Как вырастить на даче смородину

Смородина — неприхотливый кустарник. Но если за ней не ухаживать, урожай уничтожит тля, паутинный клещ или другие вредители.

У моих родителей в саду росла белая, красная и черная смородина. Первой поспевала белая — ягоды мы начинали срывать в начале июля. Недели через две спела красная, затем очередь доходила и до черной. Так наша семья большую часть лета ела свежие ягоды.

У себя на участке я решила повторить опыт родителей. А когда стала выбирать сорта для посадки, оказалось, что видовой состав смородины гораздо богаче. В статье расскажу, как выбрать смородину, когда ее нужно посадить и как ухаживать за кустами.

Смородина — это многолетний кустарник семейства крыжовниковых. На одном месте она может расти от 15 до 40 лет — срок зависит от вида и ухода. Если соблюдать правила агротехники, на протяжении всего этого времени с куста можно собирать богатый урожай.

На территории России смородина растет практически повсеместно. В настоящее время насчитывает около 190 видов. Кроме самых распространенных — черной, красной и белой — сейчас часто выращивают золотистую, розовую, декоративную, железистую и другие. В другой статье я рассказываю о самых интересных видах.

Для выбора хорошего саженца недостаточно обычных советов вроде «выбирайте здоровый кустарник с развитой корневой системой». Нужно учитывать сразу несколько параметров.

Вид смородины: черная, красная, золотистая или другая. Тут нужно ориентироваться на свои вкусовые предпочтения. Например, мой муж любит только красную смородину, а для заморозки лучше подходит черная. Железистую часто сажают для украшения участка, а золотистую — в качестве подвоя для создания штамбовых форм. Я выращиваю железистую смородину как декоративный, а не плодовый кустарник.

Срок созревания: очень ранний, ранний, среднеранний, средний, среднепоздний и поздний. Мы почти не делаем заготовок из смородины, но хорошо едим свежие ягоды. И мне важно максимально растянуть плодоношение в течение сезона. Поэтому я выбираю сорта с разными сроками созревания.

Например, черная смородина «дар смольяниновой» относится к самым ранним сортам и начинает плодоносить уже в конце июня. В начале июля поспевает красная смородина «йонкер ван тетс», а в августе — черная смородина «лентяй» и зеленоплодная «изумрудное ожерелье».

Если подбирать плодовые кустарники с разным сроком созревания, можно меньше опасаться возвратных заморозков. Например, в 2023 году температура в первой декаде мая понижалась до −3º С, поэтому ягодные кусты со среднеранними сроками созревания подмерзли и плодоносили очень скудно. Но ягоды были на смородине, которая зацвела после заморозков.

Устойчивость к климатическим условиям. Перед покупкой саженцев я проверяю каждый сорт по Государственному реестру селекционных достижений. Если установить фильтр по своему региону, можно посмотреть районированные сорта, приспособленные к климатическим условиям конкретного региона.

Например, моя дача расположена на границе Средневолжского и Волго-Вятского регионов. Я устанавливаю фильтр по этим районам, в строке «Род, вид, культура» ввожу «черная смородина» и нажимаю «Поиск». Сервис выдает сорта черной смородины, которые хорошо будут себя чувствовать в наших климатических условиях.

В карточке каждого сорта содержится его описание и основные характеристики: сроки созревания, урожайность, морозоустойчивость и другое.

Важные характерные признаки: назначение, урожайность, дегустационная оценка, транспортабельность урожая, лежкость, осыпаемость и другие.

Мне не удалось найти сорта смородины, у которых все эти показатели были бы одинаково высокими. Поэтому нужно выбрать наиболее важные показатели и подбирать сорт под них. Например, я всегда смотрю на дегустационную оценку и на осыпаемость. А моей знакомой важнее урожайность, а также одновременное созревание ягод.

Оптимальный срок посадки зависит от типа саженца. Они бывают с открытой корневой системой и закрытой, то есть выращиваемые в горшках.

Смородину с открытой корневой системой лучше сажать осенью, в период покоя. Тогда она укоренится до весны и с наступлением тепла активно тронется в рост. Весной смородину сажают до распускания почек. В средней полосе в это время грунт обычно еще не оттаял, поэтому посадить саженец будет проблемно.

