Ремонт в квартире: с чего начать и как сделать

Заказать проект у дизайнера. С хорошим специалистом не придется заниматься исследованием темы ремонта: он сможет предложить решения, которые технически легко выполнимы и не придут в голову человеку вне контекста. У некоторых дизайнеров есть знакомые бригады и другие подрядчики. А если вы закажете авторский надзор  , это упростит коммуникацию с прорабом и рабочими.

Стоимость услуг дизайнера варьируется в зависимости от сложности проекта и региона. В среднем дизайн-проект в Москве стоит от 2 500 ₽ за 1 м² у начинающих специалистов и до 7 000—10 000 ₽ за 1 м² у известных студий. Авторский надзор — от 1 000 до 40 000 ₽ за 1 м², но многие дизайнеры работают только дистанционно.

Разрабатывать проект самому долго, сложно и придется во всем разбираться. Можно легко наделать ошибок, поэтому такой вариант подходит для простых работ и для людей с опытом ремонта.

Плюс самостоятельного проекта — экономия, особенно если вы планируете делать ремонт своими руками, не привлекая бригаду. Не надо объяснять кому-то свои идеи и пожелания и согласовывать чужие решения.

Но создание проекта займет время. Оно прямо соотносится с затратами на дизайнера, которому уже не нужно изучать весь ассортимент магазинов и нормы по расположению розеток. Также придется освоить программу для планировок — многие из них интуитивно понятны, но потребуется время, чтобы вникнуть. Большинство хороших программ платные, а в бесплатных версиях получится только расставить базовую мебель.

Также придется сделать коллажи, чтобы понять, сочетаются ли вещи между собой. А если хотите 3D-визуализацию — это еще сложнее. Даже дизайнеры редко занимаются ей сами, зачастую они работают в паре с соответствующим специалистом. Можно попробовать сделать ИИ-визуализации по коллажам в нейросетях, но они все равно не будут выглядеть идеально.

Что должно быть в чертежах. Чем подробнее чертежи, тем лучше. Если вы делаете их сами, не забудьте туда включить:

• размеры всех стен и перегородок, проект перепланировки — что сносится, что достраивается;
• ширину и высоту всех проемов — оконных, дверных и ниш;
• расположение сантехники и труб;
• размещение отопительных приборов, труб, бризеров, кондиционеров и теплого пола;
• схему электрики — расположение светильников, выключателей и розеток, в том числе неочевидные места для них;
• расстановку мебели с реальными габаритами.

Удобно, если программа делает раскладку по стенам и хотя бы простой 3D-вид. С ними вы не забудете указать правильные высоты всех предметов. Лучше все делать в одном планировщике и оставлять комментарии к каждому предмету: например, подписывать розетки — для каких они приборов. В Т⁠—⁠Ж есть статья о том, в каком приложении что удобно делать.

Во время создания проекта решите, каким будет общий вид интерьера. Это такой же важный этап планирования, как составление чертежей. Нужно, чтобы все цвета сочетались друг с другом и ничего не выбивалось из композиции.

Сначала собирают мудборды — доски с примерами интерьеров, которые вам нравятся. Можно привлечь к этому всех, кто будет жить в квартире. Вы собираете доски, обмениваетесь ими и выбираете те варианты, которые понравились каждому члену семьи. Затем компонуете доску из того, что получилось, и подмечаете общее на всех картинках.

Внимательно изучите цвета стен, пола и материалы отделки на картинках. Соотнесите все с бюджетом: часто решения из интернета довольно дорогие.

Обратите внимание на цвета и формы крупной мебели: диваны, шкафы и кухонный гарнитур. Формы — важная часть атмосферы, и там, где стоит квадратный стол, круглый может не вписаться. Зафиксируйте это в таблице.

Потом обратите внимание на крупный текстиль — шторы, ковры и покрывала. Они создают большие цветовые массивы, которые влияют на восприятие интерьера. Их цвета и принты тоже записывают в таблицу.

Палитры обычно составляют отдельно: для этого в редакторе изображений выбирают пипеткой цвета с основных картинок и расставляют на отдельном листе. Лучше к цветам добавлять текстуры — дерево и ткани, которые планируете использовать. Так станет понятно, в каких оттенках должна быть отделка и мебель. Подобрать цвета можно самому или делегировать задачу дизайнеру.

Когда у вас на руках готовый мудборд и палитры, следующий шаг — составление комплектации — будет значительно проще: вы точно знаете, какие обои или диван нужны, и не потеряетесь в многообразии выбора.

Комплектацию желательно сделать до начала ремонта, потому что в ней вы выбираете конкретные предметы и мебель. С учетом их габаритов можно наметить точное расположение розеток, освещения и закладных, которые нужно предусмотреть заранее. Если искать кровать и тумбы после того, как сделали электрику, может получиться так, что они закроют розетки или те окажутся на неудобной высоте.

Комплектацию удобно собирать в отдельной в таблице. В первой колонке — наименование отделки, мебели и декора, в следующих — цена, ссылка и комментарий. Можно подобрать несколько вариантов — для обсуждения с семьей.

