Как выращивать перец в теплице, чтобы собирать большой урожай

Если знать особенности перца, вы точно не останетесь без урожая.

Перец — культура, которая не требует огромного внимания и ухода, в отличие от томата. Но и с ним случаются сюрпризы: внезапно опадают цветки, новые завязи не появляются, кто-то грызет плоды и те загнивают. Объясню, как всего этого избежать.

Время посадки. У очень хорошей рассады перца к моменту высадки в грунт должно быть 6—8 настоящих листьев, первая развилка и даже первый цветок. В хороших условиях выращивания эта стадия наступает через 50—70 дней после появления всходов.

Растения должны быть с развитой корневой системой, которая достигает дна стаканчика, но не завивается в нем кольцами.

Хорошо, если рассаду удалось закалить, то есть приучить к низким температурам и улице, но обычно на это не хватает времени. Можно применять упрощенный метод закаливания — принести рассаду в теплицу и оставить на несколько дней в стаканчиках без пересадки. Так молодые растения приспособятся к перепадам температуры и естественному освещению.

Для защиты нежных растений от солнца советую поначалу прикрывать их тонким нетканым материалом на дугах. Это укрытие можно не снимать все время выращивания перца.

Место. Для перца выбирают только хорошо освещенное и защищенное от ветра место с очень плодородной почвой.

Обычно его выращивают в теплице, потому что перец очень теплолюбивый, а лето у нас непредсказуемое.

По поводу предшественников в отношении перца не стоит волноваться. Совместных заболеваний с огурцами, помидорами, баклажанами у него нет.

Подготовка почвы. Перцу необходим питательный грунт. Для повышения качества грунта можно использовать любые органические удобрения: перегной, компост, ферментированный помет, рыбную муку и комплексные минеральные удобрения, которые вносят в лунки при посадке.

Почва должна обладать высокой влагоудерживающей способностью, как и для огурцов. Влагоемкость можно повысить, добавив в почву раскисленный торф, перегной, компост, в крайнем случае — агрогель или гидрогель, гранулы которого будут удерживать воду в зоне корней перца. Гранулы добавляют при высадке рассады.

Посадка. Для посадки рассады перца выкапывают лунку на глубину стаканчика, потому что на этой стадии растение не нужно заглублять. В лунку можно добавить удобрения. Я кладу перегной или компост — по полстакана на лунку, они хорошо удерживают влагу и питают растение первое время. Дальше аккуратно сажаем:

1. Чтобы пересадить перец из стаканчика в лунку, нужно закрыть ладонью почву в контейнере и перевернуть его, слегка постучать по стенке стаканчика и вытряхнуть земляной ком.
2. Если корни оплели всю почву и на дне стаканчика начали закручиваться, стоит попробовать их размотать. Да, без повреждений не обойтись, но такая скрутка сама не расправится, а корни должны расходиться во все стороны — так они получают больше питания.
3. Земляной ком поставить в лунку без заглубления стебля, засыпать почвой, слегка утрамбовать грунт вокруг корней.
4. Хорошо полить растения.
5. Прикрыть посадки тонким белым нетканым материалом, а в случае похолодания — еще и полиэтиленовой пленкой.

Температура. Оптимальной для перца считается температура +20…30 °C. В пасмурную погоду или при сильном затенении они лучше растут и развиваются при температуре +20…22 °C, а в ясные солнечные дни — при температуре, близкой к +30 °C. Более взрослые растения в период плодоношения развиваются и накапливают урожай и при температуре +15…18 °C, но дальнейшее похолодание отрицательно сказывается на цветении, а при +10 °C рост перца практически останавливается.

Температура воздуха выше +35 °C обычно приводит к общему угнетению растений, но во время цветения опадают цветки и даже завязи. А осенью, когда в теплице уже прохладнее, никаких проблем с осыпанием цветков или завязей нет. Бывает очень обидно в октябре прийти в теплицу, увидеть пышное цветение перца и пожалеть, что вот-вот будут сильные заморозки и растения погибнут.

Все дело в том, что активность прорастания пыльцы и рост пыльцевых трубок в значительной мере зависят от внешних условий. При температуре ниже +15 °C пыльцевые трубки не достигают зародышевого мешка, при +35…40 °C пыльцевые зерна теряют способность оплодотворения. Чрезмерное переувлажнение воздуха ведет к перенасыщению пыльцы водой и разрыву оболочки, что тоже вызывает гибель пыльцевых зерен.

