порослью

Сирень прекрасна до тех пор, пока ее корневая поросль не заполоняет все вокруг.

Садоводы ценят сирень за пышное цветение и приятный аромат, ландшафтники используют ее для создания композиций, живых изгородей. В ажурной тени сирени можно посадить растения, которым нужен рассеянный свет. Кустарник считается неприхотливым и отлично растет в любых условиях. Но есть несколько агротехнических приемов, которых нужно придерживаться при выращивании сирени на участке.

Сирень — многоствольный листопадный кустарник высотой от 2 до 7 м. В дикой природе она растет в Восточной Европе и Азии, преимущественно в горных районах. При благоприятных условиях может прожить 60—80 лет.

Единой классификации сирени не существует, и по разным источникам в реестр входит от 12 до 36 видов. Наиболее распространенные — сирень обыкновенная и венгерская. Вторая — более крупная, цветет позднее и спокойнее относится к затенению.

Многие виды современной сирени были получены в результате селекционной работы, например персидская, китайская, Мейера, Престон и другие. И уже на их основе выведено несколько тысяч сортов и гибридов сирени, более 2 300 внесены в международный реестр.

Кроме различия по цвету сирень можно поделить на три группы по срокам цветения:

1. Ранние — зацветают в первой декаде мая. Например, это сорта «бюффон», «адмирал кузнецов», «огни москвы».
2. Среднецветущие — во второй половине мая. К ним относятся сорта «красавица москвы», «аукубафолия», «память о колесникове».
3. Поздние сорта — со сроком цветения в июне, например «сенсация», «надежда» и «академик курчатов».

Но из-за погодных условий сроки цветения могут сдвигаться в обе стороны. Например, во время ранней весны поздний сорт «сенсация» может зацвести во вторую или третью декаду мая.

Считается, что сирень — беспроблемное и неприхотливое растение. Выбирая сорт, некоторые садоводы обращают внимание только на красоту соцветий: покупают сорта с большими кистями, простыми или махровыми цветами, необычной окраски.

Но выбирать сорт сирени нужно более продуманно и при покупке обращать внимание на множество критериев.

Размеры куста. Есть сорта компактные, а есть высокорослые и раскидистые. Ширина взрослого растения может превышать 3 м, а высота — 5 м. Сколько бы вы ни пытались сдержать обрезкой такую сирень, растение все равно будет стремиться достичь своих стандартных размеров.

К крупным сортам относятся, например, «ами шотт» — от 4 м, «богдан хмельницкий» — 5 м, сирень пекинская — от 12 м.

Если хотите приобрести низкорослую сирень, советую сирень Мейера. Это вид карликовой сирени, названной в честь американского ботаника и путешественника Френка Николаса Мейера. Такую сирень еще называют балконным растением, так как высота взрослого куста редко превышает 1,5 м. Наиболее низкорослые сорта: «блумеранг дарк перпл» — 1,2 м, «джози» — 1,2 м, «ред пикси» — 1,2 м, «палибин» — 1,5 м, «суперба» — 1,8 м.

Морозоустойчивость. Большинство сортов сирени относятся к четвертой зоне морозостойкости. Это значит, что они могут зимовать без дополнительного укрытия при температуре −29…−34 ºС.

Но мой опыт и опыт знакомых садоводов показывает, что с этой характеристикой не все так однозначно. Взрослое растение спокойно переносит морозы, а вот молодые побеги могут вымерзнуть выше уровня снега. На следующий год такой куст будет цвести очень скудно.

Еще бывает, что ствол сирени разрывает зимой. Такое происходит во время резких скачков температуры: например, в один день температура поднялась до плюсовых значений, а через сутки опустилась до −15 ºС и ниже.

Или днем под солнечными лучами кора сирени нагрелась, а с заходом солнца резко остыла и сжалась. Внутренние, более плотные слои сжимаются медленнее, поэтому кору разрывает. Если рана глубокая, кустарник не сможет ее затянуть — весной из разрыва потечет сок. Потеря сока может привести к истощению и гибели растения.

Чтобы сирень пережила любые заморозки и перепады температуры, лучше выбирать сорта российской селекции — например, выведенные Колесниковым или Веховым. Они более приспособлены к погодным условиям средней полосы.