Коллажи. По комплектации можно собрать коллажи — вырезать с помощью редактора на телефоне или компьютере предметы с карточек товаров и разместить их рядом друг с другом. Нагляднее всего получается, когда коллаж не просто составлен из случайных картинок, а визуально похож на комнату, как на примере выше.

Этот вариант подойдет, если вы проектируете сами, потому что он дешевле, чем 3D-рендер. Коллажи можно прогнать через нейросети, чтобы получить приближенный к рендеру вид.

Некоторые работы в квартире нужно согласовывать, если это:

• переустройство — установка, замена или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования. Например, замена газовой плиты на электрическую;
• перепланировка — изменение конфигурации жилья  . Допустим, если хотите снести стену и объединить комнату и гардеробную.

Есть и другие случаи, которые нужно согласовывать. Например, объединение двух квартир, организация проемов в несущих стенах или демонтаж двери в кухне с газовым оборудованием.

Согласовать все важно до старта ремонта: это сэкономит деньги и нервы. Тут возможны два сценария.

Узаконить сделанную перепланировку. Если вы купили квартиру с перепланировкой, не указанной в документах, ее лучше узаконить. Если этого не сделать, можно нарваться на штраф и предписание вернуть все на место. Вот подробный гайд о том, как узаконить перепланировку.

Согласовать будущую перепланировку. Потребуется проект и пакет документов, а в сложных случаях, например если перепланировка затрагивает общедомовое имущество, — согласование с соседями. Опыт показывает, что договориться можно даже в сложных случаях, таких как организация двери в несущей стене.

Вот что точно не согласуют в квартире:

• демонтаж несущих конструкций или создание в них проемов без расчетов и усиления;
• размещение санузлов и кухни над жилыми комнатами, кроме первого этажа, а также расширение санузлов за счет жилых комнат;
• объединение газифицированной кухни с комнатой, устройство входа в санузел из кухни, перенос газового оборудования в другое помещение;
• укладка теплых полов от общедомовых систем отопления или ГВС, перенос батарей в лоджию;
• демонтаж вентиляционных коробов или уменьшение их сечения;
• объединение балкона с комнатой без установки стеклопакетов, самовольное пристраивание балконов на этажах выше первого;
• любые работы в доме, признанном аварийным;
• отсутствие порожка высотой 1,5—2 см или его неправильное расположение между санузлом или ванной и коридором;
• уменьшение площади кухни или других помещений ниже допустимых нормативов. Для кухни — 8 м², для зоны кухни-ниши — 5 м², для совмещенного санузла — 3,8 м²  ;
• переустройство, которое захватывает чердаки, подвалы и другое общедомовое имущество.

В старых домах электропроводка обычно слабая и недостаточного сечения. В этом случае ее меняют целиком: штробят стены, протягивают новые кабели и пересобирают щиток. Если этого не сделать, в лучшем случае будет выбивать пробки каждый раз, когда включается духовой шкаф или стиральная машина, в худшем — возможен пожар.

Часто в квартире не хватает дополнительных электроточек и выводов под светильники. В этой ситуации можно сделать локальные штробы, но иногда получается обойтись без них: например, одинарную розетку легко заменить на двойную или тройную либо протянуть проводку в кабель-канале, закрыв его мебелью.

Розетки и выключатели. Чтобы их спланировать, сначала надо расставить мебель на чертеже: тогда вы сможете расположить электроточки так, чтобы их не закрывали шкафы и диваны. Кроме розеток часто нужны просто выводы проводов, например под варочную панель или зеркало с подсветкой.

Чтобы не забыть ни одну розетку, выключатель и вывод, следуйте алгоритму:

1. Выберите одну комнату и работайте только над ней, не перескакивая на другие.
2. Начинайте с расстановки очевидных розеток. Например, в кухне это розетки для холодильника, микроволновки и чайника.
3. Переходите к менее очевидным вариантам. Представьте, что вы будете делать в этой комнате — работать, готовить, отдыхать — и какие приборы использовать.
4. При необходимости спланируйте слаботочные розетки и выводы, например для витой пары и телевизионного кабеля.

Освещение. Чаще всего выделяют три его вида:

1. Общее. Люстры и светильники расположены на потолке и освещают всю комнату.
2. Функциональное. Подсветка рабочих зон — например, в кухне или около рабочего стола обычно размещают LED-ленты, торшеры и настольные лампы.
3. Декоративное. Светильники с приглушенным светом и декоративные.

Некоторые настольные лампы выглядят как украшение, но дают достаточно функционального света — они на стыке видов. Для каждого вида освещения подойдут свои светильники, яркость ламп и режимы использования.

От правильной расстановки осветительных приборов зависит уют в квартире. Слишком тусклые или, наоборот, слишком яркие и холодные лампочки могут сделать самый красивый интерьер тяжелым для восприятия. Подробнее об этом мы писали в статье про грамотную организацию освещения в квартире.

