Как вырастить голу­бику и не тратить тысячи рублей на покупку ягод

Голубика может расти на одном месте до 100 лет.

Но только если создать ей подходящие условия. Чтобы она еще и приносила урожай, придется приложить усилия: аккуратно поливать, подкармливать, обрезать. Расскажу, как выбрать сорт голубики для своего региона, как правильно посадить куст и как за ним ухаживать.

Голубика — близкая родственница черники, брусники и клюквы, относится к роду вакциниум, или ягодник, семейства вересковых.

Это группа вечнозеленых и листопадных компактных или полураскидистых кустарников. В дикой природе их размеры разнообразны: от 20 см до шести метров, но культурные виды в саду не превышают 2—2,5 м.

Продолжительность жизни растений — около 100 лет. Известной плантации культурных сортов в Польше на данный момент 70 лет.

Голубика в диком виде растет практически повсеместно, но в селекцию введена недавно, около 100 лет назад. На данный момент выведены 200 сортов и гибридов.

С брусникой и клюквой ее трудно перепутать, а с черникой — легко. Ягоды черники округлые и мелкие, около 5 мм, темно-синего цвета, почти черные. У них терпкий узнаваемый вкус. Кожица ягод тонкая, мякоть сочная, интенсивного цвета. Сок черники окрашивает руки, футболки и языки.

Ягоды голубики крупные, 1—2 см, чаще голубого цвета, но бывают и темно-синего, вплоть до черного. Обычно немного приплюснуты, плотные и водянистые на вкус. Их мякоть светлого цвета, а сок почти не оставляет пятен.

Культивируемая голубика, чьи предки — дикоросы из Северной Америки и Канады, делится на пять типов:

1. Северная высокорослая, или высокая.
2. Южная высокорослая.
3. Полувысокая.
4. Низкорослая.
5. Прутьевидная, «кроличий глаз», или эши.

Для выращивания в российских садах больше всего подходят три из них.

Высокая голубика — крупноплодный кустарник 1,7—2,5 м со средней зимостойкостью — взрослые растения выдерживают −34 °С, у молодых повреждаются побеги и почки уже при −27 °С. Большая часть продаваемых в питомниках и садовых центрах ягодников принадлежат к этому типу.

Низкорослая голубика, к ней относятся голубика узколистная и голубика канадская. Высота кустарника — 20—70 см, встречается и стелющаяся форма. Плоды мелкие, 5—10 мм. Подходит для выращивания в северных районах: невысокий кустарник хорошо переносит холода под снежным покровом. Сорта: «нельсон», «янка», «лакомка», «нея», «поморочка».

Полувысокая голубика — гибрид высокорослой и узколистной. Поэтому она более морозостойкая, чем высокорослая, и выдерживает кратковременные похолодания до −42 °С. В то же время она более урожайная и крупноплодная. Сорта полувысоких голубик представлены кустарничками высотой 45—75 см и кустарниками 1—1,3 м. Сорта: «нортблю», «нортланд», «норткантри».

Также в продаже можно встретить гибрид северной и южной высоких голубик «легаси», это теплолюбивое растение не переносит температуру ниже −22 °С.

В России с 70-х годов прошлого века велись селекционные работы с местным видом голубики — обыкновенной, или болотной.

Голубика топяная, или болотная, имеет забавные народные названия: гонобобель, дурниха, голубица. Невысокие кусты, 49—60 см, устойчивы к заболеваниям и вредителям и обладают высокой зимостойкостью — до −43 °С. Ягоды мелкие, около одного сантиметра. В Госреестре есть сорта: «таежная красавица», «дивная», «нектарная».

Все виды голубики различаются по срокам созревания, морозоустойчивости, урожайности и форме и сладости ягод.

Можно устроить ягодный конвейер: если посадить голубику разных сроков созревания, пару месяцев будете наслаждаться свежими ягодами.

Сроки урожая даже одного сорта зависят от региона и текущей погоды, но вот примерные для средней полосы:

• раннеспелые — 10—30 июля;
• среднеспелые — 20 июля — 10 августа;
• позднеспелые — 10 августа — 30 сентября.

Если вы хотите большой урожай, посадите два-три разных сорта с одним сроком цветения для перекрестного опыления. Некоторые сорта вообще не плодоносят без компаньона-опылителя, например «норткантри». Учитывайте это при выборе растений.

