Зачем нужен венти­лируемый фасад в частном доме и какой выбрать

Вентфасад превращает старый дом в новый, бревенчатый — в каменный, а кирпичный — в деревянный.

Такая технология защищает строение от дождя и снега, позволяет воплотить любой дизайн, а еще — скрыть ветхий некрасивый фасад.

Расскажем, какие бывают вентфасады и как их делают.

Вентфасад — это вариант облицовки с зазором относительно стены дома, когда в этом пространстве циркулирует воздух. Так от стены отводится конденсат, который появляется при перепадах температур.

Навесной вентфасад универсален: его устанавливают на любые дома — сруб, кирпичный, каркасный, газобетонный и другие. Например, старую избу можно облицевать так, что она будет выглядеть как кирпичная, а можно и не менять концепцию — имитировать вентфасадом новый цилиндрический брус.

Он состоит из нескольких уровней:

1. Подсистема. Это основа, обрешетка, которую крепят к стене с определенным шагом. Она может быть из металлических профилей или деревянных брусков. Обычно это вертикальные стойки, между которыми циркулирует воздух. В редких случаях — горизонтальный каркас с разрывами между рейками.
2. Утеплитель. Если нужно дополнительно теплоизолировать стены, их утепляют снаружи — обычно плитами минеральной ваты. Утеплитель может как лежать между стойками обрешетки, так и заходить под них, если каркас прикреплен к стене через специальные подвесы. Дополнительно утеплитель закрывают влаговетрозащитной пленкой, чтобы не намокал.
3. Вентиляционный зазор не менее 20 мм. Это воздух между стеной дома или слоем утеплителя до облицовочного материала. Чтобы вентилировать пространство под фасадом, около цоколя и под крышей делают щели и вентиляционные продухи.
4. Внешняя отделка. Обычно это декоративные фасадные панели или наборные ламели наподобие сайдинга. Если финишный материал легко гнется или его нужно крепить на сплошное основание — например, это гибкая черепица, рулонная штукатурка или клинкерная плитка, — на обрешетку сначала навешивают плиты ЦСП или ОСБ.

Каркасные дома почти всегда имеют вентилируемый фасад, вот почему:

1. В таком строении важна паропроницаемость стен. Если дом, например, утеплить снаружи пенопластом и оштукатурить, конденсат будет «заперт» в стене. Это чревато сыростью, плесенью и грибком.
2. Деревянные дома нестабильны, могут менять геометрию, давать трещины и так далее. Для штукатурного слоя это критично. Если основание под ним движется, даже самая эластичная штукатурка способна потрескаться.
3. Каркасные дома обычно обшивают плитными материалами, чтобы закрыть пространство между стойками стены. При этом плитные материалы не монтируют друг к другу впритык — оставляют технологический зазор, чтобы компенсировать их расширение при перепадах температуры. Если на такое основание наложить штукатурку, межплиточные щели рано или поздно проявятся.

Вентфасад обычно противопоставляют «мокрому фасаду», когда утеплитель штукатурят прямо так, без зазоров и облицовок. Эта технология отлично подходит для каменных домов, но не для деревянных — брусового, бревенчатого или каркасного.

Брусовые и бревенчатые постройки редко облицовывают снаружи, так как основная их идея в том, чтобы было видно дерево. Но иногда и в таких случаях приходится делать вентфасад — если дом старый и выглядит неважно или хозяева хотят утеплить стены, чтобы снизить расходы на отопление.

Под видами вентфасадов обычно понимают материалы облицовки. Вот основные.

Сайдинг. Это длинные ламели — полосы из ПВХ, акрила, металла, фиброцемента и так далее. Простой и бюджетный материал, которым нередко обшивают дачные и небольшие частные дома.

Виниловый сайдинг не самый долговечный: за пять лет он мутнеет, выцветает и становится хрупким от солнечных лучей. Другие варианты — более практичные, мы рассмотрели их в отдельной статье про сайдинг.

Планкен, имитация бруса и блок-хаус. Это деревянные дощечки, но с разной геометрией:

1. Имитация бруса — более толстый вариант вагонки специально для обшивки фасадов. Обычно ее толщина — от 19 мм, тогда как сама вагонка имеет толщину от 14 мм и на длинных пролетах легко гнется. Дощечки стыкуются друг с другом по принципу шип-паз.
2. Планкен — также достаточно толстые доски с прямыми или скошенными торцами. Их монтируют через зазор, то есть между элементами получаются щели, которые делают фасад более интересным.
3. Блок-хаус — дощечки с выпуклой лицевой частью, имитирующие бревно.

