Как сделать выгребную яму на даче и в частном доме
Современные системы автономной канализации так и не смогли полностью заменить выгребные ямы — они все еще популярны благодаря своей простоте и низкой цене.
Каждый дачник рано или поздно задумывается о канализации на участке. Самый простой вариант — выгребная яма. Многие считают ее устаревшей и неудобной, но некоторые — оптимальной для небольшого дома. Рассмотрим, как устроены выгребные ямы — и когда такую канализацию стоит делать, а когда лучше выбрать другой вариант.
Что такое выгребная яма
Выгребная яма — простейший вариант автономной канализации на участке. По сути, это углубление в земле, куда сливаются все бытовые стоки из дома: из туалета, раковины, душа и стиральной машины. В сельской местности выгребные ямы чаще всего обслуживает только уличный туалет-будку, а стоки из раковин, душа или бани сливают в другие места — отдельные ямы и близлежащие канавы.
В отличие от септика, выгребная яма не очищает стоки. Она накапливает их или частично пропускает в грунт, если конструкция без дна. Никакой фильтрации и переработки стоков здесь нет.
Раньше выгребные ямы были практически единственным вариантом канализации. Делали их из подручных материалов: кирпича, камня, дерева или вообще без укрепления стен. Это работало, но создавало кучу проблем — от запаха до загрязнения почвы и воды. Со временем такая яма заиливалась — приходилось копать новую в другом месте.
Сейчас в качестве выгребных ям часто используют герметичные колодцы из бетонных колец и готовые пластиковые емкости. Но это скорее компромиссное решение, когда нужно сэкономить и нет возможности поставить септик или станцию биоочистки.
Какие виды выгребных ям бывают
Несмотря на кажущуюся простоту, выгребные ямы различаются по исполнению и принципам работы.
Фильтрующая яма — самый простой и дешевый вариант, когда яма без дна и не герметична. В ее основание обычно насыпают фильтрационный слой щебня. Жидкая часть стоков уходит в грунт, а твердые отходы остаются внутри и постепенно накапливаются.
Стенки ямы при этом обычно укрепляют от осыпания: например, обкладывают кирпичом или листовыми материалами вроде плоского шифера. Самый популярный вариант — железобетонные кольца, когда яму делают по типу колодца.
В России ямы без дна нарушают СанПиН 2.1.3684-21:
- согласно пункту 18, жидкие бытовые отходы должны поступать в локальные очистные сооружения или в герметичные емкости;
- пункт 21 — «выгреб и помойницы должны иметь подземную водонепроницаемую емкостную часть», что прямо говорит о герметичности конструкции.
Негерметичные ямы возможны, но только как фильтрационная часть более сложной системы очистки, а также в качестве колодцев дренажной и ливневой систем участка, куда отводятся осадки.
Штраф для физлиц за использование негерметичной ямы: 2 000—3 000 ₽ . При повторных нарушениях — до 5 000 ₽ . На практике никто не ходит по участкам и не проверяет обустройство канализации, но если выгребная яма, например, загрязнит колодец соседа, тот может подать гражданский иск на возмещение вреда . Ущерб могут оценить в сотни тысяч рублей.
Тем не менее негерметичные ямы остаются одним из самых популярных вариантов дачных туалетов.
Плюсы:
- дешевизна;
- более редкая откачка по сравнению с накопительной емкостью.
Минусы:
- загрязнение почвы;
- риск, что стоки попадут в грунтовые воды;
- не проходят по нормам, возможен штраф.
Герметичная выгребная яма. Это полностью закрытая емкость, которая накапливает стоки — они не уходят в землю. По сути, это просто накопительный резервуар.
Плюсы:
- безопаснее для почвы и воды, чем яма без дна;
- можно использовать на сложных участках: например, с глинистой почвой и высоким уровнем грунтовых вод.
Минусы:
- при постоянном использовании нужно несколько раз в месяц вызывать ассенизатора;
- дорогая эксплуатация.
Яма с переливом. Это своего рода септик на минималках. Делают два отсека: в первом, герметичном, оседают твердые отходы. Жидкость переливается во второй, фильтрующий отсек, где частично уходит в грунт.
