Как вырастить крепкую рассаду капусты

Самое сложное — угадать со сроком посадки.

Даже неделя имеет значение для будущего урожая, особенно для цветной капусты. Мои знакомые и друзья отказались от выращивания капусты, потому что тратят время и силы, ухаживают, но получают только пышные листы и цветы вместо кочанов.

Я тоже долго мучилась, изучала советы блогеров, соседей, фермеров, даже читала научные статьи. Затем проверяла их на своем участке и определила оптимальные сроки посадки. Сейчас я почти не трачу время на уход за капустой в открытом грунте, но собираю хороший урожай — морозильный ларь забит брокколи, цветной и брюссельской. Расскажу о нюансах выращивания рассады.

Рассада — это молодые растения, которые выращивают на меньшей площади, чем требуется взрослому растению. Это можно делать в квартире, на балконе, в теплице, в рассадниках  и парниках, на теплых грядках, а для летних посадок — на отдельной грядке.

Капусту лучше выращивать через рассаду, особенно ранние и поздние сорта и гибриды. Это позволяет получить урожай ранних сортов и гибридов на 20—30 дней быстрее, чем безрассадным способом, а поздним сортам — полностью вызреть, что особенно актуально для северных районов с коротким летом.

Без рассады в средней полосе можно выращивать среднеспелые сорта кочанных видов, ультраранние гибриды брокколи, а также кольраби и пекинскую капусту. Но это выходит даже более хлопотно.

Молодые растения крайне уязвимы для вредителей и бактерий — выращивание рассады в защищенных условиях решает эту проблему. А компактное размещение упрощает уход за ними.

И хотя на юге многие сорта можно выращивать безрассадным способом, при котором у капусты развивается стержневой корень и она требует меньше поливов, рассадный способ позволяет получить больше урожая за сезон.

Недостаток рассадного способа — его же плюс. У капусты формируется мочковатая корневая система вместо стержневого корня, который вырос бы при посеве сразу на постоянное место. Такие растения требуют более частого и обильного полива, но за счет большей площади питания их урожайность выше.

Этапы выращивания рассады капусты одинаковы для всех сортов и любых регионов:

1. Семена проращивают до появления всходов.
2. Сеянцы закаляют холодом. Снижение температуры на неделю предотвращает вытягивание.
3. Наступает фаза первого настоящего листа, или полных всходов.
4. Растения пикируют — пересаживают в отдельные емкости и прищипывают центральный корень для развития мочковатой системы.
5. Распикированную рассаду доращивают до высадки в грунт.

Точные даты посева зависят от погоды, сорта, способа и времени выращивания. Растения, выращенные из одной упаковки семян, могут образовать кочан с разницей в месяц при разных условиях.

Если не хочется углубляться в эти нюансы, есть универсальная формула: в средней полосе все капусты можно сеять с 25 марта по 5 апреля.

Более точные сроки посева семян для конкретных сортов капусты можно подсчитать двумя способами: ориентируясь на дату сбора урожая или дату высадки готовой зрелой рассады в открытый грунт.

Я использую оба подхода, чтобы получить усредненный результат. И не забываю о погоде, которая вносит свои коррективы в любые, даже самые точные расчеты.

Еще одна универсальная формула для тех, кто не любит расчеты: с 15 мая рассаду всех капуст можно высаживать в открытый грунт.

В северных регионах, где вегетационный период короткий, рассаду высаживают как можно раньше, как только минует угроза длительных заморозков. Все виды капусты, кроме цветной, способны выдерживать кратковременные заморозки до −4 °С. Но подмороженная капуста часто переходит к следующему этапу своего развития — цветению. Поэтому надежнее выращивать овощи под укрытием.

Для южных регионов нужно учитывать, что при жаркой погоде капуста не завязывает кочаны и головки. Оптимальной температурой для всех видов капусты считается +18…23 °C. Если среднесуточная температура превышает +25 °C, а дневная поднимается выше +30 °C, капуста перестает расти и развиваться. Поэтому семена высевают в такие сроки, чтобы вегетационный период приходился на более прохладные дни.

Все сроки высадки в грунт для средней полосы указаны для зрелой рассады.