Если вам удобнее заниматься посадкой весной, приобретайте саженцы в горшках, их можно пересаживать на постоянное время в течение всего сезона.

Смородина относится к неприхотливым кустарникам, но в подходящих условиях она даст лучший урожай. Вот какие факторы важно учитывать.

Освещение. Смородина хорошо растет в полутени, но максимальную урожайность дает при посадке на солнце.

Защита от ветра. Нужно постараться защитить кустарник от сквозняков. Это правило относится ко всем видам смородины.

Влажность почвы. Отношение к влажности грунта зависит от вида: красная и белая благодаря мощной корневой системе легко переносят засуху, тогда как черная и зеленоплодная более требовательны к влаге.

Но если на участке близко залегают грунтовые воды — это тоже плохо. Из-за постоянной влажности смородина будет чаще страдать от грибковых заболеваний.

Соседство с другими культурами. Не следует сажать смородину вместо выкорчеванной: в почве сохраняются споры грибковых заболеваний и личинки вредителей. Если посадить саженец на месте старого куста, он будет поражаться насекомыми и грибковыми болезнями.

Также не следует сажать смородину рядом с малиной и облепихой. У них поверхностная корневая система, и они будут угнетать рост молодой смородины.

Посадочная яма должна быть в полтора раза больше корневой системы. Если высаживаете смородину в гряды, расстояние между посадочными ямами должно составлять 1,5—2 м, а между рядами — 1,2—1,5 м.

Верхний плодородный слой почвы убираем в сторону, а нижние слои грунта лучше вывезти с участка или засыпать в компостер. Оставленный плодородный слой смешиваем с ведром компоста.

Яму лучше приготовить заранее, например, за пару недель до высадки саженцев. Тогда грунт осядет и вокруг корней не будет пустот.

В яму можно добавить горсть «Суперфосфата» и банку золы 0,5 л. Если яму копаете непосредственно перед посадкой, на дно лучше добавить водорастворимое универсальное удобрение, в котором преобладают фосфор и калий. Я обычно применяю «Фертика-осень». Кроме удобрения я размешиваю в ведре воды две чайные ложки гранул «Триходермы» и проливаю посадочную яму.

Таким образом я заселяю в грунт почвенные грибы, которые подавляют развитие патогенных микроорганизмов. Можно дополнительно опудрить корни смородины «Микоризой» — это симбиоз грибов и корней растений, который помогает кустам лучше усваивать питательные вещества из почвы.

На дне посадочной ямы я насыпаю небольшой холмик, ставлю на него куст смородины прямо или под углом 45°, расправляю корни и засыпаю яму смесью садовой земли и компоста. После посадки молодые побеги нужно срезать на высоте 5—7 почек над землей. Затем саженец вновь необходимо полить и замульчировать компостом, скошенной подвяленной травой, измельченной корой или агротканью.

Саженец черной смородины размещают с заглублением корневой шейки до 10 см, красной — не более 5—7 см.

Садоводы привыкли считать смородину неприхотливым растением и часто не уделяют ей должного внимания. Со временем куст стареет, поражается болезнями и вредителями, урожайность снижается. Избежать этого помогает обрезка куста. Ее проводят рано весной, пока не раскроются почки. Или поздно осенью, когда листья смородины облетят.

Санитарная обрезка. Необходимо проводить каждую весну. Кусты осматривают — и удаляют поврежденные и сухие побеги.

Если обнаружите на побегах круглые почки, напоминающие горошины, это личинки почкового клеща, которые зимовали на побегах. Если вредителей немного, пораженные почки можно оборвать. При серьезном поражении куст обрабатывают инсектицидом. Об этом я расскажу ниже.

Омолаживающую обрезку проводят на кустах старше пяти-семи лет. Молодые и старые побеги можно различить по цвету: чем темнее побег, тем он старше.

К тому же у черной смородины есть характерная особенность роста: молодые побеги распределяются равномерно по всему периметру куста. А с возрастом они отклоняются, становятся почти горизонтальными, склоненными до земли. На старых побегах образуется мало ягодных почек, поэтому их лучше вырезать.