Глубокого осветления стоков здесь нет: в классическом септике обычно три ступени очистки, а потом поле фильтрации. Здесь же — первичное отделение твердых фракций от жидких и сразу почвенная фильтрация.
Плюсы:
- больший объем ямы;
- меньше нагрузка на первый отсек за счет разделения стоков;
- редкая откачка.
Минусы:
- сложнее в строительстве, чем другие типы ям;
- все еще высок риск загрязнения;
- на глинистой почве и затапливаемом участке фильтрация не будет работать.
Когда можно сделать выгребную яму
Выгребная яма — довольно нишевая история. Вот ситуации, когда ее обычно рассматривают.
Редкое использование дома. Если это дача, куда приезжают по выходным или сезонно, и объем стоков небольшой. Тогда можно не тратиться на септик: выгребной ямы хватит.
Когда же семья проживает постоянно, выгребная яма, особенно если она герметичная, — не лучшее решение. Обслуживать ее слишком дорого.
Расчетное потребление воды на человека в жилом доме — 200 л в сутки. Для семьи из четырех человек подойдет герметичная яма объемом 5—6 м³. Ее придется откачивать три-четыре раза в месяц. Стоимость вызова ассенизаторской машины в 2026 году — от 3 500 до 7 000 ₽ и выше, в зависимости от региона и кубатуры емкости. В месяц на обслуживание ямы может уходить 10 000—20 000 ₽.
Разумнее потратиться на септик или биостанцию, которые откачивают гораздо реже — раз в два-три года, в зависимости от условий эксплуатации. Тут экономия на начальном этапе теряет смысл: разница между ямой за 40 000 ₽ и септиком за 80 000 ₽ отобьется за несколько месяцев.
Ограниченный бюджет. Яма — самый дешевый вариант канализации в плане стартовых вложений. А если это простейшая яма без дна, то она не выйдет дорогой и в плане обслуживания. С учетом материалов и работ такая яма обойдется в среднем в два-три раза дешевле септика и станции биоочистки. Поэтому, если задача — сделать «хоть что-то рабочее» с минимальными затратами, это логичный выбор.
Участок в глуши, материалы не доставить. Тогда часто делают примитивную яму, укрепив ее стенки подручными средствами, например досками. Это кустарный и неэкологичный вариант, так как дерево со временем гниет, а негерметичная яма может загрязнять ближайшие источники воды. Но многие им пользуются: это быстрое решение насущной проблемы.
Временный туалет. Часто выгребную яму делают на этапе строительства дома. Над ней устанавливают будку и пользуются до поры до времени. Позже ее закапывают, заменяя на полноценную систему, которая принимает бытовые стоки со всего дома.
Вот когда от выгребной ямы лучше отказаться, а если и делать, то герметичную:
- высокий уровень грунтовых вод — когда подземные воды залегают близко к поверхности земли, на глубине до полутора метров, и высок риск подтопления конструкции;
- участок до восьми соток, когда невозможно выдержать санитарные расстояния до скважины, колодца и жилого дома;
- постоянное проживание семьи более трех человек, что приводит к частой откачке.
В таких условиях выгребная яма быстро превращается в источник проблем.
Выгребные ямы часто обустраивают при сезонном проживании
Иногда навещаю крестную, ей 60 лет. С начала осени до конца весны она живет в квартире, а на лето переезжает в одну из деревень Липецкой области, где обустроила выгребную яму.
Дом в деревне достался ей по наследству от брата в 2000-х годах. Он находился в настолько запущенном состоянии, что крестная решила все переделать. Вникать в обустройство септика не захотела, а денег на то, чтобы нанять рабочих, не было. Поэтому выбрала выгребную яму.
Чтобы сэкономить, договорилась с двумя местными жителями. Они выкопали яму, насыпали на дно около 20 см щебня — объяснили, что так стоки будут равномерно уходить в землю. Сделали бетонное основание по периметру дна и, когда оно высохло, начали выкладывать яму изнутри б/у кирпичом — его купили по 3 ₽ за штуку, ушло около 300 кирпичей.
Затем сделали опалубку, чтобы залить железобетонное перекрытие, но в итоге от этой идеи отказались. Просто положили сверху лист железа — его нашли в сарае, а сверху поставили несколько крупных камней.