Кочанные капусты. Рассаду ранних сортов высаживают в грунт с 20 апреля по 10 мая. Среднеспелых — с 25 апреля по 10 июня. Для квашения высаживают в грунт не ранее 20 мая. Рассаду позднеспелых — 10—30 мая, некоторые сорта — раньше.

Все сорта, выращенные в ящиках и горшочках, высаживают в возрасте 40—60 дней с момента всходов. Среднеспелые и поздние, выращенные в рассадных грядках, — в возрасте 30—35 дней.

Брокколи. Рассада становится зрелой на 25—40-й день. В открытый грунт ее высаживают с 1 по 20 мая для ранних урожаев и с 1 по 20 июля — для поздних. Для непрерывного сбора овощей можно сажать в несколько этапов с шагом в две недели или в один срок — несколько сортов с разным сроком созревания.

У всех сортов брокколи головка формируется за 40—50 дней после высадки рассады. Важно, чтобы она успела вырасти до наступления устойчивой жары: при температуре выше +25 °С брокколи зацветает. В моем регионе такой период обычно начинается в первых числах июля. Поэтому я стараюсь высаживать рассаду в грунт не позднее чем за 40 дней до 1 июля. Это значит, что к 10—20 мая у меня должна быть готова рассада.

Цветная. Зрелой считается 25—40-дневная рассада цветной капусты. Ее высаживают в те же сроки, что и брокколи. Но цветная капуста более теплолюбивая, и на формирование головок в весенний период ей понадобится немного больше времени. Чтобы успеть получить ранний урожай, высаживайте взрослую рассаду только ранних гибридов с 20 апреля по 5 мая под надежное укрытие. Более поздние посадки и сорта могут не успеть завязать головки.

Брюссельская капуста. Рассада становится зрелой на 30—45-й день. В средней полосе ее высаживают в грунт с 20 мая по 10 июня, а урожай собирают в середине октября. Если высадить рассаду в более ранние сроки, раннего урожая не будет, так как кочанчики формируются в нежаркую погоду, в сентябре и октябре, и для хорошего урожая нужна теплая продолжительная осень.

Кольраби. Рассада кольраби созревает за 20 дней. Оптимальные сроки для высадки рассады: 20—30 мая — для всех сортов, 20—30 июня — для позднеспелых сортов для зимнего хранения. Вегетация в жаркое время снижает вкусовые качества: капуста деревенеет.

Пекинская капуста. 30-дневную рассаду высаживают так, чтобы период формирования кочана не пришелся на жаркую погоду. Оптимальные сроки для высадки рассады — с 5 по 15 мая, с 20 июля по 10 августа. При температуре выше +25 °С кочаны зацветают, уходят в стрелку. Рассаду лучше выращивать в торфяных горшочках или прямым посевом в грунт — повреждение корней задержит урожай на 10 дней.

Кале, или кейл. Капуста не боится заморозков и очень не любит пересадку. Поэтому выращивают прямым посевом в грунт или, чтобы уберечь молодые всходы от крестоцветных блошек, в торфяных горшочках в теплице, не более трех недель. 20-дневную рассаду высаживают в апреле и мае.

Часто на пакетиках с семенами указан срок созревания, но это не значит, что капуста поспеет ровно через столько дней, сколько написал производитель или продавец.

Но это не все. Обычно рекомендуют добавить еще 10 дней на адаптацию после пикировки и 10 дней на привыкание рассады к условиям открытого грунта. По моему опыту, эти сроки можно сократить до пяти и семи дней соответственно, особенно для рассады, которая прошла закалку на балконе или в теплице.

Часто на упаковках семян сроки урожая указаны с разбросом до 20—30 дней — разницу закладывают на неблагоприятные условия. Жара, холод, засуха могут задержать развитие капусты на неопределенное время. Поэтому для зон рискованного земледелия, выбирайте наибольший из сроков.

Для примера рассчитаю сроки посева среднеспелого сорта капусты белокочанной «слава 1305».

Грунт. Можно купить готовый, от производителя, которому вы доверяете, или составить самостоятельно.