Чтобы стволики не нагревались под лучами зимнего солнца, осенью их можно побелить, как яблоню или грушу. А можно обернуть белым садовым бинтом. Чтобы не тратить деньги на специальные средства, я нарезаю кусок белого агроволокна на ленты шириной 10 см и оборачиваю ими стволы. Такие бинты также защищают зимой растение от грызунов.

Сроки цветения. В средней полосе, на Урале и в Сибири весной бывают возвратные заморозки. Кратковременное понижение температуры никак не скажется на развитии растения. Но весной случаются и продолжительные заморозки. Например, в мае 2024 года в Татарстане на протяжении трех недель температура колебалась от −3 до +3 ºС. Сирень, которая в это время набрала цветущие кисти, почти вся пострадала и не зацвела.

У нас в Казани возвратные заморозки обычно приходятся на первую декаду мая. Чтобы под них не попадали мои кусты, я на участке посадила сорта со средним и поздним сроками цветения.

Привитая или корнесобственная. Чтобы получить больше посадочного материала, в питомниках сирень прививают на подвой. В качестве подвоя используют сирень обыкновенную, бирючину или ясень. В интернете я встречала информацию, что иногда сирень прививают даже на рябину. Это самый неудачный вариант: если за 2—3 года привой не перейдет на собственные корни, саженец погибает. Это происходит потому, что сирень и рябина относятся к растениям разных семейств: сирень — к Маслиновым, рябина — к Розовым.

От способа размножения и подвоя зависит технология посадки сирени на участке. Ниже расскажу, как определить подвой и посадить сирень привитую и на собственных корнях.

Сирень любит солнечные участки, защищенные от сквозняка. Можно посадить ее и в полутень, но так, чтобы место освещалось солнцем не менее шести часов в день. При большем затенении сирень будет хуже цвести, а цветы будут бледнее, чем заявлено по сорту.

Удачное место — с южной или юго-западной стороны дома, забора. Растение будет получать достаточно света и тепла, а сооружение защитит куст от порывов ветра.

Почва должна быть рыхлая, слабощелочная или нейтральная, воздухопроницаемая, без застоя воды. Если на вашем участке почва отличается от рекомендованных характеристик, грунт нужно подготовить.

Размер ямы должен быть не менее 60 см в диаметре и столько же в глубину. Если на даче близко залегают подземные воды или весной талая вода долго стоит на участке, можно посадить сирень на высокую клумбу, прорыть канавку, которая будет отводить воду, или использовать насыпной дренаж: керамзит, битый кирпич, крупный щебень.

К тяжелой земле добавляют песок, а к кислой — раскислитель, например доломитовую муку, гашеную известь, мел или древесную золу. Этой почвосмесью засыпают яму и оставляют на 2—4 недели.

Если купили саженец в горшке или выкопали у соседа, его можно сажать в течение всего сезона. Покупную сирень с открытым корнем лучше сажать поздно осенью. За зиму она укоренится и весной тронется в рост.

Технология посадки зависит от саженца — корнесобственный он или привитый. Поэтому распишу особенности процесса для каждого вида.

Корнесобственная. У такого саженца плавный переход от корня к стволу с небольшим утолщением на уровне почвы. Это место называется корневой шейкой. При посадке в грунт нужно следить, чтобы корневая шейка оставалась на уровне земли.

В интернете я вычитала, что, если посадить сирень на холмик, также не заглубляя корневую шейку, будет образовываться меньше корневой поросли. Сама этот совет не проверяла.

Привитая на сирень обыкновенную. У всех привитых саженцев есть характерное утолщение на стволе — место прививки. Кора ниже и выше прививки выглядит одинаково.

Такую сирень сажают на холмик — засыпанная посадочная яма должна на 5—15 см возвышаться над уровнем почвы на участке. Объясню, почему именно так.

Сирень — многоствольный кустарник. У привитой сирени побеги образуются и на подвое, и на привое. То есть на одном кусте у вас начнут расти побеги и сирени обыкновенной — подвоя, и сортовой — привоя. Если первые не удалять, они заглушат сортовые побеги и сирень переродится. Например, вы купили махровую пурпурную сирень, а через пять лет куст зацвел простым бледно-лиловым цветом. Подвой заглушил привой.