Также выбор сорта не в последнюю очередь зависит от климата. Для северных регионов подходят морозостойкие сорта с коротким вегетационным периодом  , например «блюкроп», «река», «спартан» и «патриот». Для южных — засухоустойчивые и нетребовательные к грунту, например «дюк», «санрайз», «элиот» и «беркли».

В средней полосе можно выращивать практически любой сорт, но позднеспелая голубика может не вызреть из-за раннеосенних заморозков. А раннеспелая потеряет цветы из-за возвратных весенних. Поэтому здесь лучше высаживать среднеспелые сорта, например «бонус», «блюкроп», «денис блю», «нортблю», «норт кантри» и «блюголд».

В остальном выбор сорта — это дело вкуса: ягоды голубики различаются по цвету, форме и размеру.

Назову несколько популярных сортов для новичков.

Когда я только начинала выращивать голубику, совершила колоссальную ошибку. Подумала, раз это близкий родственник черники, она нуждается примерно в таких же условиях — высокой влажности и низкой освещенности, как на болоте. В итоге я посадила кусты в самом дальнем углу огорода, где земля всегда покрывалась мхом и солнце заглядывало в редкие часы. Позднее выяснила, что верно подобрала только один фактор — кислую почву.

У голубики специфические требования к месту посадки и условиям выращивания. На урожайность напрямую влияют освещенность, кислотность и механический состав почвы, а также ее влажность и уровень грунтовых вод.

Освещенность. Голубике необходимо много солнца и защита от сильных ветров. Выбирайте южные и юго-восточные участки — на них голубика дает максимальные урожаи. И чем больше солнечных лучей она получает, тем слаще будут ягоды. Посаженный с северной стороны здания в глубокую тень или у глухого забора кустарник не оправдает ваших ожиданий.

Голубика не терпит соседства с крупными растениями или постройкам: в затенении развиваются грибковые заболевания, уменьшается урожайность.

В крайнем случае место посадки должно хорошо освещаться солнцем не менее половины дня. Идеально, если свет будет попадать на растение утром, а в самое жаркое время — с 14:00 до 16:00 — оно будет находиться в легкой тени. Это снизит потребность в частом поливе.

Микориза. Голубика обладает мочковатой и сильно разветвленной корневой системой, которая расположена в верхнем слое почвы. У нее нет всасывающих корневых волосков, поэтому для получения воды и минералов она образует микоризу — симбиоз с определенными грибами. Грибной мицелий оплетает и проникает внутрь корней растения, увеличивая их поглощающую поверхность. Это помогает голубике получать фосфор, азот, калий и микроэлементы.

В свою очередь, голубика снабжает гриб органическими веществами, которые она выделяет в процессе фотосинтеза.

Этот симбиоз жизненно важен для обоих организмов: ни голубика, ни гриб не могут полноценно существовать друг без друга. Если грибки погибают, следом за ними перестает работать и корневая система.

Микориза голубики — эндотрофная  , характерная для всех вересковых культур. Она хорошо развивается только при постоянной влажности, наличии кислорода и в кислой среде.

Споры микоризы, подходящей для голубики, содержатся в верховом торфе и в сосновой подстилке. Если вы купили в питомнике крепкое на вид растение — значит, микориза уже заселилась и симбиоз растений работает. Главное — не нарушить его неподходящими условиями.

Кислотность. Для нормального развития грибка и, соответственно, голубики нужна кислая почва с pH в диапазоне 3,5—5,0. При pH выше 5,5 микориза теряет способность выполнять свои функции, а при pH 6,0 и выше гриб погибает.

На щелочных почвах голубика растет плохо. Побегов у нее мало, листья редкие, а сами растения выглядят бледными из-за нехватки питательных веществ.

Почва. Лучше всего ягодник растет на торфяных, песчаных, супесчаных или торфяно-песчаных землях. Глинистые, плотные и слишком влажные почвы не подходят: в них мало кислорода. Корни голубики и ее грибковая система чувствительны к его нехватке. На тяжелых почвах голубика растет только в посадочных ямах, наполненных подходящим субстратом.

Грунтовые воды. Голубика предпочитает влажную почву, но не переносит застоя воды. Поэтому ее нельзя сажать в низинах и в местах, где грунтовые воды залегают глубже 50 см  . В противном случае растение будет загнивать. И еще: в весенний период важно избегать подтопления кустарников. Чтобы талая вода не застаивалась, грунт должен быть рыхлым. Застой воды и вызванный этим недостаток кислорода в почве губительны для микоризы и самой голубики.