Выключатели традиционно располагают на высоте 80—90 см от пола и в 10—15 см от двери по пути в помещение или из него. Конфигурация выключателей зависит от количества источников света и сценариев жизни. На этом этапе уже желательно понимать, где у вас будут обычные, проходные выключатели  ​и есть ли мастер-выключатели  . Так как это разные схемы проводки, а для мастер-выключателей необходимо дополнительное реле в щитке.

Щиток и проводка. Лучше доверить сборку щитка и подбор проводов электрику. Но вот моменты, которые важно знать:

1. Скрутки проводов в монтаже сейчас не применяют, так как это ненадежное соединение. Стараются использовать спайку или надежные клеммы, например клеммники Wago. Лучше уточнить у электрика, как он планирует соединять провода.
2. Для освещения обычно прокладывают трехжильный кабель сечением 1,5 мм, под обычные розетки — 2,5 мм. Под мощные приборы, допустим варочную панель, нужен кабель сечением 4 мм², а в щитке устанавливают отдельный автомат на 32 А.
3. Розетки разбивают на группы, например по комнатам, — это отдельные линии со своим автоматом. Важно, чтобы на одной линии не висело много мощных устройств: скажем, все розетки на фартуке, вытяжка и духовой шкаф.
4. Для розеток в ванной и в мокрой зоне кухни вместо обычного автомата ставят дифавтомат. Он оснащен УЗО  , которое защищает человека от поражения током.
5. Стоит сфотографировать разводку проводки на стенах и замерить расстояние до начала штробления. Так вы точно не попадете сверлом в провода, если будете потом вешать полки или картины.

Не забудьте подобрать розетки и выключатели по дизайну. В зависимости от стиля ремонта можно найти недорогие пластиковые или премиум-варианты из металла или керамики.

Умный дом поможет настроить сценарии выключения света, открытия штор, поддержит подходящий климат, обезопасит от протечек. Но на его настройку придется потратить время и деньги. Для умного дома нужна отдельная техника, специальные лампочки и личная вовлеченность, потому что многие алгоритмы рассчитываются по конкретным действиям и сценариям жизни хозяев квартиры.

В Т⁠—⁠Ж есть отдельная статья, как спроектировать и настроить умный дом в квартире.

Речь про обогреватели, кондиционеры, вентиляцию, электрический теплый пол и другие приборы, которые поддерживают комфорт в помещении. Выбор решений зависит от места проживания. Например, в северных районах прежде всего смотрят на отопление, возможность проветривания без открытия окон, увлажнение воздуха — зимой батареи могут его сильно пересушивать. Во влажном теплом климате, наоборот, стоит задача осушить воздух и настроить кондиционирование.

Вентиляция позволяет чистому воздуху попадать в квартиру, удаляет запахи, влагу и снижает концентрацию углекислого газа. В многоквартирных домах предусмотрена естественная вентиляция — с вытяжкой через общедомовую шахту в санузлах и кухне. Часто она не работает должным образом — например, если окна герметичны и нет достаточного притока воздуха или если тяги в вытяжном канале не хватает. Тогда на помощь приходит принудительная — с электровентиляторами. Подробнее об этом — в нашей статье про приточно-вытяжную вентиляцию.

Радиаторы. Они бывают стальные, из нержавейки, чугунные, медные, алюминиевые и биметаллические — из стального сердечника с алюминиевым верхним слоем. У каждого варианта свои преимущества и недостатки.

Стандартные радиаторы — прямоугольные настенные, их устанавливают под окном. Но есть варианты самых невероятных форм, которые размещают на стенах, тоже обычно недалеко от окон.

Кондиционеры. Облегчат жизнь, особенно когда окна выходят на юг. Помещение с панорамным окном и на высоком этаже даже зимой может быстро нагреваться на солнце.

Кондиционеры отличаются друг от друга по мощности — от нее зависит площадь помещения, которую они могут охватить. Устройства бывают напольные, оконные и привычные нам сплит-системы — с выносным блоком. Кондиционеры не обновляют воздух в помещении, а гоняют его по кругу, зато хорошо сушат его, что важно во влажном климате. У нас есть отдельная статья о том, как выбрать кондиционер.

Бризеры. Это настенные вентиляционные устройства, которые забирают воздух с улицы, очищают и подают в комнату. Они позволяют «проветривать» квартиру, если качество воздуха за окном не очень — например, когда квартира возле автомагистрали. Их выбирают по уровню притока воздуха, степени очистки и уровню шума. Обычно на одну комнату ставят один бризер. Важно, чтобы устройство могло работать в минусовую температуру.

Другие решения. В современном жилье нередко делают теплые полы, теплые стены и теплые плинтусы.

Теплый пол бывает водяным и электрическим, а последние делятся на кабельные и инфракрасные. Водяной — вариант для частного дома, остальные можно использовать в квартире. Теплый пол хорошо подсушивает воздух, особенно это актуально для ванной и прихожей. Кроме того, с помощью него можно обогревать неутепленные лоджии.