Труба в то время стоила около 200 ₽ за 1,5 м, потребовалось около 20 м. За цемент крестная заплатила 300 ₽, песок и щебень были. Всего на материалы ушло 4 000 ₽. Рабочим крестная заплатила еще 2 000 ₽ — по тысяче каждому. Трудились они около десяти дней.
Крестная живет в доме всего два-три месяца в году. Возможно, поэтому яму откачивали лишь два или три раза. Один раз крестная открыла ее, увидела, что яма наполнилась, но, пока думала, кого бы вызвать для откачки, яма опустела. Наверное, вода ушла в землю, но крестную не тревожит то, что она загрязняет окружающую среду. Ее радует, что удалось сэкономить.
Из чего можно сделать выгребную яму
По материалам возможны такие исполнения:
- Бетонные кольца. Самый распространенный вариант: они прочные, относительно недорогие, но сложны в установке и требуют тщательной герметизации. Главный минус — возможные протечки через швы.
- Пластиковые емкости — готовые резервуары, которые закапывают в землю. Они герметичны и долговечны, но часто стоят дороже и требуют правильной установки, чтобы их не выдавило грунтом.
- Кирпич используют реже и для небольших ям: тут сложно добиться герметичности.
- Металлическая емкость — часто это просто б/у цистерна, снятая с грузовика и закопанная в землю. Такую емкость сложно закопать: нужны подъемные механизмы. А еще металл быстро гниет.
- Самодельные конструкции. Сюда относят все «народные» варианты: старые бочки, еврокубы, автомобильные покрышки и прочее. Вариант рабочий, но срок службы и надежность зависят от качества сборки.
Как устроена выгребная яма
Принцип работы максимально простой — в этом и плюс, и главный недостаток выгребной ямы. В нее по канализационной трубе попадают все стоки из дома. Дальше происходит следующее:
- Тяжелые фракции — фекалии, бумага, мусор — оседают на дне.
- Жидкость либо накапливается, либо частично уходит в грунт.
- Сверху образуется пленка из жира и плавающих отходов.
Если яма без дна, она заполняется медленнее. Но вместе с водой в землю уходят и загрязнения — просто в более «разбавленном» виде. В любом случае яма постепенно заполняется полностью, и ее нужно откачивать.
Со временем на дне образуется иловый осадок, и впитывающая способность падает. Даже после откачки на дне остается мертвый слой, который частично перерабатывается анаэробными бактериями , но постепенно занимает все больший объем. Все это снижает полезный объем и эффективность ямы — ее приходится чистить чаще.
Еще один момент — газы. В процессе разложения отходов выделяются взрывоопасный метан и сероводород, который дает характерный запах. Если вентиляция сделана плохо, запах будет стоять на участке. Если речь про уличный туалет над выгребной ямой, вентиляция происходит через дырку стульчака. Но когда система герметичная и принимает стоки из дома, про вентиляцию часто забывают.
Как выбрать место на участке
Требования к размещению выгребной ямы совпадают с требованиями по установке септиков. Они базируются на СанПиН 2.1.5.980‑00, СанПиН 2.1.3684‑21 и смежных санитарных правилах. В этих документах говорится про герметичность, защиту подземных вод, расстояниях от колодцев и границ участка.
Основные моменты:
- расстояние до дома и других построек — не менее 5 м, иначе есть риск подмыва фундамента и проникновения запахов;
- до колодца или скважины — минимум 20 м: чем более проницаемый грунт, тем больше лучше отступить;
- до границ участка не менее 2—4 м, чтобы не было конфликтов с соседями;
- при высоком уровне грунтовых вод фильтрующую яму делать нельзя — подходит только герметичный вариант.
Что еще учесть при размещении ямы:
- Ее нужно располагать ниже по уклону участка, чем дом и источник воды. Это снижает риск загрязнения.
- Подъезд для ассенизаторской машины — желательно на расстоянии до 10 м. Иначе при откачке придется накручивать дополнительные шланги, а это дороже.
- Надо подобрать оптимальную точку от дома: если яма далеко, придется тянуть длинную трубу под уклоном — сделать ввод канализации в верхней части ямы уже не получится.