Мой грунт:

• торф «Агробалт» — покупаю большими кипами по 250 л, так выгоднее;
• биогумус;
• вермикулит;
• агроперлит или перлит;
• зола или измельченный березовый уголь.

Все составляющие измеряю литровой емкостью. На восемь частей торфа добавляю одну-две части биогумуса, одну — агроперлита, половину емкости вермикулита и одну-две пригоршни золы.

Если вы не уверены в качестве грунта, его можно обеззаразить пропариванием, прокаливанием или обработать фунгицидами: «Фитоспорином-М», «Гамаиром», «Алиниром». Я проливаю грунт «Фитоспорином» непосредственно перед посадкой.

Емкости. Для проращивания семян подойдут глубокие рассадные ящики или крышки из-под торта. Для пикирования сеянцев или выращивания рассады без пикировки понадобятся горшки для рассады или торфяные горшки размером 5 × 5 или 6 × 6 см и объемом 0,2—0,3 л или ящики с разделителями. Я использую ящики для рассады разборные и наборы со стаканчиками на поддоне.

Капусту разных сортов и производителей нужно высевать в отдельные рассадные ящики. Это поможет избежать вытягивания рассады при неравномерных всходах, когда проросшие сеянцы и непроросшие семена требуют разных температурных режимов.

Я покупаю рассадные ящики для кочанных и брюссельских капуст в расчете один ящик на 20—25 растений, так как выращиваю рассаду в них безпикировки. Обычно семена гибридов белокочанной капусты известных производителей всходят дружно. Семена брюссельской сею в большем количестве, после всходов лишние удаляю или пикирую в другой ящик.

Посев семян сразу в отдельные емкости имеет свои преимущества: корневая система при пикировке не повреждается — растения не останавливаются в развитии, что уменьшает срок выращивания рассады при равных условиях на 10 дней.

Но есть и минусы: пока корни не освоят весь объем грунта в горшочке, перелив может привести к закисанию почвы, кислородному голоданию корней и их гибели. Также рассада занимает много места.

Я проращиваю цветную и брокколи в небольших ящиках до 1—2 настоящих листьев, а затем пикирую.

Пекинская и кале также требуют выращивания в отдельных горшках.

Фитосветильник. Необходим особенно в первую неделю, когда рассада остро нуждается в свете. Обычно в средней полосе март — самый пасмурный месяц.

Я использую светильники с мощностью не более 12 ватт, но опускаю их очень низко над ростками. Как показала практика, листья не горят, даже если лампа касается их. Конечно, более мощные модели позволяют осветить большие площади с лучшим качеством света, но с ними нужно быть осторожными, чтобы не сжечь нежные ростки.

Термометр. Кроме обычного термометра советую приобрести и почвенный. Температура воздуха и влажной земли обычно различается на несколько градусов.

Подготовка семян. Магазинные семена обычно не требуют обработки, производители обеззараживают их, а некоторые обрабатывают и стимуляторами роста. Если сомневаетесь в качестве семян или они не очень свежие, старше трех лет, можно их простимулировать, а заодно и обеззаразить. Подержите семена в горячей воде +50…55 °С около 20 минут, затем ненадолго замочите в любом стимуляторе роста и положите в дверцу холодильника на сутки.

Чтобы сделать фотографии для этой статьи, я посадила 15 семян капусты «золотой гектар» возрастом 3,5 года без обработки. Взошло четыре штуки.

Замачивание семян в регуляторах роста «Новосил» и «Росток» не только уменьшает срок проращивания семян, но и защищает в будущем от губительной для рассады черной ножки. Такими же свойствами обладают «Эпин», «Циркон», «Иммуноцитофит» — его советуют знакомые овощеводы для профилактики гнилей кочанов. Я не замачиваю семена, а проливаю почву раствором с регуляторами роста при посадке.

Посев семян. Наполните емкости подготовленным грунтом слоем 5—6 см, слегка уплотните, при необходимости пролейте водой или раствором фунгицида. Я добавляю в воду регулятор роста HB-101 и «Фитоспорин-М».