Иногда в дополнение или в качестве альтернативы используют теплый плинтус — с нагревательным элементом. Это хороший вариант для частных домов, где помещения промерзают по углам. В санузлах также ставят электрический полотенцесушитель или организуют теплую стену. Она работает по принципу теплого пола, только трубы или электрический мат монтируют в стену. Это вариант замены полотенцесушителя в ванной.

Обратите внимание на то, где в помещении и на какой высоте расположены выводы воды и канализации. Например, унитаз можно перенести из одного угла в другой, но придется тянуть толстую трубу, причем под уклоном. Если вы не хотите разбираться в нюансах и выдумывать сложные схемы, располагайте сантехнику рядом с местами, где застройщик предусмотрел выводы.

Унитаз. Есть два варианта: напольный и инсталляция. Первый стоит на полу и за ним виден бачок. Второй крепится с помощью инсталляции — со скрытым в стене бачком. Бывают также безбачковые унитазы: у них особый тип смыва, который использует давление водопровода.

При выборе унитаза учитывайте выпуск — место соединения устройства с канализацией. Он бывает прямой, косой и вертикальный. Важно соотносить тип выпуска с высотой канализационного вывода, иначе унитаз будет не подключить. Например, если канализация выходит из стены достаточно высоко, унитаз с косым выпуском не подойдет. Его нужно будет приподнять на пьедестал, чтобы соединить с трубой.

Остальные параметры — например, материал, система смыва и конструкция бачка — субъективны. Считается, что хороший унитаз — это фарфоровый или из литьевого мрамора, безободковый, с микролифтом и душевой системой смыва. Сейчас популярно устанавливать рядом с унитазом гигиенический душ и выбирать умные устройства с функцией биде и подогрева сиденья.

Ванна. У ванны три ключевые характеристики: материал, форма и размер. Разные материалы по-разному весят и сохраняют тепло. В аспектах выбора ванны многое зависит от бюджета, конфигурации помещения и эстетических предпочтений. Учитывайте рост людей, которые будут ей пользоваться. Стандартные размеры — 60—80 см в ширину и 150—180 см в длину. Чем выше хозяева, тем больше должна быть ванна.

Важный нюанс — слив. У некоторых моделей он посередине или в противоположной части от канализации — длины труб и уклона может не хватить для соединения со стояком. Что касается ванны-чаши, для нее слив обычно монтируют в полу — в квартирах для этого поднимают пол или делают ступеньку.

Душевая кабина. Бывают открытые — просто шторки — и закрытые, когда это герметичная капсула. Такая кабина не требует отделки стен, потому что закрыта со всех сторон. В нее обычно встроена душевая стойка, тропический душ, гидромассаж и другие элементы. Закрытые кабины не так популярны, как открытые.

Открытую душевую можно сделать с поддоном или без — это душ в пол. Для него в полу устанавливают сливной трап. Этот вариант чаще встречается в частных домах, а в квартире для этого придется поднимать уровень пола.

Раковина. Может быть подвесная, накладная, встраиваемая или напольная. Накладные раковины менее практичные, но красивые. Встраиваемые модели различают по типу монтажа: без столешницы, на столешницу и под нее. Есть подвесные раковины, которые сделаны целиком из керамогранита. Напольные — чаще всего дизайнерские, их редко устанавливают в обычных квартирах.

При выборе раковины учитывают размер и глубину, высоту от пола и цвет. Комфортные габариты раковины — 50 × 30 см и больше, глубина — 12—20 см. В слишком маленькой и неглубокой раковине неудобно умываться, а слишком крупная — неэффективна. Оптимальная высота от пола до верхнего края бортика раковины — 80—85 см. Важно учесть, что это высота до края умывальника, а не до столешницы — часто об этом забывают при монтаже накладных раковин, и тогда ими неудобно пользоваться.

Цветные раковины и варианты из полиэфирной смолы выглядят красиво, но не очень практичны: на них видны брызги воды — особенно на темных оттенках. Если хочется цветную раковину, ее придется регулярно протирать и обрабатывать специальным водоотталкивающим средством.

Смесители ставят в душевых, около ванны и на раковину. Для душа или ванны можно выбрать обычный кран с душевой лейкой или душевую систему. Последние бывают:

1. Встроенные. Выглядят минималистично, но если что-то сломается, придется вскрывать стену.
2. Накладные. Ассортимент таких систем огромен — с тропическим душем, с дополнительным краном для ванны, с рычагом или барашками, с термостатом и без него. Ориентируйтесь на свои потребности и привычки.

Смеситель на раковину выбирают вместе с ней, чтобы не ошибиться с высотой крана: от излива до дна раковины должно быть 15—25 см. Для встроенных раковин покупают невысокие смесители, а для накладной — повыше. Так же, как и для ванны, смеситель для раковины можно встроить в стену. Это красиво, но придется вскрывать отделку, когда что-то сломается.

Если переживаете, что вода будет сильно брызгаться из-за скошенной стенки раковины, выбирайте смесители с аэратором — чем мельче сетка, тем меньше брызг. Главный показатель качества у смесителя — надежные стыки, плавный механизм открывания и стойкое покрытие. Часто модные и недорогие черные варианты царапаются и начинают облезать, потому что краска недостаточно стойкая.