Почва должна быть постоянно в умеренно влажном состоянии. На почвах с очень низким уровнем грунтовых вод требуется постоянный полив.

Когда высаживать. В центральных районах России лучше всего сажать растения в конце апреля. На севере страны — в начале мая. Август также подходит для посадки, главное — не откладывать ее на позднюю осень. Иначе корневая система не освоится и кусты не успеют окрепнуть к зиме.

Саженцы с открытой корневой системой высаживайте до начала сокодвижения, когда почки еще спят.

Возраст саженцев. Обычно голубика начинает плодоносить в четыре года, пик урожайности приходится на 8—10 лет. Чтобы не ждать первого урожая слишком долго, покупайте двух- или трехлетние саженцы в горшках объемом не менее 2—5 л.

Сколько высаживать. Почти все сорта голубики — самоопыляемые. Но если посадите два-три вида на одном участке, урожай и качество ягод будут выше. Для перекрестного опыления подбирайте сорта с одним сроком созревания.

Расстояние между растениями. Кусты голубики бывают компактными или полураскидистыми, поэтому расстояние между ними зависит от сорта. Оно должно быть достаточным, чтобы избежать распространения грибковых болезней из-за излишней загущенности.

Например, для высокорослого «блюкропа» достаточно полутора метров между растениями и двух-трех метров между рядами. Так все кусты будут хорошо проветриваться и прогреваться солнцем, а вам будет легче за ними ухаживать. Минимальное рекомендуемое расстояние — 1,2 м.

Для полувысоких и низких голубик достаточно одного метра между растениями и полутора — между рядами.

Подготовка посадочной ямы размером не менее 60 на 60 см в диаметре и около 40 см в глубину — именно такой размер у корневой системы взрослой высокорослой голубики. У компактных сортов — 30 см.

На плотных почвах яму делают глубже, а на дно укладывают дренаж слоем 10—15 см, из щебня, битого кирпича фракцией 3—5 см.

Чтобы легкий и кислый грунт не вымывался и не мигрировал, яму можно обложить агрополотном по сторонам, дно при этом должно быть открыто. Для этих же целей я использую пластиковые емкости без дна подходящего размера.

Субстрат. Заполняют ямы нераскисленным верховым торфом — на стандартную яму понадобится 70 л. К торфу добавляют небольшую часть перепревших древесных опилок, хвойный опад или измельченную кору хвойных пород. Такая органика повышает кислотность почвы и воздухопроницаемость и обновляет симбиоз. Для понижения pH грунт смешивают с серой.

Из моего опыта чисто торфяной грунт очень быстро пересыхает. Я высаживала в торфяную яму крупноплодную садовую клюкву, в результате все растения погибли: не смогла обеспечить им достаточный полив. Советую добавлять к торфу почву из сада или лесную землю в соотношении 1:2 или 1:3 — чем тяжелее земля, тем меньше ее количество. Отличный вариант — пара ведер земли из-под сосны вместе с опавшей хвоей. Так вы заселите грунт нужной для голубики микоризой.

Не используйте компоненты, которые снижают кислотность:

• золу;
• компост;
• перегной;
• навоз;
• доломитовую муку.

Если ваша голубика уже растет в неподходящей почве, можно аккуратно выкопать вокруг нее ров на расстоянии чуть больше диаметра кроны — на глубину штыка лопаты, чтобы не повредить корни. Затем заполнить яму смесью торфа и хвойного опада. Делать это лучше не в жаркие летние дни.

Подготовка саженца. Мне часто приходится слышать от садоводов, что кусты голубики замирают после посадки и не развиваются на протяжении двух-трех лет, болеют. Это связано с особенностью строения корней растения. Корневая система голубики растет вширь, а места в горшке мало.

Перед посадкой корни обязательно распутать. Если высадить плотный ком корней сразу в грунт, они будут очень неохотно проникать в новую, более плотную почву. Или так и останутся в пределах первоначального объема — бывает, что через два года растения вынимали в том же виде, что и посадили.

Чтобы распутать корни, замочите саженец в теплой воде. Длинные корни, которые загибаются по кругу или вверх, выровняйте и направьте вниз. Если не поддаются, размочите их еще сильнее.

Может быть и такой сюрприз: растение с открытой корневой системой, которое продавец просто поместил в больший горшок и засыпал землей. Такой куст можно высаживать только ранней весной. Перед покупкой проверьте саженец — потяните его, кустик должен плотно сидеть в земле, из дренажных отверстий должны виднеться концы корней.