Самый критический момент в развитии перца в теплице наступает во время массового цветения второго и третьего яруса  . Они дают основной урожай. Если в это время будет слишком жарко, слишком холодно или слишком влажно, опыление не произойдет, а значит, не будет и плодов. Именно в этот период у нас самое жаркое время года — июль, и цветки опадают, не опылившись.

Чтобы цветки не осыпались в жару, советую:

1. Проветривать теплицу.
2. Ставить вентиляторы.
3. Обильно поливать почву и растения, если воздух сухой. Я оцениваю уровень влажности по конденсату.
4. Закрывать верх теплицы притеняющей сеткой или нетканым материалом.
5. Белить стены и крышу теплицы, если это возможно.

Влажность воздуха. Перец любит влажный воздух, как и огурцы, поэтому их можно выращивать вместе. Оптимальная влажность для перца — 70—80%. Если она опускается ниже, растения начинают выглядеть угнетенными и завязи опадают.

Повысить влажность в теплице можно с помощью поливов и орошений.

Полив. Поливать перец нужно часто, не допуская полного высыхания поверхности грунта. Вода должна быть теплой, а не из шланга. Количество воды для полива увеличивается по мере роста растений. Максимальное потребление приходится на период завязывания и роста плодов. Если в это время воды недостаточно, завязи будут опадать, плоды будут маленькими, верхние ярусы не завяжутся.

Но если вы хотите ускорить созревание плодов, желательно сократить полив, когда перчики вырастут. Я обычно вообще не поливаю перец начиная с августа, но моя теплица стоит на сыром месте, и корни сами находят воду.

Мульчирование. Перец очень любит воду, и сократить число поливов поможет мульчирование. Можно мульчировать любыми доступными материалами, но я использую агроткань или черный нетканый материал, чтобы не привлекать к посадкам перца улиток и слизней.

Подкормки. Если при посадке в лунки вносят необходимые удобрения, в подкормках перец не нуждается. Но ситуации бывают разные. Если вдруг перчик побледнел, плохо растет или теряет завязи, подкормите его любым жидким удобрением. Стимуляторы не нужны.

Удалить коронный цветок. Коронный цветок — это первый цветочек, который образуется на первой развилке стеблей. Коронный цветок нужно удалить. Если пожалеете его и оставите, сами лишите себя богатого урожая.

Этот цветок превратится в плод, который растение будет кормить до созревания, игнорируя все свое дальнейшее развитие. Для растения важно дать семена, а не 10 кг плодов с куста. А семена будут и в этой одной-единственной перчинке.

У сладкого перца обычно количество плодов распределяется в геометрической прогрессии по ярусам: первый ярус или первая развилка — один плод, второй ярус — два плода, третий ярус — четыре плода, четвертый ярус — восемь плодов. Удалив только один цветочек, вы гарантированно получите в два раза больше уже на следующей развилке.

Иногда коронный цветок образуется, когда рассада еще стоит на подоконнике, — тогда его тоже нужно удалить. Бывает и так, что на этом месте снова появляется цветок, даже не один. Важно удалить их все. Иногда они сами опадают после высадки рассады из-за стресса. Это нормально.

У мелкоплодных и скороспелых острых и сладких сортов коронный цветок можно оставить. Их строение немного отличается от сладкого перца, цветки образуются одновременно и на пасынках  .

Обрезка. В отличие от огурцов и томатов, перцы не пасынкуют. Перец может сам себя формировать и никогда не завяжет плодов больше, чем способен прокормить.

У крупноплодных высокорослых сортов удаляют все пасынки и листья до первой развилки. У мелкоплодных этого делать не нужно, так как на пасынках тоже вырастают полноценные плоды.

У крупноплодных высокорослых плодов нужно постепенно снизу вверх удалять листья. Сначала до развилки, потом вокруг плодов. Листья загущают куст, и в условиях повышенной влажности в теплице это приводит к грибковому заболеванию — серой гнили плодов. В густой листве прячутся слизни, улитки, гусеницы бабочки-совки и мокрицы, которые повреждают плоды.

Чтобы стимулировать созревание, ближе к осени можно вершковать перец. Для этого обрезают все макушки и удаляют цветки и маленькие завязи — так растение полностью сосредоточится на том, что у него есть, и плоды достигнут биологической зрелости.

Подвязка. Нормальный куст перца с полноценным урожаем плодов обязательно нужно подвязывать сразу после высадки и до начала плодоношения.

По возможности подвязывайте каждую ветку по мере созревания урожая, иначе ветки от тяжести ломаются. Можно ставить колышки или делать шпалеры из натянутой проволоки рядом с посадками.