Фильтрация воды. Фильтры ставят, чтобы улучшить качество воды, защитить смесители и технику от загрязнений. Они бывают разные: для технической воды и для питьевой, грубой и тонкой очистки, локальные и магистральные. Чтобы понять, какие именно фильтры вам нужны, можно набрать воду и в течение суток принести ее в магазин «Лемана Про» — там проведут анализ и порекомендуют систему очистки. Подробнее тему фильтров мы раскрыли в статье про очистку воды.

Водонагреватель. Даже если у вас не отключают воду планово, стоит подумать о водонагревателе. Они бывают проточные и накопительные. Проточные требуют мощной проводки — их нежелательно ставить в старом фонде, где проводка слабая. Накопительные выбирают по объему: на семью из трех человек нужен бак от 50—60 л.

Именно отделка стен во многом определяет интерьер и задает настроение. Есть несколько правил, которые помогут принять решение при оформлении помещения.

Материалы. Чем чаще стена контактирует с водой и прикосновениями, тем более стойкий нужен материал. В ванной оптимальный вариант — плитка или микроцемент  . В прихожей — стойкая краска или декоративная штукатурка. Добавить стойкости поможет лак — им, например, покрывают обои в ванной.

Цвета и фактуры. Есть миф, что маленькие помещения нужно красить в светлый, потому что так они выглядят просторнее. На деле на визуальное представление влияет гораздо больше факторов: например, уровень освещенности и контрасты в интерьере. Можно покрасить маленькую комнату в темный цвет, и она будет казаться просторнее за счет теней в углах, стирающих границы пространства.

Фактурные материалы сложнее мыть, они собирают пыль и влагу, но смотрятся красиво и необычно. У нас есть подробный гайд о флизелиновых обоях, в том числе под покраску.

Подготовка стен. Для разных видов отделки будет разная подготовка. Где-то достаточно оштукатурить и загрунтовать поверхность, а где-то потребуется больше этапов — например, несколько слоев шпаклевки и ошкуривания для идеальной гладкости. Проконсультируйтесь на этот счет с мастером перед тем, как начать отделку.

Окрашивание. Гладкие стены можно перекрасить самим — это несложно, если знать несколько профессиональных хитростей. Матовая краска хорошо ложится на слегка неровные стены, а вот для глянца лучше довести поверхность до идеального состояния.

Уровень матовости влияет на долговечность и простоту уборки. Матовые стены в проходимых местах затираются и начинают лосниться там, где их часто касаются. Поэтому такие редко делают в кухнях и ванных комнатах. Зато для потолков матовая краска — самое удачное решение.

Обои. Поклеить обои тоже можно самостоятельно — иногда это проще, чем красить стены. При выборе полотен учитывайте:

1. Направление рисунка и его стыковку. Обои с рисунком клеить сложнее, и расход полотна больше.
2. Толщину и материал. Тонкие бумажные обои тяжелее клеить: они быстро рвутся. Более плотные флизелиновые или виниловые полотна не рвутся, и многие можно мыть, но для них нужен специальный клей.
3. На гладких обоях под покраску сложно спрятать стык, поэтому лучше выбирать фактурные варианты.

Декоративная штукатурка. Стойкий материал по сравнению с краской и обоями, но сложный в нанесении. Есть много видов и фактур — от обычной рельефной до гладкой венецианской.

Штукатурка помогает скрыть мелкие неровности стен и добавляет красивую фактуру. Большинство штукатурок можно колеровать и наносить в несколько слоев, формируя узоры с помощью шпателя, губок или текстиля.

Сравнительно новые типы декоративной штукатурки — микроцемент и микробетон. На ощупь бархатистые, не боятся воды и бытовой химии. Их можно делать даже на полу в душевой. Это достаточно сложные материалы в нанесении, но выглядят очень интересно и подойдут для современного стиля и джапанди.

Плитка и керамогранит. Вариант для отделки стен в ванной и фартука на кухне. Керамическая плитка не боится воды, механической уборки и бытовой химии. Основная сложность — правильная раскладка, чтобы получить ровный рисунок и минимизировать обрезь.

При этом важно, чтобы не оставалось видно некрасивых швов. Лучше сначала спроектировать раскладку хотя бы на клетчатой бумаге, а перед монтажом сделать сухую раскладку на полу.

Выбор формата плитки зависит от дизайна. Сейчас в моде мелкоформатная узкая прямоугольная плитка, но ее сложнее и дольше укладывать. Такая плитка хорошо подходит для маленьких помещений, а на большой площади она начинает рябить. Широкоформатный керамогранит берут для просторных ванных комнат, потому что в маленькой сложнее сделать красивые симметричные швы и будет много обрези.

Также важна затирка: она может быть в тон плитки, контрастная или даже цветная — сейчас это модно. Используют два типа затирки: обычная цементная и эпоксидная. Цементную проще наносить, и она дешевле, но темнеет и может впитывать грязь. Эпоксидная ничего не впитывает, но дороже и сложнее в нанесении.