Нормирующая обрезка. Если смородина получает достаточно солнечного тепла, света, а также влаги и питания, на ней образуется много побегов нулевого порядка — это молодые приросты, которые начинают плодоносить со второго года жизни.

Чтобы куст хорошо проветривался и освещался солнцем, лишние побеги нужно вырезать. Это побеги, растущие вглубь куста, — ослабленные и недоразвитые. Когда растение покроется листьями, эти ветки не смогут получать достаточное количество солнечного тепла и света, чтобы завязать ягоды, но будут отнимать у куста силы и питание. За один раз желательно вырезать не более 30% побегов.

Смородина может расти на одном месте до 40 лет. В течение всего этого времени кусты потребляют питание из земли, поэтому его нужно регулярно восполнять. Расскажу, как я кормлю смородину в течение сезона.

Весенняя подкормка. Как только на кустах распускаются молодые листочки, я подкармливаю удобрением с высоким содержанием азота: он нужен для роста молодых побегов. Для весенней подкормки я использую амиачную селитру или «Карбамид». Препарат можно развести в воде и полить кусты. Или рассыпать по диаметру кроны и хорошо взрыхлить.

Подкормку проводят по влажной земле: сначала обильно поливают куст и только потом вносят удобрение. Так делают, чтобы не сжечь всасывающие корешки растения.

Когда на глубине 10—15 см почва под смородиной прогреется до +14…15 °C, я мульчирую землю под кустами перепревшим навозом. Это одновременно органическая подкормка и защита от сорняков и пересыхания.

Подкормка перед цветением. Когда смородина начнет закладывать цветочные кисти, я вношу в почву комплексное удобрение, в котором кроме минералов — азота, фосфора, калия — содержатся еще и микроэлементы: кальций, сера, медь и цинк. Такую подкормку можно провести по листу — опрыскать растения со всех сторон. Или полить под корень.

Я обычно пользуюсь водорастворимым удобрением «Фертика-люкс» или сама составляют подкормку из нескольких ингредиентов. Например, растворяю в воде сернокислый калий, кальций и хелат цинка по нормам, указанным производителем.

Подкормка после сбора урожая. Растению нужно восстановить силы и подготовиться к зиме. Поэтому в конце июля или в начале августа я провожу последнюю подкормку. Времени до заморозков еще достаточно, поэтому можно подкормить кусты органикой: почвенные бактерии успеют преобразовать ее в усваиваемую форму, растения насытятся.

Например, можно использовать:

• настой коровьего или куриного помета — 1 л настоя на 10 л воды;
• настой крапивы — заполнить емкость измельченной крапивой, залить водой и настаивать семь дней; для подкормки смешивают с водой в пропорции 1:10;
• дрожжевую подкормку — смешать 100 г свежих дрожжей и 50 г сахара на 5 л теплой воды, настоять два часа, разбавить 1:5;
• рыбную или костную муку — полстакана муки перемешать с 10 л теплой воды и взвесью полить кусты.

Если используете минеральные удобрения, подкормите кусты универсальным составом с равным содержанием азота, калия и фосфора. Использовать такое удобрение можно не позднее первой декады августа.

Если упустили срок, лучше подкормить смородину осенним удобрением: в нем много калия и фосфора, а азота не более 5%. Азот стимулирует рост новых побегов, если внести его в почву в конце лета или осенью, молодые побеги не успеют вызреть до холодов и вымерзнут даже при небольших морозах.

Бывает, несмотря на все старания садовода, смородина поражается грибковым заболеванием или вредителями. Справиться с проблемой проще в начале. Поэтому нужно в течение сезона тщательно осматривать кусты и обращать внимание на любые отклонения от нормы. Расскажу о наиболее частых проблемах.

Мучнистая роса. Заболевание проявляется как белый мучнистый налет на верхней или нижней стороне листовой пластины, побегов, цветков и завязи — листья желтеют, скручиваются и опадают.

Для профилактики мучнистой росы можно использовать биопрепараты в сочетании с удобрениями, но при значительном поражении они неэффективны и нужно переходить к фунгицидам. В другой статье Т⁠—⁠Ж подробно разбирают способы профилактики мучнистой росы и борьбы с ней, называют проверенные препараты.

Белая пятнистость, или септориоз. На листьях появляются коричневые пятна диаметром 2—3 мм, которые постепенно светлеют. Коричневой остается только кромка вокруг пятна.