Если поздней весной или осенью вам достанется саженец с открытой корневой системой, приготовьте качественную смесь и пересадите растение в горшок подходящего размера. Можно посыпать корни микоризой, а лучше добавить хвойную подстилку: именно в ней живут нужные для развития голубики грибы. Поставьте горшок в полутень и замульчируйте хвойным опадом. Пересаживайте, когда растение укоренится.

Посадка. Объясню по шагам:

1. В подготовленной посадочной яме или прямо в земле сделайте углубление. Оно должно быть на 15 см больше длины корней.
2. Насыпьте небольшой холмик.
3. Поставьте на него куст, заглубляя корневую шейку на 5—10 см в зависимости от типа почвы. Чем она плотнее, тем меньше заглубление.
4. Расправьте корни в разные стороны, но чтобы они не загибались вверх, и засыпьте грунтом.
5. На очень плотных почвах или при высоком уровне грунтовых вод куст можно посадить без заглубления. Сделайте вокруг растения ограждение из бордюрной ленты и досыпьте кислого грунта.
6. Полейте куст 10 л подкисляющего раствора, например «Акварина» для голубики, если перед посадкой не добавляли в грунт серу, и замульчируйте.

Если корни саженца сильно повреждены при посадке или размер корневой системы небольшой, обрежьте растение. Это сбалансирует его надземную и подземную части и повысит шансы на успешное укоренение.

Если посадили весной — чаще поливайте. Если осенью — вырежьте слабые нулевые побеги, а сильные ветви укоротите наполовину.

Кусты на время укоренения можно накрыть спанбондом или мешковиной. Если растение небольшое — ящиком для овощей.

Полив. Голубика не терпит переувлажнения и не любит засуху. Ваша задача — найти баланс. В жару может потребоваться ежедневный полив, особенно молодым растениям. Торфяной грунт посадочной ямы пересыхает быстрее, чем остальная земля в саду. Оптимальная влажность субстрата в зоне расположения корней голубики — 60—70%.

Голубика любит дождевание. Не волнуйтесь о солнечных ожогах: ее листья защищены восковым налетом.

Для большого ягодного сада лучше установить систему автополива. Мульчирование также помогает удерживать воду в почве и сократить частоту поливов.

Подкормка. Правило всех ягодных культур — хочешь больше ягод, удобряй навозом или перегноем — с голубикой не работает. Наоборот, подкормка органикой и минеральными удобрениями с высоким содержанием азота уменьшит урожай и погубит кустарник.

Лучший источник азота, необходимый для развития растения, — это сульфат аммония, который подкисляет почву. Или комплексные удобрения, предназначенные для всех брусничных: голубики, клюквы и брусники садовой.

Подкармливают растение несколько раз: в период распускания почек, полного распускания листьев, образования бутонов и налива ягод.

К сульфату аммония раз в месяц добавляйте 30 г суперфосфата и 40 г сульфата калия на один куст с заделкой в почву на глубину 5 см.

После сбора урожая, чтобы растение хорошо перезимовало, дайте ему калийную подкормку.

Подкисление. Почву под голубикой необходимо регулярно подкислять, так как поливы и дожди со временем нейтрализуют кислоту в грунте. Это особенно важно, если у вас в саду недостаточно кислая почва. Даже если при посадке вы сделали качественную посадочную яму, со временем кислотность изменится. Стоит предварительно измерить pH с помощью тест-полосок, чтобы знать, насколько часто ваша почва нуждается в этом. Производители промышленных удобрений для голубики советуют подкислять почву два раза в месяц.

Для подкисления почвы можно использовать:

• коллоидную серу;
• лимонную кислоту;
• специальное удобрение для голубики;
• щавелевую кислоту;
• уксус яблочный или столовый;
• рассол от огурцов.

Рыхление и мульчирование. Корневая система кустарника расположена близко к поверхности, поэтому почву вокруг него рыхлят не глубже 3 см. Лучше всего замульчировать растения слоем 5—15 см: это защитит корни от повреждений и перегрева. Кроме того, мульча удерживает влагу в земле и сохраняет ее кислотность.

Для мульчирования лучше всего использовать материалы, которые медленно разлагаются и создают кислую среду:

• опилки или щепу любых хвойных деревьев;
• хвойный опад;
• кору хвойных пород;
• верховой торф;
• шишки.

Сбор урожая ягод растянут по времени: у раннеспелых и среднеспелых сортов длится две-три недели, у позднеспелых — почти месяц. Собирают те ягоды, которые полностью окрасились и потеряли блеск, на них появляется матовый налет. Полностью зрелые ягоды могут оставаться на растении около 10 дней без уменьшения размеров даже при засухе.

