Как выращивать белокочанную капусту в огороде с минимумом химии и удобрений

Капуста — капризная культура, поэтому многим проще купить кочан в магазине, чем выращивать.

Капусту любят вредители, и она подвержена бактериозам и гнилям. Вот почему фермеры и агропредприятия активно применяют химические обработки. Если у вас не гектары земли, а пара грядок на даче, можно вырастить капусту с минимумом удобрений и почти без химии — за счет оптимальной агротехники. Расскажу, как выбрать место под капусту, высадить рассаду и ухаживать за ней.

Тут есть два фактора — сажали ли раньше в эту землю капусту и какая там освещенность.

Растения-предшественники. Сажать капусту на одном и том же месте несколько лет подряд — плохая идея. В почве накапливаются вредители, болезнетворные грибки и паразиты, которые «заточены» именно под крестоцветные культуры. Урожай из-за этого с каждым годом все хуже.

В идеале стоит менять место каждый год. Хорошие предшественники для капусты — бобовые культуры, такие как горох, фасоль, вигна, и тыквенные: тыква, кабачок, патиссон, огурец, дыня и арбуз. Также можно сажать после лука, картофеля и зерновых культур.

Плохие — свекла и любые представители крестоцветных: репа, брюква, редька и прочие.

Если места в огороде мало, подойдет такая схема: выращивайте капусту и ее «родственников» на одном и том же месте не более трех лет подряд. Затем сделайте перерыв не меньше чем на три года, а если на участке была кила  — на пять лет.

Освещение. Капусте нужно много света. Грядка должна быть на открытом, хорошо освещенном участке. Тень от деревьев или кустарников не лучший вариант. Капуста может не завязать кочаны, или они будут рыхлыми и мелкими.

Подходящая для капусты почва — нейтральная, рыхлая и питательная. Допустима слабокислая или слабощелочная pH-реакция.

Кислотность определяют с помощью лакмусовых полосок или по косвенным признакам — сорнякам. Если на участке растут полынь и лебеда, почва, скорее всего, щелочная, а если крапива, мокрица, осот, хвощ, щавель, лютик ползучий и мхи — кислая.

На кислых почвах капуста плохо развивается и часто поражается килой, поэтому их обязательно раскисляют. Для этого используют доломитовую муку, кормовую ракушку, золу, цеолиты и диатомиты.

Лучше всего вносить эти вещества осенью, при перекопке. Но если вы не перекапываете землю, можно и весной — когда рыхлите плоскорезом или культиватором. Муку вносят один раз в два-три года для очень кислых почв или раз в пять-шесть лет для слабокислых.

Рыхлость. На тяжелых, глинистых почвах или суглинках  , особенно если они переувлажнены, кочаны получаются мелкими, их часто поражают грибковые инфекции.

Такие почвы обязательно разрыхляют. В традиционном земледелии применяют осеннюю глубокую перекопку. В органическом — высевают сидераты  или вносят разрыхляющие вещества: агроперлит, вермикулит, кормовую ракушку, раскисленный торф, цеолит.

В качестве сидератов выбирайте бобовые и зерновые культуры, например вико-овсяную смесь, озимую рожь. Если вы сажаете среднеспелые и позднеспелые сорта капусты, сидераты можете посеять и ранней весной — до высадки рассады.

При выращивании капусты на всем участке нельзя в качестве сидератов применять горчицу. Она относится к семейству крестоцветных и будет привлекать крестоцветных блошек и других вредителей к вам на грядки.

Чтобы разрыхлить почву и повысить ее питательность, осенью вносят навоз или компост. Этот прием также улучшает состав песчаных почв. Они становятся плотнее и хорошо удерживают влагу, что делает их более пригодными для выращивания капусты.

Плодородность. На плодородных, богатых органикой почвах капуста будет крупнее — ее можно выращивать первой или второй культурой после внесения навоза.

Но свежий навоз, а также перегной и компост, приготовленные без соблюдения технологии, могут быть источником патогенных грибов и бактерий, возбудителей килы крестоцветных и семян сорных растений.