Плинтусы. По типу монтажа делятся на накладные и теневые. Накладные устанавливают после отделки стены. Они бывают разные:

1. Пластиковый. Выглядит не очень презентабельно, но и стоимость невысокая. Подойдет, если стены и пол не идеально ровные: за счет мягких резинок по краям он примыкает вплотную к поверхности. Если вы выбираете такой плинтус, пусть это будет белый и высокий — от 10 см. Он выглядит эстетичнее, чем тонкий в цвет пола.
2. МДФ. Более эстетичный вариант, но требует грамотной стыковки: швы между планками видно, и они портят визуал. Такой плинтус подойдет только для ровных стен и пола. Мелкие щели обычно заполняют герметиком. Так как материал из древесных опилок, влажные зоны им лучше не отделывать, потому что он может разбухнуть.
3. ППС  . Плотный и устойчивый к повреждениям плинтус. Не боится воды и стыкуется без швов — для этого используют специальную затирку и окрашивают плинтус сверху. Самый удачный, но и самый дорогой вариант.
4. Деревянный. Экологичный, но недолговечный. Такие плинтусы покрывают водостойким лаком, иначе они быстро перекосятся от перепадов температур и влажности.
5. Алюминиевый. Стойкий к повреждениям, выглядит современно, но подходит не для всех стилей. Кроме полноформатных изготавливают микроплинтусы — маленькие уголки или планки, которые крепятся к краю напольного покрытия и закрывают стык между ним и стеной. Такое минималистичное решение подойдет для современных интерьеров.

Теневые плинтусы могут быть обычными или скрытого монтажа. Обычный теневой плинтус — это г-образный профиль, который создает эффект парящей стены. Часто в него устанавливают подсветку. Этот профиль монтируют в подготовленную штробу в стене на этапе черновых работ.

Плинтус скрытого монтажа — это такой же теневой профиль, но в него вставлена планка, которая выводит плинтус вровень со стеной. Получается только полоса внизу стены, которая не выступает вперед. Это избавляет от пыли на плинтусах и выглядит современно.

Зависит от следующих факторов:

1. Насколько ровная основа — и готовы ли вы заморачиваться с ее выравниванием. Например, для кварцвинила нужен идеально ровный пол, а линолеум и плитка менее требовательны к гладкости основания.
2. От тактильности. Все материалы на ощупь разные. Приятнее всего натуральное дерево, инженерная доска и паркет. Керамогранит будет холодить, если под ним нет теплого пола.
3. От фактуры. Она позволяет достоверно имитировать материал — например, если это керамогранит или ламинат под дерево. Также учитывайте, что гладкие поверхности более скользкие.
4. От бюджета. Как правило, самые доступные варианты — линолеум и ламинат, а самый дорогой — паркет.
5. От проходимости помещения. Например, в коридор лучше брать износостойкий  ​материал, который не боится влаги, — керамогранит или кварцвинил.

С выбором отделки для пола вам поможет наша статья о восьми видах напольного покрытия — коротко рассмотрим их.

Ламинат — самый популярный вид. Есть как недорогие варианты, так и премиальные, влагостойкие и с большей толщиной планок. Ламинат делают из древесных опилок и покрывают специальной пленкой. Он выглядит как дерево и в целом подойдет для любого стиля. Лучше выбирать ламинат с фаской  : он смотрится дороже.

Линолеум. Многослойный композит, в основе которого используют ПВХ-пластик. Линолеум — вариант бюджетный и простой в монтаже. Он водостойкий и не боится бытовой химии, поэтому подходит для коридора и кухни.

Кварцвинил и SPC-плитка. Она же ПВХ-плитка, убийца ламината. Оба материала — многослойные композиты. Кварцвинил более гибкий, с основой из ПВХ и кварцевого песка, более тихий и мягкий, подходит для жилых помещений. У SPC жесткая каменная основа — минеральный композит и кальцит.

Оба вида отделки требуют идеально ровного пола, иначе плитка может начать хрустеть под ногами.

Паркет — напольное покрытие из натурального дерева, нарезанное на плашки или собранное в массивные доски. Он служит десятилетиями, если за ним ухаживать: обрабатывать воском и циклевать — снимать верхний поврежденный слой. Паркет — капризный материал, не любит перепадов влажности и температур, но натуральный и приятный на ощупь.

Инженерная доска. Многослойное покрытие, которое состоит из фанерной основы и верхнего слоя натуральной древесины. Отличается от паркетной доски фанерным основанием и толстым слоем дерева. Менее капризное покрытие, но по тактильности не уступает паркету.

Дерево. Обычные деревянные доски. Простой и недорогой материал, привычный для загородных домов и дач. Качество пола зависит от типа древесины и профессионализма укладчика. Такой пол долговечен, если за ним правильно ухаживать — циклевать, наносить финишное покрытие.