- Трубу от дома до ямы желательно проложить ниже уровня промерзания или утеплить. При правильном уклоне в трубе не будут задерживаться стоки и внутри будет нечему замерзать, но лучше перестраховаться.
- Будущие постройки и посадки деревьев-крупномеров: если позже появится баня, гараж или пристройка, важно заранее это учесть.
Как сделать выгребную яму своими руками
Базово процесс несложный, но на практике ошибки чаще возникают именно на этапе планирования. Поэтому стоит тщательно продумать объем, конструкцию и расположение.
Рассчитать объем. Это ключевой параметр: при ошибке яму придется слишком часто откачивать и она в целом прослужит меньше. Логика расчета простая: оценить, какой объем стоков будет поступать. В среднем на одного человека закладывают 150—200 л воды в сутки. Такое количество покрывают все бытовые водопотребители: душ, туалет, кухню и стиралку. На практике многие используют воду более экономно, но расчет лучше делать с запасом.
Дальше умножаем: четыре человека × 150 л = 600 л в сутки при постоянном проживании. За месяц это около 18 м³. При объеме септика 6 м³ — три откачки.
Но выгребную яму чаще используют наездами: если та же семья проводит на даче только 10 дней в месяц, речь уже идет про одну откачку в месяц. На практике, скорее всего, будет реже.
Выкопать котлован. После расчета объема и выбора типа емкости становится понятно, каких размеров и глубины нужна яма:
- пластиковые емкости обычно горизонтальные, они занимают площадь 2,5—4 м и глубину до 2 м;
- у бетонных колец ширина доходит до 2 м, глубина — около 2,5 м.
Можно копать самому, но это долго и тяжело — особенно если грунт плотный или с камнями. Экскаватор справится за пару часов, но увеличит бюджет: оператор берет от 17 000 ₽ за день.
Важно учитывать и тип почвы. Песчаные стенки легко осыпаются, поэтому работать нужно аккуратно или сразу устанавливать емкость. В глине копать сложнее, но форма держится лучше.
Если в процессе копки поступает грунтовая вода, это сигнал, что уровень высокий. В таком случае фильтрующую яму делать нельзя — только герметичную.
Сделать основание ямы. Если речь про герметичную яму из колец, нужно бетонное дно: готовая бетонная плита или заливка по месту.
Толщина дна — обычно 10—15 см. Поверхность должна быть ровной, чтобы кольца встали без перекоса, иначе вся конструкция выйдет неровной, а стыки будет тяжело сделать герметичными. Особое внимание — герметизации стыков между днищем и первым кольцом.
Перед установкой кольца на плиту обычно укладывают бентонитовый шнур. Под воздействием влаги он расширяется, заполняя полости. После этого стык обрабатывают раствором с гидроизоляционной добавкой, например жидким стеклом, а потом покрывают обмазочной гидроизоляцией — мастикой.
Для фильтрующей ямы дно не герметизируют, а просто насыпают 20—40 см щебня или песка. Через этот слой вода будет уходить в грунт. При этом важно помнить: фильтрующее дно — это экономный, но рискованный вариант. Если есть сомнения по грунтовым водам, лучше делать герметичную яму.
Если используют пластиковую емкость, ее целиком опускают в котлован. Но есть нюанс: при высоких грунтовых водах ее затем может вытолкнуть наружу. Поэтому емкость дополнительно якорят — делают бетонное основание и крепят к нему.
Укрепить стенки. Самый популярный вариант — взять бетонные кольца с замком «паз-гребень». Их устанавливают одно на другое, формируя шахту нужной глубины.
Есть два способа монтажа:
- Сначала выкопать яму, потом опустить кольца, но стенки могут осыпаться в процессе работ.
- Поставить кольцо, подкапывая под него, чтобы оно опускалось вниз.
После установки швы герметизируют — по той же технологии, что и донный шов.
Сделать перекрытие и поставить люк. Сверху яму обязательно закрывают — укладывают бетонную плиту с отверстием под люк или полимерный конусный переходник.