При выращивании капусты лучше использовать промышленные гранулированные органические удобрения, изготовленные из птичьего помета или навоза животных. В процессе их производства нейтрализуются все патогены.

Органические ингредиенты проходят ферментацию с использованием микроорганизмов, что позволяет получить качественное удобрение без неприятного запаха.

Такое удобрение вносят в почву весной, как и качественный перегной или биогумус.

Обработка перед посадкой. Я заправляю грядку удобрениями непосредственно перед тем, как высаживаю рассаду. У меня суглинок, и еще не все грядки разработаны. Поэтому я вношу ведро торфа, доломитовую муку или кальцегарден, 5 литров агроперлита, 1 литр цеолита, 1 литр гранулированного навоза или биогумуса. Если земля очень плотная и заплывающая, с зеленым налетом, количество разрыхлителей увеличиваю.

Расскажу обо всех этапах.

Закалка. Если вы выращивали рассаду дома или приобрели ее и не знаете, в каких условиях она росла, за 7—10 дней до высадки подготовьте молодые растения к улице: яркому солнцу, перепаду температур, ветру и недостатку воды.

Это особенно важно, если планируете выращивать капусту без укрытий. Для растений, которые не получали ультрафиолета за стеклом или поликарбонатом, резкий переход на открытое солнце может быть губительным. Они могут потерять до 80% листьев.

Рассаде, которую выращивали дома, сначала дайте привыкнуть к условиям теплицы. Если ее нет или рассада уже адаптирована, начинайте приучать растения к улице. Сначала выставляйте на несколько часов днем, а через неделю оставляйте на весь день. Накройте капусту двумя слоями спанбонда и поставьте в ажурную тень от кустарника.

Через несколько дней можно убрать один слой спанбонда, а еще через несколько — открыть капусту полностью. При угрозе заморозков убирайте ее в более теплое место: в рассадном горшке ночью температура почвы намного ниже, чем в земле, и корни переохладятся.

Полив и обработки. За один-два дня до высадки рассаду обильно полейте. Чтобы защитить молодые растения от возможных атак крестоцветных блошек и капустной мухи, одновременно с поливом можно обработать инсектицидом «Актара».

Рассаду проливают раствором препарата утром, когда растение активнее поглощает воду. «Актара» проникает во все части растения и защищает стебель и корни от личинок капустной мухи, а листья — от блошек. Срок ожидания действия препарата — 60 дней, поэтому не стоит использовать на раннеспелых сортах. Потребуется литр раствора на квадратный метр рассады.

Осмотр растения перед посадкой. Обратите внимание на стебель и корни.

Стебель должен быть крепким, толстым — диаметром 0,4—0,6 см, — чистым, без механических повреждений и признаков грибковых заболеваний: черных или коричневых пятен. Это обеспечит хорошую устойчивость растений после пересадки.

Если корни видны, убедитесь, что они хорошо развиты, имеют здоровый белый или кремовый оттенок, на них нет загнивших участков, утолщений или уродливостей — признака килы, — нет гнилостного запаха. Если есть, такую рассаду высаживать нельзя: она заразит почву.

Для рассады с открытой корневой системой приготовьте густую сметанообразную болтушку из глины, воды и коровяка — настоя навоза. Перед высадкой в открытый грунт обмакните в нее корни, это намного улучшит приживаемость растений. Никакой послепосадочный полив не заменит этого приема.

Вот что важно учитывать.

Расстояния. При сильном загущении капуста хуже развивается, кочаны вырастают мелкими и рыхлыми или совсем не завязываются.

Раннеспелые сорта рекомендуют высаживать из расчета пять растений на квадратный метр. Среднеспелые и позднеспелые — три-четыре растения на квадратный метр.

Если вы опоздали с рассадой средних и позднеспелых сортов и есть риск, что растения не успеют сформировать кочаны или они не вызреют до заморозков, высадите рассаду немного плотнее, чем рекомендуют. В таких условиях капуста этих сортов завязывается быстрее — на две недели раньше обычного. Кочаны будут меньше, но урожайность за счет количества посаженных растений повысится. Для ранних сортов, наоборот, плотная посадка увеличивает срок вегетации.