Зимовка. Морозостойкость голубики — понятие условное. Сортов с высокой зимостойкостью не существует.

Высокорослая взрослая голубика выдерживает до −34 °C, но молодые растения часто подмерзают даже при умеренном минусе — позаботьтесь об укрытии для них.

Для голубики губительнее затяжной период низких температур, чем короткое понижение до экстремально низких градусов.

Чтобы минимизировать повреждения растений, не перекармливайте голубику во второй половине вегетации, чтобы побеги успели вызреть.

Низкорослые сорта лучше переносят холод за счет снежного покрова. Если снега недостаточно, укройте кусты, особенно молодые.

Корневая система голубики поверхностная и тоже страдает от морозов — в малоснежных регионах кусты нужно хорошо замульчировать щепой, опилками или хвоей.

Длительные возвратные весенние заморозки опасны для цветочных кистей. Но цветы голубики выдерживают кратковременные подмерзания до −4…7 °С.

Обрезка — ключевой элемент ухода за голубикой. Она улучшает качество ягод, защищает растение от болезней и продлевает его жизнь. Обрезка бывает санитарной, омолаживающей и формирующей.

Санитарную обрезку проводят, как только растение «проснулось», — удаляют засохшие и вымерзшие ветви. Также на протяжении всего сезона нужно вовремя выявлять и удалять пораженные грибком побеги. Промедление может привести к гибели куста. Срезают их на уровне земли или на 1 см ниже.

Формирующая обрезка помогает придать кусту нужную форму. Незагущенный куст меньше болеет грибковыми инфекциями и лучше плодоносит.

У голубики два типа ветвей: формирования, или скелетные, и ветвления. Побеги формирований вырастают прямо из земли, из подземных почек. Сначала это длинные ровные прутики зеленого цвета, на этой стадии их называют нулевыми побегами.

На следующий год они меняют цвет на коричневый и становятся ветвями первого порядка. От них отрастают побеги ветвления, которые называют ветвями второго порядка. Именно они плодоносят.

На всех скелетных ветках старше двух лет отслаивается кора, и их возраст можно установить лишь приблизительно — по толщине у основания куста. Чтобы куст не загущался, нужно удалять все слабые нулевые побеги и все ветви старше пяти лет.

Двухлетние ветви дают лучший урожай крупных ягод, а старые — четвертого порядка и выше — только загущают куст и снижают качество ягод. Для хорошего урожая оставляйте молодые плодоносящие ветви и удаляйте старые бесполезные побеги.

Формирующая обрезка для молодых растений после посадки заключается в следующем: нужно вырезать все слабые и горизонтальные побеги и укоротить ветви формирования на одну треть.

В идеале: сколько крепких нулевых побегов оставляете — столько старых ветвей вырезаете. Идеальный куст состоит из 6—12 мощных побегов возрастом от одного года до пяти лет.

Обрезку проводят после полного листопада и до набухания почек, лучший месяц для средней полосы — март. Слабые нулевые побеги нужно вырезать и в конце лета — чтобы не оттягивали на себя питание, оставляйте от одного до трех сильных побегов.

Голубика — запасливое растение. Она цветет на побегах предыдущего года и закладывает цветочные почки на будущий год в июле и августе, одновременно с созреванием урожая. Почкам предстоит пережить зимние морозы, поэтому голубика закладывает их в большом количестве — впрок.

Если зима будет мягкая, завяжется много ягод, что тяжело для растения, и они будут мелкими. Поэтому проводят еще одну формирующую обрезку. В мае или июне нормируют побеги ветвления и количество цветочных кистей — удаляют слабые и мелкие.

Омолаживающая обрезка нужна загущенным кустам старше 10—12 лет.

Важно удалить большую часть старых ветвей формирования с расслоившейся корой. Больные кусты возрастом 15 лет вырезают под корень или на высоту 20 см.

Не развивается куст. Это частая проблема кустарника. Причины могут быть разными: либо неправильная посадка, которая мешает развитию корней, либо неподходящие условия. Пересадите куст в другое место или сделайте для него хорошую посадочную яму. После пересадки уменьшите количество и размер ветвей и чаще поливайте.