Керамогранит. Отличный вариант для кухни и ванной. В отличие от кафеля, он менее пористый, потому что его изготавливают при более высоком давлении и температуре. Материал может имитировать натуральный камень или дерево, но на ощупь прохладный. Это хорошо для жаркого климата. Чтобы подогреть керамогранит, делают теплый пол.

Наливной пол. Бывает выравнивающий и финишный. Выравнивающий — это промежуточный слой, когда нужно нивелировать перепады основания перед укладкой напольного покрытия. Финишный — сам по себе декоративное покрытие. Это сложный полимер, эпоксидный или полиуретановый.

Ковролин. Ворсистый или гладкий ковер на всю площадь помещения. Недорогой, легкий в монтаже и приятный тактильно, но собирает пыль, электризуется и быстро загрязняется.

От вида потолка зависит, на каком этапе с ним нужно начинать работать. Например, подвесные потолки устанавливают на этапе черновой отделки, а натяжные — после чистовой. Вот самые популярные способы оформить потолок:

• побелка — когда потолок красят известью или мелом. Это легко и экологично, но ограничивает в выборе цвета. Побелка требует ровной поверхности и не подходит для влажных помещений;
• покраска — когда используют акриловую краску и колеруют в любой оттенок. Краска более стойкая, и можно выбрать матовую или глянцевую;
• отделка обоями — этот вариант становится все популярнее, особенно с появлением интересных принтов. Клеить обои на потолок сложнее, чем на стену, но они позволяют замаскировать мелкие неровности и добавляют камерности;
• потолочная плитка — простой способ спасти неровный потолок, но сейчас используется крайне редко, так как плитка быстро желтеет, швы не очень симпатичные и в целом это выглядит устаревшим материалом;
• подшивной потолок — это потолок на каркасе, к которому крепят планки, например вагонку или МДФ. Чаще всего его применяют в частных домах и на мансардах. Он почти не «съедает» высоту;
• реечный потолок — подвесная конструкция из наборных элементов;
• подвесной потолок из гипсокартона — когда листы ГКЛ монтируют на подвесной металлокаркас. Этот вариант обладает хорошей звукоизоляцией и позволяет создавать многоуровневые конструкции, но «съедает» 10—15 см от высоты комнаты;
• натяжной потолок — пленка, которую растягивают по площади комнаты. Это один из самых простых вариантов отделки потолка, но есть нюансы с выбором полотна, количеством углов и отверстий. Натяжные потолки «съедают» 7—12 см от высоты помещения.

Подобрали вам девять идей, как декорировать потолок, чтобы сделать интерьер оригинальным.

Чтобы интерьер выглядел эстетичным и продуманным, окна нужно выбирать с умом. Популярные варианты:

1. Пластиковые стеклопакеты — самый распространенный вариант. Но их важно правильно установить, иначе из щелей будет дуть, а механизм открывания долго не проживет. Пластиковые окна — недорогие и надежные, но не всегда симпатичные: для дорогого ремонта, например, стараются брать не белые, а темные варианты или под дерево.
2. Деревянные окна. Дороже и выглядят интереснее пластиковых, но за ними сложно ухаживать: дерево рассыхается и набухает, из-за чего появляются щели, из которых дует зимой. Современные деревянные окна обрабатывают специальными веществами, защищающими материал от деформаций.

Чем отделать откосы. Пластиковые откосы — простое, но не самое эстетичное решение. Часто откосы отделывают штукатуркой и красят в цвет стен, выкладывают плиткой и керамогранитом, закрывают деревом и МДФ.

Что делать с подоконниками. Стандартные пластиковые подоконники быстро царапаются и загрязняются. Если хочется чего-то более интересного, можно заменить подоконник на МДФ-панель или массив дерева, выложить его керамогранитом или натуральным камнем.

От материала зависит цена и надежность, а также то, как новый подоконник впишется в интерьер, но зачастую нестандартные варианты выглядят лучше, чем белый пластик.

Идеальная входная дверь — металлическая, с надежным замком. В России действует гост на их установку. Внутреннюю панель часто делают из МДФ или монтируют зеркало.

Межкомнатные двери бывают:

1. Обычными — такие состоят из полотна, короба, откосов и наличников. Полотна изготавливают из разных материалов — дерева и МДФ, они бывают с врезками стекла, фрезеровкой или филенками. От материала двери зависит ее вес и звукоизоляция.
2. Скрытого монтажа — без выраженного короба, откосов и наличников. Полотно почти сливается со стеной, и часто его отделывают так же, как остальную поверхность. Двери скрытого монтажа выглядят стильно, но тоже различаются по материалам, а следовательно — по уровню звукоизоляции.

Подробнее — в нашей статье о межкомнатных дверях.

Бригаду обычно находят по сарафанному радио или по объявлению. Контакты хороших работников передают из рук в руки. Спросите друзей, родственников и коллег — возможно, кто-то недавно делал ремонт и готов порекомендовать исполнителей.

Искать бригаду по объявлению сродни найму на работу в компанию: придется проводить собеседования, чтобы найти подходящих мастеров.