Что еще вносят при посадке. Независимо от того, добавляли ли вы ранее в почву органические удобрения и раскислители, при посадке в лунку полезно внести минеральные удобрения и полстакана золы или другие раскислители. Это дополнительно обеззаразит почву от патогенных грибков и бактерий.

Я обычно кладу спичечный коробок универсального удобрения ОМУ и кальцегарден. Раньше в качестве раскислителя добавляла кормовой мел. Его можно два-три раза в процессе вегетации добавлять в воду для полива: стакан на 10 литров.

Удобрения подойдут как универсальные, с преобладанием азота, так и специальные — для капусты. Не будет лишней и органика: биогумус или качественный перегной.

Как посадить. Рассаду высаживают в пасмурную погоду или во второй половине дня. Глубина лунки должна быть такой, чтобы капусту можно было поместить в ней до первых настоящих листьев.

Можно посадить капусту немного глубже уровня земли, чтобы не окучивать ее, а просто подсыпать землю. Но на плотных почвах это может привести к болезням. Для ранних сортов глубокая посадка точно не подходит, так как земля еще не прогрелась до нужной глубины. Капусту можно посадить чуть выше и сразу окучить.

Высокая посадка в гребни тоже плохо влияет на развитие капусты: корневая система быстрее пересыхает. Но на очень тяжелых или заболоченных землях такая посадка предпочтительнее. Гребень формируется путем сгребания земли из междурядий в центр. Высота — 20—30 см, ширина — 40 см.

Как я высаживаю рассаду:

1. Выкапываю лунку на глубину своей посадочной лопатки, примерно 20 см.
2. Высыпаю в нее все необходимые удобрения, тщательно перемешиваю с землей и вливаю литр воды. Ее лучше подготовить заранее — я наливаю в черные ведра и даю нагреться на солнце.
3. Переношу растение в лунку и засыпаю землей. Если корни рассады переросли и уже начали закручиваться на дне стаканчика, я их немного растрепываю, иначе они продолжат закручиваться и в почве. Длинные корни можно слегка подрезать, главное, чтобы при посадке они не загибались вверх.

Можно сначала посадить капусту и затем полить ее. Делайте это в несколько приемов, чтобы в почву успело впитаться достаточное количество воды. После рекомендую замульчировать землю торфом, перегноем, соломой, чтобы не образовывалась почвенная корка.

После высадки капусту стоит притенить, чтобы снизить испарение воды листьями. В период адаптации корней к новым условиям, особенно если они были повреждены, растения не могут самостоятельно добывать достаточное количество влаги.

Для защиты капусты можно использовать дуги с тонким спанбондом плотностью не более 30 микрон или набросить спанбонд плотностью 17 микрон прямо на растения. Под более плотным, от 40 микрон и выше, земля часто зеленеет, поэтому регулярно проветривайте и рыхлите почву.

Если необходимо защитить капусту от заморозков, используйте спанбонд плотностью 60—100 микрон или слой пленки дополнительно.

Спанбонд можно убрать, как только растения привыкнут к новым условиям и начнут активно расти: примерно через пару недель. Но многие огородники предпочитают выращивать капусту под укрытием практически весь вегетационный период — как минимум 40—50 дней. Это защищает растения от летающих вредителей и их гусениц, но не от крестоцветных блошек.

Важно, чтобы спанбонд был тонким, поскольку капуста — светолюбивый овощ и в условиях затенения кочаны не завязываются или вырастают небольшими.

Если притенить капусту нет возможности, помогут обильные опрыскивания водой, поддержание почвы во влажном состоянии.

Вот что еще важно для ухода за капустой.

Рыхление служит профилактикой грибковых заболеваний и помогает бороться с капустной молью, которая откладывает яйца в грунт. Благодаря рыхлению корни растений получают больше кислорода, что способствует их росту и развитию.