Разложите семена на расстоянии 3—4 или 5—6 см, если не собираетесь пикировать в дальнейшем. Присыпьте слоем грунта около 1 см, немного уплотните, осторожно полейте или тщательно опрыскайте из распылителя.

Я засыпаю семена смесью из двух частей торфа и одной части вермикулита. Вермикулит удерживает в себе влагу и не дает верхнему слою быстро пересохнуть.

Емкости накройте пищевой пленкой, пакетом или пластиковыми крышками, чтобы влага не испарялась слишком быстро. Оставьте отверстие для проветривания.

На этом этапе семенам свет не нужен — тару можно поставить в любое место, где будет удобно проверять состояние рассады и раз в сутки проветривать.

При комнатной температуре семена всходят от трех до пяти дней, дражированные семена могут немного задержаться. Им нужен более влажный грунт — проверьте влажность и, если нужно, опрыскайте его из распылителя.

С появлением первых всходов необходимо сразу, не дожидаясь раскрытия семядольных  листьев, перенести рассаду в более прохладное место. Если это невозможно, организуйте круглосуточную или максимально долгую подсветку на 3—5 дней.

Если всходы оставить в тепле при недостаточном освещении даже на день, подсемядольное колено вытягивается. В будущем из вытянутого участка образуется более тонкий, длинный и слабый стебель — кочерыжка, которая не сможет обеспечить кочан достаточным количеством питательных веществ. Такая рассада легко повреждается и ломается, более уязвима к черной ножке.

Поэтому, если в рассадном ящике появляются неравномерные всходы и некоторые ростки развиваются быстрее, я сразу же пикирую их с большим комом земли в отдельные стаканчики и выношу на холод.

Обычно рекомендуют выдержать рассаду при температуре +9…10 °С около недели, пока не появится первый настоящий лист. Для цветной капусты температура должна быть выше — не менее +14 °С.

Это надежный способ остановить рост рассады и предотвратить ее вытягивание, но и в квартирных условиях, даже при +16…18 °С, можно добиться таких же результатов, если организовать рассаде качественную подсветку.

Мой опыт показывает, что всходы даже более капризной белокочанной капусты не вытягиваются и при +18 °С.

На холодный период рассаду можно вынести на лоджию или балкон, в теплицу, поставить на подоконник вплотную к оконному стеклу и даже поместить на сутки в холодильник, если там не слишком низкая температура.

Я выношу рассаду в гараж, а в начале апреля — в теплицу. Обычно в солнечную погоду воздух успевает прогреться до подходящих температур, но около земли все еще может быть холодно, поэтому размещаю рассаду на табуретках. На ночь убираю капусту в помещение, где температура не ниже +10 °С, а для брокколи и цветной — не ниже +15 °С.

Приходится много бегать, но качество рассады, выращенной на солнце, того стоит. Она получается более крепкой и коренастой.

На этапе закалки сеянцы не поливают, если рассаду держат в очень холодном помещении. В остальных случаях, если почва пересохла, следует полить теплой водой комнатной температуры. Важно, чтобы почва не была слишком влажной: мокрый грунт имеет более низкую температуру по сравнению с воздухом, что может привести к переохлаждению корней и, как следствие, к черной ножке.

Для капусты на этом этапе развития лучше недолив, чем перелив. Чтобы защитить корни на холодном подоконнике, можно использовать подложку из пенопласта или фольгированного утеплителя «Пенофол», который можно купить на отрез.

Приостановить вытягивание рассады при неблагоприятных условиях помогут регуляторы роста «Атлет», «Крепень». Я использую для всех овощей препарат «Коренастый».

С появлением первого настоящего листа холодный период завершен — капусту продолжают выращивать в более теплых условиях. А время досветки уменьшают до 14—16 часов.

Сеянцы кочанных капуст, которые выращивали в рассадных ящиках, на 8—10-й день после всходов, то есть после появления настоящего листа, пикируют — рассаживают по отдельным емкостям. Другие виды капуст можно пикировать немного позднее — когда появится второй лист.

Обычно при пикировке повреждается центральный корень — или его специально прищипывают. Из-за этого капуста в дальнейшем формирует мочковатую корневую систему. Такая корневая система занимает большую площадь и обеспечивает капусту достаточным питанием, но и из-за поверхностного расположения нуждается в частых поливах.