Новичку рекомендую отметить место прививки масляной краской. В течение сезона не меньше двух раз осматривайте саженец: побеги, которые идут ниже прививки, необходимо вырезать у основания и присыпать золой, замазать зеленкой или садовым варом. Если побег вырос в стороне от куста — это корневая поросль сирени обыкновенной, его тоже нужно удалить. Для этого землю раскапывают до места роста побега, вырезают его, присыпают срез золой и грунт снова выравнивают.

Сирень, привитая на бирючину или сирень венгерскую. На таком саженце также хорошо видно прививку. Но кора выше и ниже отличается по цвету.

При посадке такой сирени прививку заглубляют на 5—8 см. Это нужно, чтобы сортовая сирень перешла на свои корни. Подвой также будет давать побеги, но они визуально отличаются от привоя формой и размером листьев, цветом побегов. Их удаляют, чтобы они не перетягивали на себя питание.

Технология посадки. Посадочная яма должна быть в полтора раза больше корневой системы или земляного кома, если вы купили сирень в горшке. В грунт добавляют горсть суперфосфата или осеннего комплексного удобрения — в нем мало азота и много фосфора и калия. Если почва на участке бедная, в садовую землю можно добавить компост, перегной, биогумус, рыбную или костную муку.

Если саженец с открытыми корнями, их присыпают микоризой  . Если сирень росла в горшке, микоризу добавляют в посадочную яму. Растение сажают так, как я написала выше, и засыпают почвосмесью.

Через 2—3 недели после посадки саженец поливают стимулятором корнеобразования, например «Корневином» или янтарной кислотой.

Необходимо своевременно обрезать сирень, подкармливать, поливать и мульчировать почву вокруг куста.

Мульчирование. Когда почва прогреется до +14…16 ºС, грунт вокруг сирени мульчируют, то есть присыпают щепой, торфом, скошенной и подвяленной травой, соломой, перегноем, декоративным щебнем. Диаметр мульчирования я определяю по ширине кроны. Толщина мульчирующего слоя должна быть не меньше 10 см. Только в этом случае мульча будет препятствовать образованию корневой поросли.

Если используете органическую мульчу, в течение сезона ее придется добавлять. Нижние слои перерабатываются почвенными микроорганизмами, слой становится тоньше, и через него начинает пробиваться поросль.

Можно закрывать почву черным агроволокном, но без дополнительной присыпки оно малоэффективно, так как не останавливает рост поросли. А чтобы срезать ненужный побег, придется поднимать весь кусок нетканого материала. Это неудобно.

Полив. Сирень не любит переувлажненных почв, но и засуху переносит плохо. В первую половину лета, когда идет формирование молодых побегов, кусты поливают по мере подсыхания почвы. Проверить это можно с помощью черенка или палки. Воткните черенок в почву на глубину 10—12 см. Если на этой глубине почва сухая, растения нужно полить. Под молодые саженцы выливают по 1—2 ведра, под взрослую сирень — 3—4 ведра.

С августа полив можно практически прекратить и поливать кусты только в период жаркой и засушливой погоды — раз в месяц.

За 2—3 недели до стабильных заморозков проводят влагозарядный полив, он помогает защитить растение от вымерзания зимой и иссушения весной. В Казани я поливаю кусты 10—15 октября. В зависимости от возраста растения под одну сирень выливаю от 5 до 10 ведер воды. Чтобы не таскать ведра с водой, бросаю шланг под взрослый куст, регулирую напор, при котором не будет размываться почва, и ставлю таймер на 50—60 минут.

Подкормка. Если вы хорошо заправили посадочную яму органикой и комплексным удобрением, в первый год после посадки сирень можно не кормить. Со второго года достаточно двух подкормок за сезон:

1. Первая подкормка различается для молодых и старых кустов. Под растения возрастом до 5—6 лет сразу после таяния снега зарыхляю в почву азотное удобрение, например аммиачную селитру, кальциевую селитру, карбамид, проливаю раствором коровяка, а чуть позже — настоем крапивы. Взрослые кусты подкармливаю после цветения комплексным удобрением «Азофоска», в нем примерно равное содержание азота, фосфора и калия, но можно использовать и другое.
2. Вторая подкормка — общая для всех кустов сирени. Ее проводят в конце августа или первой декаде сентября и используют калийно-фосфорные удобрения или любое универсальное осеннее удобрение.