Люк нужен для откачки, осмотра, обслуживания ямы и частично — вентиляции. Если над емкостью планируется парковка и яма будет воспринимать внешние нагрузки, лучше сразу взять прочный вариант — бетонный переходник с металлическим люком.
Подвести трубы. Канализационную трубу от дома до ямы укладывают с уклоном 2—3 см на 1 м длины. Если расстояние до ямы — 10 м, перепад высоты выйдет 20—30 см. Это нужно учесть еще на этапе проектирования.
Если уклон окажется недостаточным — стоки будут застаиваться. Если слишком большим — вода уйдет быстро, а твердые фракции останутся в трубе.
Трубу укладывают ниже глубины промерзания. Если это невозможно, ее утепляют сверху, чтобы отсечь промерзание. Также стоит избегать резких поворотов — лучше использовать два отвода под 45 градусов, чем один под 90. Чем прямее трасса, тем меньше риск засоров.
Предусмотреть вентиляцию. Вентиляция снизит давление газов внутри и уменьшит запах. Для этого из ямы выводят трубу вверх, обычно на 0,5—1 м над землей, чтобы ее зимой не заносило сугробами.
Труба на яме работает в связке с фановой трубой дома — воздух проходит по канализационной системе и выходит на крыше. За счет разницы температур и давления создается тяга, которая выводит газы из системы. Так запахи уходят вверх, а не распространяются по участку или в доме.
Сколько стоит выгребная яма в 2026 году
Цены сильно зависят от региона, особенностей участка и выбранных параметров выгребной ямы.
Материалы:
- Бетонные кольца — 5 000—9 000 ₽ за штуку, количество которых зависит от объема ямы и параметра кольца. Если кольца диаметром 1,5 м, три таких дадут емкость объемом 4—4,5 м³.
- Дно и перекрытие с отверстием для люка — примерно по 4 000 ₽.
- Стоимость полимерного люка — от 1 500 ₽, чугунного — от 8 000 ₽.
- Расходники и стоимость доставки — еще 5 000—10 000 ₽.
Копка котлована с обратной засыпкой обойдется в 10 000 ₽, если рабочие будут трудиться вручную, или в 17 000 ₽ — если на экскаваторе.
В итоге:
- Минимальный вариант своими руками — 30 000—50 000 ₽.
- С привлечением техники и рабочих — от 70 000 ₽.
Если выбрать установку пластиковой емкости небольшого размера, выйдет сопоставимо. А если нужна большая емкость — дороже бетонного варианта. Но это зависит от производителя и доступности емкостей в вашем регионе.
Обслуживание выгребной ямы. Чтобы система работала без проблем, важно правильно ее эксплуатировать. Частота откачки зависит от нагрузки при эксплуатации. При дачном формате — три-четыре раза за сезон.
Чтобы уменьшить количество откачек и продлить жизнь выгребной яме, не стоит сливать в нее:
- строительный мусор;
- жир в больших объемах;
- агрессивную химию, например хлорсодержащие средства, сильные кислоты и растворители;
- туалетную бумагу и влажные салфетки;
- пищевые отходы, то есть лучше не использовать диспоузер.
Все это ускоряет заполнение и ухудшает работу ямы. Для активизации бактерий лучше добавлять специальные препараты: они частично разжижают осадок и уменьшают запах. Но полностью проблему не решают — откачка все равно нужна. Бактерии можно сливать прямо в унитаз или раковину, не обязательно через крышку люка.
Бактерии для выгребных ям и дачных туалетов
Препарат помогает активизировать биологическую активность в выгребных ямах. Способствует разложению отходов и ослаблению неприятных запахов
Стиральный порошок «Эко»
Порошковый концентрат, который эквивалентен 5 кг обычного порошка. Не содержит агрессивных веществ, фосфатов и хлора
Набор бытовых средств для дома
Набор биоразлагаемых и щадящих средств для поддержания чистоты на кухне и в санузлах: для мытья пола, посуды, окон и любых поверхностей
Плюсы и минусы выгребной ямы
Сильные стороны такой канализации:
- можно уложиться в 30 000 ₽, если яма без дна;
- простая конструкция, которая не зависит от электричества, автоматики и насосов, — нечему ломаться;
- легко монтировать самому, хотя с бетонными кольцами придется помучиться, нужны помощник и техника, так как одно стандартное кольцо весит от 600 кг, днище — порядка 350 кг.