Вредители. Голубику поражают привычные для ягодных кустарников вредители, но в меньшей степени: тля, долгоносики, хрущи и гусеницы. Их можно собрать вручную или использовать биопрепараты. Например, от гусениц применяют биологические инсектициды — «Лепидоцид», «Битоксибациллин» — совместно с прилипателями, например «Липосамом». А от тли — «Фитоверм».

Болезни. Голубика обычно устойчива к болезням, но при благоприятных для развития патогенных грибов условиях может заразиться.

Лучшая профилактика — правильно выбрать место посадки: солнечное и хорошо проветриваемое. Но даже при соблюдении всех условий голубика может заболеть в дождливое лето. Еще одна причина — внесение органических удобрений.

Профилактика химическими препаратами: обрабатывайте «спящие» растения весной и осенью средствами, содержащими медь, например бордоской жидкостью. Листья и почки обрабатывают фунгицидами: «Топсином», «Хорусом», «Скором», «Агролекарем», «Рубитом».

Важно: плодоносящие ягодники обрабатывают только до начала цветения и после плодоношения. Неплодоносящие можно опрыскивать каждые две недели в профилактических целях, так как заражению наиболее подвержены растения с молодой корой.

Грибковые инфекции у кустарника вызываются различными видами грибов и имеют разные названия: рак стебля, фомопсисное усыхание ветвей, антракноз, монилиальный ожог, ржавчина, альтернариоз, фитофтора, различные пятнистости, может вырасти даже опенок обыкновенный.

Симптомы грибковых болезней бывают схожи, и неспециалисту сложно определить, какой грибок поразил растение. Главное — отличить болезнь от естественного процесса. Например, если у голубики трескается и шелушится кора, это нормально. Если же на побегах и ветвях появляются вытянутые язвы коричневого или серого цвета, пятна со спорами, пораженные ветви начинают усыхать и отмирать — это признаки грибка.

Все больные ветви необходимо обрезать на 10 см ниже пораженного участка и уничтожить.

Сортовые растения размножают стеблевыми одревесневшими или полуодревесневшими черенками, а также отводками и делением куста.

Одревесневшие однолетние (без разветвлений) побеги прошлого года заготавливают в декабре-марте. Хранят в холодном месте, в опилках. Высаживают на укоренение дома или в теплицу при наступлении подходящих условий — когда тепло и длинный световой день.

Из середины побега нарезают черенки на три-четыре почки, две из которых заглубляют в грунт. Лучше всего голубика укореняется в верховом торфе с перлитом в пропорции 3:1. Для стимуляции корнеобразования используйте «Фитактив-гель», «Корневин» или «Гетереоауксин».

Также можно попробовать вырастить некоторые виды голубики из семян. Например, «блюкроп» или «аврору».

Голубика декоративна на протяжении всего сезона. В мае-июне радует необычными цветами-колокольчиками, все лето — сочной зеленью, а с середины сентября листья на целый месяц приобретают яркую красную окраску.

Поэтому кустарник используют и в ландшафтном дизайне — для создания живых изгородей и высадки на альпийские горки. Например, «патриот» вначале был выведен как декоративный сорт. Но больше всего для этих целей подходят низкорослые узколистные сорта с плотной кроной: «лакомка», «нерль», «нея». «Лакомка» отличается красивой формой листа, а «нея» — эффектной прямостоячей кроной.

В компаньоны к голубике хорошо подходят другие представители семейства вересковых: азалии и рододендроны. Хвойные культуры — любители кислых почв — тоже будут чувствовать себя неплохо.

Голубику выращивают и как кадочную культуру, особенно в южных регионах, где сложно обеспечить необходимую влажность почвы. Выбирайте низкие узколистные сорта, например «нортблю».

1. Выбирайте сорт, подходящий для вашего региона и условий в саду.
2. Уточните самоопыляемость сорта и, при необходимости, купите саженцу пару друзей-опылителей.
3. Определите pH земли в саду, если больше 4,5 — сделайте для голубики посадочную яму с кислым грунтом.
4. Запаситесь сосновой подстилкой и хвойным опадом: микориза на корнях голубики будет лучше развиваться и обеспечивать куст всем необходимым.
5. Поддерживаете почву в умеренно влажном состоянии. Для этого мульчируйте приствольные круги или используйте автополив.
6. Подкисляйте грунт каждый месяц.
7. Не забывайте про обрезку — профилактику грибных болезней. И ягоды после этой процедуры будут крупнее.
8. Регулярно проверяйте кусты и обрезайте поврежденные ветви.
9. На зиму укрывайте молодые кусты и сорта с низкой зимостойкостью.