За несколько часов до пикировки грунт хорошо увлажняют, растения аккуратно извлекают с комом земли и пересаживают. Рассаду засыпают до семядольных листьев, что стимулирует образование дополнительных корней. На этом этапе можно добавить в грунт еще биогумуса.

К растениям в рассадных ящиках также добавляем земли до семядольных листьев.

Пикировка задерживает развитие рассады на 7—10 дней. Иногда такой прием используют, чтобы сдержать рост рассады, если она вытягивается или нужно увеличить срок до высадки в открытый грунт, например при внезапном похолодании.

Если почва в теплице уже прогрелась до +10 °С, рассаду можно распикировать прямо в грунт. Так она станет менее уязвимой для ночных заморозков: в это время температура почвы теплее температуры воздуха. Способ подходит для средне- и позднеспелых сортов кочанных капуст. Подходящая погода обычно наступает в конце апреля, но это зависит от региона.

Выращивание в обработанном торфяном грунте безопаснее для молодых растений, так как в огородной земле много болезнетворных грибков и паразитов. Более долгий контакт с почвой может ускорить заболевания — например, заражение килой.

После пикировки капуста растет в этой же таре до высадки в открытый грунт.

Для получения более крепкой рассады цветной капусты ее можно пару раз пересадить методом перевалки в большие по размеру емкости.

Основной этап выращивания начинается после появления первого настоящего листа. Если вы смогли организовать для рассады холодный старт, теперь капусту можно перенести в более теплое помещение.

Оптимальная температура до высадки рассады в грунт — +15…18 °С днем и +10…12 °С ночью. Для цветной капусты — если ночью не менее +14 °С.

В квартире рассаду поставьте как можно ближе к окну, отключите батарею или накройте ее одеялом. При пасмурной погоде подсветка днем обязательна. Цветную и брокколи можно периодически опрыскивать водой, если воздух слишком сухой.

На балконе или лоджии в период выращивания рассады обычно уже устанавливаются оптимальные условия. Следите, чтобы ночная температура не опускалась ниже +10 °С, тогда стоит занести рассаду в помещение. А дневная — не поднималась выше +18 °С.

Для проветривания можно смело открывать форточки или окна, капусте это не страшно. В пасмурные дни может понадобиться дополнительная подсветка. Важно увеличить уровень освещения, а не продолжительность светового дня.

В теплице рассаду уже можно оставлять на ночь, но под укрытием и при температуре не ниже +8…10 °С.

Если дневная температура выше +15 °С, я выставляю рассаду на свежий воздух, первое время прикрываю спанбондом, чтобы защитить от прямых солнечных лучей. На ночь заношу капусту в теплицу или гараж — в зависимости от температуры.

Так как я выращиваю минимум 120 саженцев капусты, процесс перемещения рассады каждое утро и вечер занимает немало времени. Поэтому предпочитаю использовать рассадочные ящики. Только цветную капусту и брокколи высаживаю в отдельные стаканчики.

Поливают капусту теплой водой +18…22 °С утром или днем, когда она активно поглощает влагу под воздействием солнечного света. Излишняя влажность ночью может привести к черной ножке, поэтому в пасмурные дни тоже стоит ограничить полив.

Капусте необходимо регулярное рыхление и окучивание. Если на грунте появилась почвенная корка, разрыхлите ее с помощью зубочистки или палочки для суши.

Подкормки. Первую подкормку проводят, когда у капусты появится второй или третий настоящий лист, примерно через 10 дней после пикировки. Используйте любое универсальное удобрение или предназначенное длярассады капусты. Лучше использовать половину рекомендуемой дозировки: избыток удобрений вреден капусте.

Если вы заметили, что рассада стала бледной и слабой, не спешите ее подкармливать. Возможно, ей просто не хватает света, а подкормка усугубит ситуацию: рассада начнет вытягиваться.

Я выращиваю рассаду в грунте, который уже содержит достаточно необходимых минеральных веществ для старта. Кроме того, при посеве и пикировании добавляю биогумус, поэтому первую подкормку не делаю.