Минусы:
- даже при использовании герметичной емкости с вентиляцией появятся запахи, из-за погодных условий в фановом стояке может пропадать тяга;
- откачка при активном пользовании — по несколько раз в месяц;
- не подходит для постоянной эксплуатации большой семьей;
- риск загрязнения почвы и соседних источников воды.
Светлана З.
ассенизатор
Можно ли уменьшить частоту откачки
Частота откачки зависит от размера ямы и того, насколько интенсивно используют канализацию. Обычно выгребную яму откачивают по наполнению, но есть свои особенности.
Например, система переливов из нескольких колодцев увеличивает время использования, так как отстоявшаяся и более-менее очищенная вода переливается по колодцам и в последнем уходит в грунт. Последний колодец устанавливают без дна, но первый должен его иметь, чтобы стоки не заражали почву.
Некоторые предлагают откачку обычным насосом, но, как показывает практика, с его помощью нельзя убрать отложения со дна. Все канализационные системы надо откачивать ассенизаторской машиной.
Доступ к яме или септику должен быть удобным и желательно кратчайшим. Длина стандартного шланга для откачки составляет 6—10 м. Более длинный шланг несет дополнительную нагрузку на насос ассенизатора и увеличивает стоимость услуги в среднем на 100 ₽ за дополнительный метр. Например, если нужен шланг длиной 20 м, придется доплатить 1 000 ₽. Также на стоимость услуг ассенизатора влияет удаленность приема жидких бытовых отходов и температура воздуха.
Ассенизатор может работать и зимой, но оптимальная температура — не ниже −10 °C. Недостаток зимней откачки в том, что стоки замерзают — их надо отогревать, следовательно, цена возрастет. К тому же зимой машина может застрять в снегу, и ее придется откапывать — это тоже приводит к удорожанию услуг.
Сейчас на рынке продают много средств для выгребных ям. Некоторые из них расщепляют жиры, но если на дне накопился ил, за счет своей консистенции он не даст воде проникнуть в почву — избавить от него может только откачка. Растворить ил до состояния воды не удастся. Бактерии также не смогут повлиять на частоту откачки — они лишь уберут запахи гниения и брожения.
Иногда в выгребную яму выбрасывают банки, тряпки, пакеты, подгузники и другой мусор. Он может застрять в шлангах. В бочке наберется излишнее давление, и ее может смять, как пластиковый стакан. Поэтому в таких случаях ассенизатор может отказаться от работы.
Что в итоге
- Выгребная яма — это накопительная емкость, которая не перерабатывает стоки, а просто собирает их или частично пропускает в грунт. Поэтому такая система требует более частой откачки, чем септик.
- Объем ямы важно рассчитать заранее, чтобы потом не мучиться: ориентируйтесь на 150—200 л воды на человека в сутки. Маленькая яма быстро переполняется, и расходы на откачку резко растут. Лучше заложить запас, чем потом переделывать.
- Герметичная емкость безопаснее ямы без дна, но дороже в эксплуатации. Фильтрующие ямы дешевле на старте, но могут загрязнить соседние источники воды и запрещены нормами.
- Важно правильно выбрать место: соблюсти расстояние до дома, колодца и границ участка, учесть уровень грунтовых вод. Ошибка на этом этапе может привести к появлению запаха, загрязнению воды и конфликтам с соседями.
- Без вентиляции система будет работать хуже. Газы должны уходить через фановую трубу на крыше, а не скапливаться в яме. Вентиляция улучшает работу всей канализации.
- Для дома, в котором проживают на постоянной основе, выгребная яма вряд ли подойдет. Это дешевое решение, но на дистанции оно проигрывает септику. Если дом используется круглый год, лучше сразу рассматривать более современные системы.
Обустраиваете дачу?
Расскажите о ремонте, расхламлении или о том, как наводите уют, в анкете Т—Ж. Поделитесь, какие у вас планы на сезон, бюджет, какие возникают проблемы и как вы их решаете. Покажите, что уже получилось, или опишите сам процесс.
Анкету можно добавить в закладки и заполнять несколько раз