Перед подкормкой и сразу после внесения удобрения почву вокруг куста необходимо пролить водой. Так делают, чтобы не обжечь корни удобрением.

Правильная обрезка стимулирует цветение, помогает сформировать куст, омолодить старое растение и сдерживает поросль. Расскажу о разных видах обрезки.

Обрезка после цветения. Существует мнение: чем безжалостнее обломать сирень на букеты, тем пышнее она зацветет на следующий год. Это неверно.

Сирень цветет на побегах прошлого года, которые формируются рядом с соцветием. Эти побеги начинают расти после окончания цветения и заканчивают к концу июля. После этого на их концах формируются цветочные почки. Если сирень срезают на букеты, вместе с цветком срезаются и будущие побеги. На следующий год куст зацветет слабее.

Обрезку сирени проводят после цветения и срезают только отцветшие соцветия. Это нужно, чтобы растение не тратило силы на вызревание семян. И так вы сохраняете молодые побеги, которые зацветут на следующий год. Во время обрезки также удаляют тонкие побеги и растущие внутрь куста.

Формирующую обрезку проводят не чаще раза в 2—3 года. Проводят ее вместе с обрезкой отцветших бутонов — в течение 2—3 недель после цветения. Порядок обрезки зависит от формы, которую вы хотите получить.

Некоторые садоводы хотят вырастить штамбовую форму сирени. Для этого выбирают самый сильный стволик, ослепляют его до нужной высоты — удаляют все почки. Остальные стволы удаляют у основания. Сирени на штамбе обязательно нужна опора, иначе стволик сломает сильным ветром.

Омолаживающую обрезку проводят не чаще раза в 10—12 лет, если куст сильно разросся, загустел, стал цвести хуже. Ее также лучше проводить после цветения.

Во время омолаживающей обрезки срезают самый старый ствол — он самый толстый и обычно находится в центре куста. За один раз удаляют только один ствол. При необходимости на следующий год можно удалить еще один. После омолаживающей обрезки на сирени просыпаются спящие почки и куст начинает активно наращивать вегетативную массу.

Любые виды обрезки сдерживают образование корневой поросли. Растение тратит силы на формирование надземных побегов и гораздо меньше образует новых ростков.

Корневая поросль — одна из причин, почему некоторые садоводы не хотят сажать сирень на участке. Но рост корневых побегов можно сдерживать, если применять всего три способа:

1. Посадите сирень на холмик. Многие блогеры уверяют, что это помогает сдержать рост ненужных побегов.
2. Мульчируйте грунт под кустом. Можно использовать любые мульчирующие материалы: щепу, кору, щебень, солому. Толщина мульчирующего слоя должна быть около 10 см.
3. Своевременно и регулярно проводите обрезку куста. Тогда сирень будет тратить силы на наращивание молодых побегов.

А вот кардинально обрезать все побеги — плохой способ. Чтобы выжить, растение начинает гнать корневую поросль.

У моей подруги на участке растет шикарная сирень — густо-махровая, насыщенного лилового цвета. Сорт она не знает. Мне повезло, что это корнесобственная сирень: я откопала побег, который вырос недалеко от куста, и посадила у себя на участке. Но если сирень привитая, такой способ не подойдет: саженец, который растет от корней, будет того сорта, что подвой. Вам же надо получить сорт привоя. Расскажу, как поступить в этом случае.

Черенком. Сирень сложно черенкуется, но попробовать можно. Только нужно нарезать для укоренения не 1—2 черенка, а 10—15, тогда вероятность положительного результата будет выше.

Для черенкования побеги лучше срезать с молодых кустов. Чем старше куст, тем хуже приживаются побеги.

Во время бутонизации куста у молодых побегов нужно срезать верхушку с двумя парами почек и одним междоузлием. Срез делают под углом 45 градусов, отступив от нижней пары почек 0,5 см. С нижней пары листьев удаляют один лист, а со второго срезают половину листовой пластины. Отступив от нижней пары почек примерно 1 см, делают прямой срез.

Нижний срез черенка нужно слегка припудрить корневином и отправить в субстрат для черенкования. В качестве субстрата можно использовать вермикулит, перлит, раскисленный рыхлый торф или песок — выбирайте то, с чем вы привыкли работать.