У перца выделяют две стадии зрелости — техническую и биологическую. Техническая спелость наступает, когда плоды вырастают до сортового размера и становятся глянцевыми. Окраска у них может проявляться частично или совсем отсутствовать. Плоды в биологической спелости окрашены в цвет сорта: желтые, красные, оранжевые, фиолетовые.

Если срывать перчинки в стадии технической зрелости, у растения будет формироваться больше плодов. Раньше в колхозах так и делали. Если снимать плоды сразу, как только они начинают окрашиваться в сортовой цвет, верхние ярусы начинают расти дальше. В каких-то условиях они дадут хотя бы технические зрелые плоды, а в каких-то — даже биологически зрелые.

В советских книгах я вычитала, что плоды в биологической стадии зрелости отличаются гораздо большей питательной ценностью, особенно по содержанию витамина С. И в колхозах стали собирать перец зрелым.

Перец можно собирать и с бурым бочком — он прекрасно дозреет в комнате в коробке. Зеленый перец тоже может дозреть, но его качество не будет таким высоким ни по внешнему виду, ни по питательной ценности.

Перец можно хранить в свежем виде в холодильнике до месяца. Но лучше его заготавливать разными способами: сушить, мариновать, замораживать.

У перца нет специфических болезней и вредителей. Только на юге он болеет корневой гнилью из-за высокой влажности, в других регионах такой проблемы нет.

Меня беспокоят только слизни, улитки и гусеницы бабочки-совки, но с ними просто бороться.

Слизни поступают с перцем максимально подло: на вершине плода выгрызают аккуратную дырочку по диаметру своего тела, и все. Иногда слизень использует такой плод как домик, а иногда он больше ничего не делает — перчинка постепенно гниет, и ее начинают потихоньку есть другие насекомые.

Единственный яд, который работает против слизней, — метальдегид. Но от него погибают еще и теплокровные животные, например мыши, ежики. Поэтому использовать его нужно аккуратно и разумно.

Лучше насыпать в какие-то плошки смеси с приманками. Однажды я наблюдала, как полчища слизней собирались на брошенные куски шашлыка, но есть риск привлечь еще кошек и собак. Некоторые слизни — строгие вегетарианцы. Нужно поэкспериментировать и подобрать для них любимую еду. Моих слизней совсем не привлекало пиво, хоть весь интернет завален советом приманивать их на этот напиток.

Слизни любят влажность, гниющую органику, загущенные посадки и дневные укрытия. Поэтому я не мульчирую грядки с перцем соломой, сеном, скошенной травой, не оставляю на них обрезанные листья перца, какие-то другие предметы, под которыми слизни могут спрятаться на день, удаляю лишние листья, чтобы перчинки всегда были сухими, собираю слизней вручную, если вдруг их замечу, и уничтожаю.

Гусеницы бабочки-совки досаждают реже, чем слизни, но вреда приносят больше: грызут плоды, оставляя иногда только их половинки. Гусеницы очень крупные, но незаметные из-за окраски.

Если перец растет на агроткани черного цвета, найти гусениц просто: потрясите растение — и гусеница обязательно упадет и скрутится калачиком. Тут-то вы ее и поймаете.

Травить гусениц ядохимикатами в домашней теплице считаю неоправданным, так как, в отличие от слизней, появление гусениц — разовая акция. Бабочка залетает в теплицу, откладывает яйца, потом появляются гусеницы, которых вы легко можете уничтожить. Чтобы не пустить в теплицу бабочек, нужно занавесить форточки и двери полосками нетканого материала, старым тюлем, марлей.

1. Перец — водохлеб. Как и огурцы, любит высокую влажность воздуха и регулярные, частые поливы, но не застой воды. Из-за этого сходства перец и огурцы можно выращивать в одной теплице.
2. Перец не будет завязывать плоды при температуре выше +26…28 °C, потому что от высокой температуры гибнет пыльца. Нужно регулярно проветривать или притенять теплицу в жару.
3. Нормальный куст перца с полноценным урожаем плодов обязательно нужно подвязывать заранее. И по возможности подвязывать каждую ветку по мере созревания урожая. Иначе ветки от тяжести ломаются. Можно ставить колышки или делать шпалеры из натянутой проволоки рядом с посадками.
4. Если вы не подготовили заранее почву на грядках и не обеспечили перцу очень питательную, богатую азотом почву, в течение сезона его нужно регулярно подкармливать жидкими удобрениями.