Все это деревянные фасады, которые надо красить. Обычно это делают на земле, до монтажа, краску наносят в несколько слоев. Раз в 5—7 лет такой фасад, скорее всего, придется подкрашивать.

Фиброцементные плиты. Большие листы из прессованной смеси цемента, древесного и синтетических волокон. Популярны панели зарубежного производства Nichiha и KMEW. Это качественные и достаточно толстые плиты, в том числе для бесшовного монтажа.

Они достоверно имитируют любую фактуру: штукатурку, дерево, камень и металл, — позволяют делать комбинированные фасады. Заявленный срок службы панелей — 25—30 лет.

Керамогранит. Прочный и долговечный материал, который отлично отталкивает влагу и прост в уходе. Фасад может служить до 50 лет. Керамогранит часто используют при облицовке многоэтажных домов.

Материал достаточно тяжелый, поэтому его монтируют небольшими плитами и закладывают металлическую подсистему. Каждая плитка керамогранита независима и ее легко заменить, не затрагивая соседние.

Металлические и композитные панели. Это могут быть просто металлические листы, по типу профнастила или фальцевых панелей. Например, их нередко используют на стенах в домах в стиле барнхаус. Если вам нравятся такие дома, в Т⁠—⁠Ж есть отдельная статья о том, как строят барнхаусы.

Композитные панели — многослойные материалы, в основе которых лежит металл, например алюминиевые листы, а снаружи они защищены полимерным или минеральным слоем.

Металлические композитные панели весят гораздо меньше, чем керамогранитные, поэтому их часто производят крупноформатными — до 6 м. Это позволяет сделать фасад практически без швов.

HPL-панели. Листы из пластика высокого давления — это износостойкий и ударопрочный материал, который отлично отталкивает влагу и не боится солнца, как обычный пластик. Срок эксплуатации — до 20 лет.

Производители заявляют, что с таких фасадов легко смыть краски и граффити. Поэтому материал используют для общественных зданий, а в частном домостроении он пока не так популярен. Минусы в том, что он не имитирует сложную фактуру и часто выглядит неинтересно.

Кирпич. Тут два варианта: настоящий облицовочный кирпич и его имитация. В первом случае получится вентилируемый фасад, но не навесной, так как это самонесущая конструкция, под которую обычно предусматривают выступ у фундамента. По сути, это кирпичная стена.

Имитация кирпича — чаще всего фасадные панели «под кирпич» из пластика или другого материала. Но есть и гибкие материалы, например битумная фасадная плитка. Ее наклеивают на черновое основание, как показано ниже.

Клинкерная плитка, натуральный камень, составные и гибкие материалы. Чаще всего их крепят к плитному основанию из ЦСП или ОСБ. Листы ЦСП крепче и подходят для укладки материала на плиточный клей, например натурального камня или клинкера. ОСБ хороши в том случае, когда к ним прибивают, пристреливают или приклеивают легкий материал — допустим, гибкую черепицу.

Такой вариант вентилируемого фасада чуть более сложный, но позволяет использовать материалы, у которых нет аналогов в виде панелей и которые не прикрепить напрямую к обрешетке.

У вентилируемых фасадов много преимуществ:

1. Можно подобрать варианты на любой бюджет. Вентфасад подходит для облицовки как недорогих дач, так и коттеджей. Его исполнение можно регулировать, чтобы сократить смету — например, вместо минваты на каменном доме использовать пенопласт, а для облицовки взять пластиковые панели взамен керамогранита.
2. Вентфасады устойчивы к осадкам, перепадам температуры и прямым солнечным лучам. Они могут стоять без ремонта десятки лет. Панели обычно легко почистить и сбить с них пыль «Керхером», не переживая за стены.
3. Вентфасад, в отличие от «мокрого», монтируют в любое время года. Все работы можно сделать самостоятельно по инструкции производителя  .
4. Вентфасад позволяет утеплить стены снаружи, и это снижает теплопотери. Но сам по себе вентзазор не добавляет утепления, так как по нему зимой циркулирует холодный воздух. Зато вентфасад неплохо защищает дом от перегрева в жару. Металлическая или каменная облицовка может сильно нагреться под солнечными лучами, но это тепло не передастся напрямую на стены.
5. Навесной фасад достаточно легко освежить, если он устарел или испортился. На ту же основу монтируют новую облицовку, причем это может быть и совсем другой материал. На большинстве вентфасадов можно легко заменить отдельные элементы, если они повреждены, — снять доску планкена или пластиковую панель. Но есть и исключения — например, когда облицовочные элементы цепляются друг за друга по системе шип-паз, как у имитации бруса. Для замены одной полосы придется разбирать весь ряд.