Учитывайте такие моменты:

• у бригады есть портфолио и большой опыт реализации подобных проектов;
• хорошие мастера в сезон всегда заняты, поэтому поиск лучше начинать за полгода до старта ремонта — примерно когда приступаете к созданию проекта;
• условия прозрачны, то есть работа по договору и прораб составил подробную смету;
• ремонт разбит на этапы с приемкой по акту по готовности каждого из них;
• бригада ведет фото- и видеофиксацию скрытых работ, если это зафиксировано в договоре.

Убедитесь, что договор подряда составлен грамотно и вы юридически себя обезопасили. Также почитайте о том, как проверить качество ремонтных работ.

Черновая отделка — это создание базы для будущего интерьера. Работы ведутся в строгой последовательности, часто от «мокрых» процессов к сухим. Ключевой принцип: сначала заканчиваем все, что связано с пылью и грязью, а затем переходим к чистым этапам.

Вот основные шаги:

1. Снос и возведение перегородок. Если в квартире нет стен совсем или запланирована перепланировка, этот этап будет первым. Изучите, как демонтировать стены и возвести новые перегородки — из блоков или гипсокартонные.
2. Штробление и монтаж. Выполнение штроб под провода и трубы, установка подрозетников и монтажных коробок.
3. Организация инженерных систем. Установка водорозеток, канализационных труб, прокладка воздуховодов для вентиляции и закладных под кондиционер. Все делают по проекту — до закрытия стен.
4. «Мокрые» процессы. На этом этапе выполняют стяжку, выравнивают основание наливным полом, штукатурят стены и потолок.
5. Установка легких конструкций. После цементных работ, когда помещение просохло, монтируют гипсокартонные коробы, перегородки и подвесные потолки.
6. Предчистовая подготовка. Шпаклевание в несколько слоев и ошкуривание поверхностей — под финишную отделку.

Это этап создания видимого облика квартиры. Работы ведут обычно от периметра к центру и от верха к низу. Общее правило: начинаем с грязных процессов, постепенно переходя к более чистым. Последовательность такая:

1. Потолки. Их красят или оклеивают обоями до отделки стен. Натяжные и реечные конструкции — после.
2. Стены. Их оклеивают обоями, красят, отделывают декоративной штукатуркой, плиткой или панелями.
3. Полы. Кладут ламинат, линолеум, плитку или другой материал.
4. Сантехника и приборы. На этом этапе устанавливают унитаз, раковины и прочую сантехнику, монтируют электрический полотенцесушитель, подключают систему протечки и климатическую технику.
5. Встроенные системы. Собирают и устанавливают встроенную мебель, например кухонный гарнитур и шкафы-купе.
6. Светильники. Монтируют люстры, бра, лампы и подсветки, на черновые розетки устанавливают декоративные рамки.

После того как бригада сдала работу и вы подписали акт приемки, наступает последний этап — приведение квартиры в жилой вид. Вот что осталось сделать.

Проверка и «обкатка» всех систем. В спокойном режиме, без рабочих, протестируйте все еще раз:

• электрику — включите все светильники одновременно, проверьте розетки под нагрузкой, например пылесосом;
• сантехнику — несколько раз спустите воду в унитазе, наберите воду в ванну и раковины, проверьте соединения на предмет подтеков через несколько часов;
• вентиляцию — убедитесь, что тяга сохранилась после всех работ;
• фурнитуру — проверьте плавность открывания дверей, окон, замков.

Возврат неиспользованных материалов. Если у вас остались коробки плитки, напольное покрытие или просто неиспользованные и невскрытые элементы интерьера, их можно вернуть обратно в магазин. Изучите политику возврата мест, где вы закупались, освободите пространство и получите назад деньги.

Организация вывоза оставшегося строительного мусора. После ремонта остаются мешки с обрезками материалов, старая техника или упаковка. Заранее договоритесь о вывозе или заказе контейнера, чтобы освободить пространство.

Заселение и расстановка мебели и вещей. Будьте аккуратны, чтобы не повредить новую отделку. Используйте защитные накладки на ножки мебели, а при перемещении крупных предметов закрывайте полы и углы картоном или плотной тканью. Прежде чем вешать картины и полки, используйте уровень и рекомендуемый для ваших стен крепеж.

Оформление документов и гарантий. Соберите и храните в одном месте договор подряда, акты сдачи-приемки, дефектные ведомости, чеки на материалы, гарантийные талоны на технику и работу. Уточните у подрядчика гарантийные сроки на разные виды работ и порядок обращения при выявлении скрытых недостатков.

Проветривание и микроклимат. Новые материалы — краска, лаки, клей — могут выделять остаточные запахи. Активно проветривайте квартиру в течение нескольких недель, используйте воздухоочистители или осушители, если после ремонта сохраняется повышенная влажность.

Первые мелкие ремонты и доработки. Приготовьтесь к тому, что в процессе эксплуатации могут проявиться мелкие недочеты, например необходимость отрегулировать фурнитуру. Это нормально. Заведите небольшой набор инструментов и расходников для оперативного устранения недочетов.