Пораженные листья нужно собрать и сжечь, а после сбора урожая обработать куст и землю под ним «Бордоской жидкостью».

Тля выглядит как желто-зеленые вздутия на листьях. На молодых побегах заметны сами насекомые — продолговатые зеленые или черные. Высасывает сок из листьев с нижней стороны.

При благоприятных условиях — в теплую и влажную погоду — тля размножается очень быстро, поэтому лучше не тратить время на народные способы лечения, а сразу перейти к обработке инсектицидами. Обычно требуется несколько опрыскиваний. В другой статье подробно описаны варианты борьбы с тлей и безопасные препараты.

Смородинная листовая галлица чаще атакует кусты красной и белой смородины. Молодые верхушки сворачиваются, краснеют и засыхают. Листья становятся рваными, буреют и сохнут. Пораженные листья нужно собрать и сжечь.

Если колония галловой тли очень большая, можно обработать кусты биопрепаратами, например «Фитовермом», а после сбора урожая — «Актарой».

Смородинная стеклянница — через почки в побеге появляются ходы, в сердцевине побега можно заметить белых гусениц. Верхушки побегов нужно обрезать до здоровой сердцевины, чтобы удалить гусеницу и остановить ее дальнейшее развитие. После сбора урожая обработать куст системным инсектицидом, например «Актарой».

Смородинный почковый клещ — микроскопическое паукообразное насекомое, которое живет внутри почек растения и питается их тканями. Пораженные почки увеличиваются в размерах, не распускаются, или из них вырастает ломкий недоразвитый побег.

Весной пораженные почки собирают и сжигают. Кусты обрабатывают «Профилактином-био» или «Препаратом 30+». После распускания листьев применяют контактный или системный инсектоакарицид, например «Оберон-рапид» или «Фитоверм».

Я придерживаюсь простого правила: весной и осенью обрабатываю кусты фунгицидами и инсектицидами в качестве профилактики. Остальное — только в случае поражения смородины вредителями или болезнями.

Обработка от вредителей. Смородина просыпается одной из первых: чуть только суточные температуры превысят 0 °C, на ней набухают и лопаются почки. В это время проводить обработку инсектицидами уже бесполезно, так как вредители могли уже проснуться и выбраться наружу. А фунгицидами — опасно, так как химические препараты могут оставить ожоги на молодых листочках.

Примерно во второй декаде марта я провожу обработку от вредителей. Для этого использую препараты «Профилактин-био» или «Препарат 30+», они эффективно борются с перезимовавшими вредителями, яйцами и личинками насекомых: щитовок и ложнощитовок, клещей, тлей, медяницы, молей, червецов и белокрылки. В состав обоих препаратов входит вазелиновое масло. Масляная эмульсия обволакивает тонкой пленкой насекомое, и оно погибает от удушья. Оба средства справляются с вредителями на разных стадиях развития.

Для осенней обработки использую любые инсектициды, которые есть в моей садовой аптечке: «Актара», «Искра», «Фуфанон-нова» или «Карачар».

Обработка от болезней. Примерно через 10—14 дней после обработки инсектицидами, смородину нужно опрыскать от болезней. Для этого беру любой медьсодержащий препарат: «Хом», «Абига-пик», «Бордоская жидкость».

При выборе препарата нужно ориентироваться на допустимую температуру воздуха. Биопрепараты обычно неэффективны при температуре ниже +10 °С.

1. Выберите освещенный участок, защищенный от сквозняков.
2. Выкопайте посадочную яму в полтора раза больше корневой системы. Слегка заглубите саженец и засыпьте яму плодородным грунтом.
3. Ежегодно проводите санитарную и нормирующую обрезки. А через пять-семь лет — еще и омолаживающую.
4. Рано весной и поздно осенью проводите профилактическую обработку кустов от болезней и вредителей.
5. Не менее трех раз подкармливайте смородину. Минеральные и органические подкормки можно чередовать.
6. В течение сезона осматривайте кусты, чтобы обнаружить первые признаки болезней или вредителей. Пока урожай не собрали, используйте народные способы борьбы. После сбора урожая, можно обработать кусты химическими препаратами.