Субстрат с черенками нужно тщательно смочить водой и накрыть пленкой или стеклом, чтобы внутри образовалась тепличка с постоянной влажностью и температурой. Ставят череночник в тени.

Ежедневно нужно открывать череночник на пару минут для проветривания. И следить, чтобы субстрат оставался постоянно увлажненным. Через 3—4 недели время проветривания постепенно увеличивают сначала до пяти минут, потом до 15—20. Еще через 2—3 недели крышку с череночника можно снять полностью.

К осени укорененные черенки рассаживают по отдельным кашпо и прикапывают в грунт для зимовки. Через год, примерно в августе, подросшие черенки можно пересадить из горшка на постоянное место.

Семенами. Это самый длительный путь и самый непредсказуемый. Если у вас или у ваших соседей на участке растет несколько кустов сирени с одним сроком цветения, они могут переопылиться. На маточных кустах переопыление никак не скажется. Но если собрать переопыленные семена, саженец может отличаться от маточного куста.

Для размножения в сентябре с сирени собирают вызревшие семена. Дома их раскладывают на подоконнике и досушивают, пока не раскроются семенные коробочки. Собранные семена можно посадить в горшок и прикопать в саду для естественной стратификации  .

Дома стратификацию проводят так:

1. Замачивают семена на пару часов.
2. Сливают воду и раскладывают семена на влажном песке или торфе.
3. Контейнер с семенами убирают в овощной ящик холодильника на 2—3 месяца.
4. Регулярно опрыскивают семена в контейнере.

Примерно в феврале семена пересаживают в горшки с плодородным грунтом на проращивание. Когда в саду сойдет снег и грунт прогреется до +10…+12 ºС, горшок с ростком прикапывают в саду. На следующий год его можно пересадить на постоянное место.

Отводками. Весной, когда молодые побеги вырастут на 15—20 см, их пригибают, у второй пары почек срезают нижний лист, острым ножом слегка соскребают кору в районе почки и пришпиливают побег к земле. Сверху его можно присыпать землей на 1—2 см.

Следите, чтобы побег рос выше уровня прививки.

В таком состоянии оставляют побег до следующей весны. За сезон он укоренится. Следующей весной его отрезают от куста, выкапывают и пересаживают на постоянное место.

Избежать болезней и нашествия вредителей всегда легче, чем потом бороться с проблемой.

Профилактические. Независимо от состояния куста каждую весну и осень я опрыскиваю сирень инсектицидами и медьсодержащими препаратами.

В конце марта или первых числах апреля обрабатываю кусты «Профилактином» или «Препаратом 30+». Опрыскивание провожу, пока ночные температуры еще отрицательные, а дневные — 0 ºС или чуть выше. Это гарантирует, что насекомые-вредители еще не покинули места зимовки. В состав обоих препаратов входит вазелиновое масло, которое обволакивает побеги, и насекомые задыхаются.

Вторую обработку провожу через 10—14 дней — уже медьсодержащим препаратом от болезней. Важно поймать момент, когда суточные температуры положительные, но листочки на растениях еще не распустились. Применяю препараты «Бордоская жидкость», «Абига-пик» или «Хом».

Осенью делаю наоборот: сначала обрабатываю медьсодержащим препаратом, а потом — инсектицидом.

Профилактическую обработку от насекомых можно проводить с помощью биопрепаратов, созданных на основе грибов боверии и метаризиума. Эти инсектициды направлены на уничтожение вредителей, обитающих в почве. Споры гриба проникают в тело хозяина, растут, размножаются и убивают его. В качестве скорой помощи эти препараты не подойдут, но помогут сократить популяцию вредителей на участке.

Лечебные. Бывает, что профилактических обработок недостаточно. Загущенные кусты, влажная погода, обилие сорняков под сиренью могут спровоцировать развитие заболевания.

Насекомые и необработанный инструмент могут стать разносчиками болезни. Например, на участке растет сирень, пораженная вирусом мозаики. Если садовод обрежет секатором пораженный побег, а потом этим же инструментом укоротит побеги на другой сирени, он может занести вирус в здоровое растение. Поэтому после каждого растения нужно обрабатывать инструмент спиртом не менее 70%, хлорсодержащими растворами типа «Белизны» или перекисью водорода 3%.