Первый раз землю рыхлят примерно через неделю после высадки рассады. Сначала — на расстоянии 6—8 см от стебля на глубину 12—14 см. Затем отступают от растения дальше, до 15 см, а рыхлят на меньшую глубину — 4—8 и 3—5 см. Рыхление проводят до тех пор, пока листья растения полностью не сомкнутся.

Рекомендуется рыхлить почву через 4—6 часов после дождя или полива. Это разрушает почвенные каналы и уменьшает испарение влаги из нижних слоев.

Вместо рыхления можно мульчировать почву — это позволяет ей дольше оставаться влажной.

Окучивание. Вместе с рыхлением проводят и окучивание — подгребают землю к стеблю.

Цель окучивания — стимулировать образование дополнительных корней. Больше корней — больше площадь питания — больше кочан. Но этот прием замедляет развитие растения, так как его силы уходят на формирование корневой системы. Поэтому раннеспелые сорта окучивают один раз, а остальные — дважды за сезон.

Другая польза окучивания — защита от вредителей. Личинки капустной мухи и крестоцветных блошек подгрызают стебли и корни капусты в земле на протяжении почти всего периода вегетации. Окучивание восстанавливает размер корневой системы.

Обычно окучивают после дождя или полива, так как мокрая земля лучше прилипает к стеблю.

Полив. Капуста белокочанная — одна из самых влаголюбивых сельскохозяйственных культур. Ее крупные листья активно испаряют влагу, а корневая система находится неглубоко в верхнем слое почвы, который быстро пересыхает.

Почва должна быть всегда умеренно влажной — 70—80% до начала формирования кочана и 80—90% в период его формирования. Если взять горсть земли на уровне корней и сжать, она должна образовать шарик. Это означает, что почва достаточно влажная.

Снижение уровня влажности почвы или ее переувлажнение на пять-шесть дней может негативно сказаться на будущем урожае.

Поливы проводят по мере необходимости. Например, молодую рассаду на солнечном месте поливают раз в неделю, а для взрослой капусты это часто.

Если поливать часто и обильно, кочаны вырастут огромными и сочными, но могут возникнуть проблемы в виде грибковых заболеваний. Также переувлажненная земля содержит мало кислорода, корни голодают. В этом случае поможет рыхление.

Для молодых растений будет достаточно литра воды, поливать нужно ближе к стеблю, ведь корневая система еще небольшая. Для крупных кочанов понадобится около пяти литров воды, поливать нужно также в зоне корней, но уже отступив от стебля-кочерыги на некоторое расстояние. Если почва уплотнена, предварительно разрыхлите ее.

Поливайте растения только теплой водой, чтобы избежать растрескивания стебля и кочанов из-за перепада температур: это приводит к грибковым и бактериальным инфекциям и загниванию.

Для быстрого прогрева удобно использовать обрезанные пластиковые бутылки, наполненные водой и оставленные на солнце возле грядки. Поливать лучше всего утром или днем, чтобы избежать избыточной ночной сырости, которая способствует развитию грибковых инфекций.

Не поливайте растения методом дождевания, особенно холодной водой, так как это может привести к грибковым заболеваниям внутри листьев и кочана.

После поливов или дождей почву рыхлят, а растения слегка окучивают.

Примерно за месяц до сбора урожая капусту, предназначенную для хранения, не поливают, чтобы кочаны не треснули.

Подкормки. В период нарастания листьев капусте больше всего нужен азот, а при формировании кочана — фосфор и калий. Также для хорошего развития ей требуются кальций, магний и небольшое количество микроэлементов, таких как бор, марганец и молибден.

В течение сезона проводят от двух до четырех подкормок. Чем больше — тем крупнее будет кочан, но перекормленные азотом овощи часто содержат много нитратов и имеют не лучший вкус.

Учитывайте качество своей огородной почвы, наличие в ней питательных веществ, которые вы внесли при посадке, и состояние растений. Хорошо развивающиеся растения с крупной розеткой листьев в подкормках не нуждаются.

Лучше всего совмещать подкормки с поливом. Первую можно провести через 10—14 дней после высадки рассады, а вторую — через 14—18 дней после первой.