Из минусов: вентилируемый фасад при пожаре со стороны улицы усугубит ситуацию. За счет тяги пламя распространится под обшивку и быстро поднимется к крыше.

Чтобы избежать этого, принимают дополнительные меры: ставят специальные металлические перемычки между стойками обрешетки и защищают свесы крыши огнеупорным материалом, как на картинке ниже.

Очень часто установку вентфасада заказывают у различных фирм. Но это необязательно, потому что такая облицовка достаточно проста в монтаже. Даже если вы воспользуетесь услугами подрядчика, вам будет полезно узнать об основных этапах и ошибках. Так вероятность, что вам сделают что-то неправильно, станет ниже.

Подготовить основание. Стены здания очищают от грязи, повреждений и срезают выступающие элементы. При необходимости обрабатывают гидроизоляцией или огнебиозащитой. Например, это можно сделать при реконструкции старого брусового дома. Если между венцами есть щели, их конопатят паклей или джутовым волокном.

Установить обрешетку. Можно использовать алюминиевый, стальной или деревянный каркас — это во многом зависит от задач и материала стен. На деревянные дома обычно вешают деревянную обрешетку, на каменные — чаще металлическую.

Обрешетку крепят прямо к стене или через подвесы — тогда она будет чуть «отодвинута».

Уложить утеплитель. Плиты монтируют с нижнего ряда, двигаясь вверх, и делают разбежку швов — каждый ряд со смещением, чтобы не было сквозных щелей. В идеале — когда утепляют в два ряда, чтобы верхний ряд перекрывал швы нижнего.

К каменной стене утеплитель приклеивают или крепят пластиковыми «грибками». В деревянном доме его укладывают между брусками обрешетки враспор, и он держится за счет своей упругости.

Закрыть утеплитель ветровлагозащитной мембраной. Она сохранит его от намокания. Мембрану плотно прижимают к утеплителю, создавая нахлесты не менее 15 см в местах соединения.

Сделать вентзазор. Важно, чтобы обрешетка выступала на 20—25 мм над толщиной утеплителя — это и есть вентзазор. Если толщина обрешетки совпадает с толщиной утеплителя, поверх нее нашивают еще один ряд брусков.

Прикрепить финишное покрытие. На каркас монтируют декоративную облицовку или черновой плитный материал, на котором делают финишную отделку. Направление монтажа зависит от материала: можно идти как снизу вверх, так и наоборот.

Распространенные ошибки при монтаже. Опишу самые частые:

• Ветровлагозащитную мембрану выбрали неправильно или закрепили не той стороной. Такая пленка должна пропускать пар с одной стороны, а с другой — быть полностью герметичной. Если ее повернуть герметичной стороной к стене, мы «запрем» влагу в стене и утеплителе.
• Фасадные материалы смонтировали впритык, не оставив места для температурного расширения. Так некоторые материалы могут «наехать» друг на друга, и стыки вспучатся.
• Не сделали зазоры и продухи, чтобы была тяга воздуха по фасаду. Внизу, около цоколя, предусматривают незаметные отверстия для притока воздуха. Наверху фасад немного не доводят до свеса крыши, оставляя щель, где воздух будет выходить из-под обшивки.
• Неверно рассчитали крепеж. Например, тяжелый натуральный камень поверх ЦСП помимо гвоздей лучше дополнительно крепить на прочные оцинкованные саморезы. А в случае с каркасным домом нужно проследить, чтобы крепления входили в стойки внутреннего каркаса, а не в пустоту между ними. Легкий фасад еще может простить эти ошибки, а тяжелый рискует просто развалиться.