Перечислю основные заболевания и расскажу, как с ними бороться.

Мозаика — вирусное заболевание. Вирус не уничтожает хозяина, но может сильно ослабить растение. Бороться с ним практически невозможно. Если обрабатывать растения различными химическими препаратами, болезнь может перейти в латентную форму. Но при неблагоприятных условиях или стрессе опять проявится. На мой взгляд, не стоит тратить силы и время и лучше убрать больное растение из сада.

Фитофтороз — грибковое заболевание. На листьях появляются черные пятна, пораженные почки усыхают и отваливаются. Наиболее эффективный способ борьбы — обработка медьсодержащими препаратами. Можно попробовать опрыскать средством «Профит-голд», но в его эффективности я не уверена. На упаковке производитель перечислил культуры, для которых подходит препарат. Сирени и других декоративных растений в этом списке нет.

Мучнистая роса — грибковое заболевание. На листьях появляется пушистый белый налет, напоминающий муку. Листья скручиваются, деформируются и облетают. При первых признаках нужно оборвать и сжечь пораженные листья. Все растение и соседние кусты обрабатывают препаратами «Топаз», «Медея», «Раек».

Насекомые также могут стать причиной увядания растений. Вредители высасывают сок из листьев, почек и молодых побегов. Растение слабеет и может легко подхватить вирусное или грибковое заболевание. При нашествии насекомых-вредителей сирень необходимо обработать.

Вот основные вредители сирени:

1. Яблоневая щитовка — мелкое насекомое длиной до 5 мм, покрытое полужестким панцирем желто-коричневого цвета, поэтому вредитель почти неразличим на побеге, пока его популяция не разрастется до угрожающих размеров. При небольшом размножении щитовок можно собрать и уничтожить. Если насекомых много, применяют системные инсектициды, например «Актару» или «Фитоверм».
2. Сиреневая моль — желтовато-бурая бабочка с пестрым рисунком. Угрозу представляет в стадии гусеницы: она селится на листе, скручивает его и выгрызает сочную мякоть, а затем переползает на другой лист. Для борьбы с вредителем растение опрыскивают препаратами «Герольд», «Кораген», «Фуфанон-нова».
3. Почковый клещ — микроскопическое паукообразное насекомое. Живет внутри почки и питается ее тканями. Пораженная почка становится похожа на шарик — такие часто встречаются на кустах смородины. Побеги, развивающиеся из этой почки, вырастают кривыми и ослабленными. Пораженные почки можно оборвать и сжечь. Если поражение большое, растение опрыскивают препаратами «Энвидор» или «Ниссоран».
4. Паутинный клещ — крохотный вредитель, который селится с нижней стороны листа и питается соком растения. Определить его можно по мелкой паутине между стеблями. Поврежденные листья желтеют и опадают. Против паутинного клеща эффективны только акарициды, инсектициды не работают.

1. Выбирайте сорта, которые подходят для выращивания в вашем регионе.
2. Лучше покупать корнесобственные саженцы или растения, привитые на сирень обыкновенную.
3. Выберите солнечный участок, без застоя воды и сквозняков. Заранее подготовьте посадочную яму, с помощью золы или раскислителя отрегулируйте кислотность грунта.
4. Внесите в посадочную яму фосфорное удобрение, а садовую землю перемешайте с компостом. Саженец на собственных корнях посадите без заглубления корневой шейки. Если в качестве подвоя использовалась сирень обыкновенная, место прививки должно оставаться выше уровня земли. А если другие растения — прививку заглубляют на 5—8 см.
5. Ежегодно мульчируйте почву под кустом. Толщина мульчирующего слоя должна составлять от 10 см.
6. После цветения обрезайте отцветшие побеги. Формирующую обрезку проводите не чаще раза в 2—3 года, а омолаживающую — через 10—12 лет.
7. Следите, чтобы почва под сиренью не пересыхала, но и не поливайте слишком часто. За 2—3 недели до заморозков проведите водозарядный полив.
8. Два раза в год проводите профилактическую обработку растения медьсодержащими препаратами и инсектицидами. Во время поражений грибковыми заболеваниями или насекомыми-вредителями применяйте специальные химические средства.