За три дня до высадки в открытый грунт сделайте калийную подкормку, например монофосфатом калия. Это поможет рассаде легче адаптироваться к новым условиям.

Рассада вытягивается. Причины — высокая температура и низкая освещенность, загущенные посадки, избыток удобрений.

Если подсемядольное колено не успело сильно вытянуться — до 2 см, увеличьте освещенность. В противном случае лучше пересеять: такие растения не дадут полноценных кочанов.

Если вытягивается растение после семядольных листьев, исправить ситуацию можно так:

• скорая помощь — обработайте по листьям и полейте препаратами «Коренастый» или «Аминорост» согласно инструкции;
• организуйте дополнительную подсветку — более интенсивную, а не более длинную;
• если температура в помещении высокая, откройте форточки, почаще проветривайте;
• отмените подкормки;
• при необходимости распикируйте.

Черная ножка. Это грибковое заболевание, при котором нижняя часть стебля, ножка, сначала размягчается, потом буреет и загнивает. В результате растение погибает. Причины — повышенная влажность, зараженный грунт.

Заболевание легче предупредить, чем лечить:

• обеззаразить грунт перед посевом семян;
• обрабатывать семена, грунт и рассаду регуляторами роста и фунгицидами,
• не допускать вытягивания рассады — тонкая и длинная ножка более подвержена заболеваниям;
• поливать только в дневное время теплой водой +18…22 °С, не допускать переливов. Капуста пьет только при солнечном свете — в пасмурные дни поливы сократить;
• регулярно рыхлить грунт и проветривать помещение: рассаде капусты важна хорошая циркуляция воздуха, но холодные сквозняки вряд ли будут полезны;
• следить, чтобы грунт не охлаждался ниже +6 °С: переохлаждение делает стебель более уязвимым.

Грибные, или почвенные, комарики. Рассаде вредят не взрослые насекомые, а их личинки, которые повреждают корни. Они развиваются при высокой влажности. Помогают гранулы «Гром-2М», желтые клеевые ловушки.

Крестоцветные блошки. Этих маленьких, 2—3 мм, прыгающих жучков можно встретить только в открытом грунте — на балконе или в квартире вы вряд ли их увидите. Блошки особенно опасны для крестоцветных культур в первые две недели вегетации.

Если бываете на даче только по выходным, не увидев всходов редиса, капусты или других крестоцветных, можете подумать, что семена не взошли. На самом деле блошки могут полностью уничтожить молодые всходы еще на стадии семядольных листьев.

Крестоцветные блошки не очень активны в холодный период и не представляют угрозы для взрослых растений. Поэтому рассадный метод при выращивании капусты предпочтителен: растения в уязвимом возрасте находятся в более защищенных условиях. Укрытие рассады спанбондом или другим нетканым материалом не спасает растения, так как блошки зимуют в почве.

Отпугнуть вредителей можно с помощью народных средств — например, опудрить капусту табачной пылью. Или применить инсектициды, такие как «Актеллик», «Батрайдер» или «Искра».

Кила капусты. Опасное заболевание, которое поражает корневую систему. Вызывает его почвенный паразит, который наиболее активен в теплую погоду в кислой влажной почве. Рассада может заболеть только через зараженный грунт. Никогда не используйте огородную землю для рассады капусты.

1. Выбирайте устойчивые к болезням сорта и гибриды.
2. Не берите для выращивания рассады огородную землю: в ней содержатся опасные для капусты болезнетворные грибы и бактерии.
3. Взбодрите семена перед посадкой: поместите их в горячую воду, а затем — на сутки в холодильник.
4. Обработайте грунт и семена фунгицидами и регуляторами роста: это предупредит развитие черной ножки.
5. Чтобы рассада не вытягивалась, устройте ей встряску на начальном этапе развития — холод или много света.
6. Поливайте умеренно утром или днем.
7. Капуста нуждается в солнечном свете — в пасмурные дни используйте фитосветильник.
8. Следите за температурой на всех этапах вегетации: капуста чувствует себя комфортно при +16…22 °С.
9. Капуста любит свежий воздух — при недостаточной вентиляции развиваются грибковые инфекции.