Ранние сорта капусты при необходимости подкармливают дважды, среднеспелые и поздние — три раза, при этом в последнюю подкормку азот не добавляют.

Необходимые для развития капусты азот, фосфор, калий и другие вещества можно найти и в минеральных удобрениях, и в органических. Но особенно эффективна подкормка минеральными удобрениями и микроэлементами в сочетании с поливом водой, настоянной на органических удобрениях, таких как коровяк или навозная жижа.

Перечислю удобрения, которые подходят для капусты.

Комплексные:

• «Агрикола для капусты» с повышенным содержанием фосфора и необходимыми микроэлементами;
• «Фертика люкс» с микроэлементами и повышенным содержанием фосфора и калия;
• «ОМУ для капусты» с микроэлементами и полезными бактериями.

Минеральные удобрения с равным содержанием азота, фосфора и калия:

• азофоска;
• аммофоска;
• нитроаммофоска.

Органические удобрения:

• доломитовая мука — содержит кальций и магний;
• зола — фосфор, калий и бор;
• навоз — азот, фосфор и калий;
• мел кормовой — кальций;
• диатомит, цеолит — кремний, который устраняет дефицит кальция, а также алюминий, калий, кальций, марганец, железо.

Этому есть несколько причин:

1. Еще рано: у среднеспелых и поздних сортов кочаны начинают завязываться с середины августа. Но если рассаду высадили поздно, кочан может не завязаться.
2. Точка роста верхушечной почки повреждена вредителями. В таком случае на капусте сформируется несколько небольших кочанов вместо одного. Удалите все, кроме самого крупного и крепкого: из него образуется полноценный вилок.
3. Мало солнца: капуста не любит жару, но в тени не завязывает кочаны. Простимулируйте ее препаратом «Завязь».
4. Не хватает бора.

В отдельной статье я подробно описываю, как сохранить капусту зимой. За четыре-пять недель до сбора капусты, которую планируют хранить зимой, следует прекратить полив. В регионах с засушливым климатом — за две недели.

Чтобы кочан на корню не растрескивался, можно пригнуть растение с ним к земле, наклонив его в одну сторону. Так повреждается часть корней и уменьшается поступление воды и питательных веществ к кочану. Благодаря этому капуста может остаться на грядке еще пару недель.

После сбора урожая позаботьтесь о новом: уберите все растительные остатки с грядок: на них зимуют возбудители болезней.

Советы выше подходят для всех видов капусты, но для некоторых есть особенности.

Брюссельскую капусту не окучивают. А за месяц до сбора урожая (в Центральном регионе это начало сентября) обрезают макушку и удаляют большую часть листьев внизу.

Цветная капуста более капризная и часто не завязывает головки. Важно высаживать рассаду в правильные сроки. Чтобы головки не желтели, притеняйте их, надломив несколько больших листьев. А если погода дождливая, лучше устройте навес, чтобы избежать загнивания соцветий.

Брокколи: после срезки основной головки не удаляйте растение с грядки. На дополнительных побегах будут образовываться более мелкие головки вплоть до заморозков. Проверяйте и собирайте урожай каждую неделю, чтобы головки не зацвели.

Кольраби: не ждите, когда стеблеплод вырастет до больших размеров, иначе он станет деревянным. Чтобы овощ был сочнее, не допускайте пересыхание грунта.

1. Выберите подходящее место: солнечное и без предшественников семейства крестоцветных.
2. Если необходимо, раскислите почву веществами, содержащими кальций, и внесите разрыхлители. Это предупредит развитие гнилей на овощах.
3. Высаживайте только здоровую и крепкую рассаду.
4. Чтобы получить большие кочаны, не загущайте посадки и вносите органику или азотные удобрения.
5. Для крепких и сладких кочанов используйте калий и фосфор.
6. Чтобы капуста лучше хранилась, за месяц до сбора урожая подкормите калийным удобрением.
7. Никогда не поливайте и не опрыскивайте капусту холодной водой — это провоцирует растрескивание кочанов, стеблей и их загнивание. Если земля кислая, пару раз добавьте в воду для полива кормовой мел.