Открыла для себя уникальную страну: как я слетала в Уганду, чтобы увидеть горилл

Когда я сказала знакомым, что лечу в Уганду, реакция была примерно одинаковой.

— Там же Эбола.

— Там малярия.

— Там опасно.

— И вообще, зачем лететь в Африку смотреть животных, если есть зоопарк?

Если честно, меня саму всё это тоже немного пугало. Но летела я не в Уганду. Я летела к гориллам.

Горные гориллы стали моей мечтой несколько лет назад.Сначала была документалка о том, как их почти истребили. Потом статьи про приматов. Потом бесконечные фотографии и видео в социальных сетях. В какой-то момент идея увидеть горилл в дикой природе превратилась в навязчивую.

Сегодня горных горилл можно встретить всего в трёх странах мира:

• Уганда;
• Руанда;
• Демократическая Республика Конго.

Горные гориллы — один из самых редких видов приматов на планете. Ещё в 1980-х годах их оставалось всего несколько сотен особей. Благодаря охране национальных парков, борьбе с браконьерством и развитию экотуризма популяцию удалось увеличить более чем до тысячи животных. Это один из немногих примеров в мире, когда вид удалось буквально вернуть с грани исчезновения.

Я почти год изучала рынок. Руанда оказалась заметно дороже. Конго — дешевле, но уровень риска для самостоятельного туриста там значительно выше. Постепенно выбор сузился до Уганды.

Большинство туров, которые я находила, стоили от 5000 до 8000 долларов без перелётов. Причём разрешение на посещение горилл часто оплачивалось отдельно, а это ещё около 800 долларов сверху.

В итоге я выбрала поездку с Vkuz Trip — и именно благодаря этой команде увидела Уганду такой, какой она запомнилась мне сейчас.

Многие уверены, что сафари в Африке — это путешествие для миллионеров. На практике получилось так:

• тур — 3 900 евро;
• авиабилеты — около 90 000 рублей;
• отели до и после программы — около 150 долларов;
• чаевые и сувениры — около 200 долларов;
• страховка — около 5–10 тысяч рублей в зависимости от покрытия;
• прививки и подготовка — ещё несколько тысяч рублей.

Итого поездка обошлась примерно в 500 тысяч рублей. Для кого-то это покажется безумием. Но сейчас я могу честно сказать: я бы потратила эти деньги ещё раз.

За восемь дней мы фактически пересекли всю страну.

День 1 — Энтеббе → болота Мабамба → заповедник носорогов Зива → национальный парк Мерчисон-Фолс.

День 2 — сафари по саванне в Мерчисон-Фолс, лодка по Нилу и водопады.

День 3 — переезд в национальный парк Кибале.

День 4 — трекинг шимпанзе, болота Бигоди → национальный парк Королевы Елизаветы.

День 5 — сафари и лодка по каналу Казинга.

День 6 — переезд в Бвинди.

День 7 — трекинг горилл и посещение общины батва.

День 8 — возвращение в Энтеббе.

Важно понимать: Уганда кажется небольшой страной только на карте. На практике это путешествие с большим количеством переездов. Иногда между локациями было всего 30–60 минут пути, но нередко мы ехали по 4–8 часов. В последний день дорога заняла почти девять часов.

Зато именно благодаря этим переездам я увидела совершенно разную Уганду: саванны, джунгли, озёра, болота, горы, чайные плантации и тропические леса. За девять дней мне ни разу не показалось, что природа вокруг повторяется.

Это был один из самых популярных вопросов после возвращения. На деле всё оказалось гораздо проще, чем я ожидала.

Виза оформляется полностью онлайн.

Мне понадобились:

• скан загранпаспорта;
• фотография;
• сертификат о вакцинации от жёлтой лихорадки;
• обратный билет.

Важно, чтобы в сертификате были указаны номер загранпаспорта и данные на английском языке.

Сама анкета заняла меньше часа. Стоимость визы — 50 долларов. Оплатить можно только иностранной банковской картой.

Одобрение пришло примерно через 3–5 дней, хотя некоторые участники нашей группы получили его уже через 1–2 дня.

Самым сложным этапом оказалось не заполнение анкеты, а уменьшение размеров файлов до нужного формата. После одобрения достаточно распечатать подтверждение и взять его с собой. На границе визу просто вклеивают в паспорт.

Прививки. Обязательной для въезда является только прививка от жёлтой лихорадки. Я делала её в Москве. В среднем вакцинация вместе с осмотром терапевта обходится примерно в 4–6 тысяч рублей.

Помимо обязательной прививки я решила перестраховаться и дополнительно сделала:

• столбняк;
• гепатит А;
• гепатит В;
• брюшной тиф.

Это уже личное решение каждого путешественника.

Малярия. Пожалуй, тема малярии пугала меня сильнее всего. Я долго изучала вопрос и в итоге отказалась от профилактических препаратов.

Причина простая: ни один препарат не даёт стопроцентной защиты, зато у многих есть довольно серьёзные побочные эффекты.

Поэтому я выбрала другую стратегию:

• одежда с длинными рукавами на рассвете и закате;
• репеллент с DEET 100%;
• медицинская страховка;
• экспресс-тест на малярию, который попросила купить гида уже на месте.

Тест в итоге не пригодился и уехал домой как сувенир.

Моё личное мнение такое: если вы не планируете жить неделями в заболоченной местности, то профилактика не является обязательной необходимостью. Но здесь каждый выбирает тот уровень риска и комфорта, который подходит именно ему.

Важно понимать, что в Уганде малярия — обычное заболевание, с которым местные врачи сталкиваются ежедневно. Лечат её там примерно так же уверенно, как в России лечат грипп.

Безопасность: страшнее в голове, чем на практике. До поездки я переживала за безопасность не меньше, чем за малярию. На практике всё оказалось гораздо спокойнее, чем я ожидала.

Во многих лоджах после заката дежурит вооружённая охрана. Не всегда понятно, связано это с дикими животными или общей системой безопасности, но первое время большое количество людей с автоматами меня откровенно напрягало. Через несколько дней я перестала обращать на это внимание.

Полиция периодически останавливала нашу машину на блокпостах между регионами, но ни разу не проводила досмотр и не проверяла документы туристов.

В Энтеббе днём я спокойно гуляла самостоятельно. После наступления темноты местные советуют пользоваться транспортом, и я следовала этому правилу. В остальных регионах времени на самостоятельные прогулки почти не было из-за насыщенной программы.

Отношение к туристам очень дружелюбное. Белые путешественники здесь до сих пор привлекают внимание. Многие улыбаются, машут рукой или охотно позируют для фотографий.

Африка, которая поражает. Я ожидала увидеть выгоревшую жёлтую саванну. Получила зелёную страну, в которой жизнь буквально переливается через край.

Чайные плантации.

Папирусные болота.

Озёра.

Джунгли.

Горы.

Тропические леса.

Саванны.

Тысячи птиц.

Слоны.

Бегемоты.

Шимпанзе.

Гориллы.

За девять дней мне ни разу не показалось, что природа вокруг повторяется. Каждый день был совершенно другим.

К чему стоит быть готовым. Если на фотографиях сафари выглядит как бесконечный отдых с коктейлем на террасе, то реальность немного отличается.

Самым сложным в поездке оказались не животные и не джунгли.

Самым сложным оказалось просто количество впечатлений.

Почти каждый день подъём был в 5:30–6:00 утра. Программа настолько насыщенная, что к вечеру я возвращалась в лодж полностью выжатой. В нашей группе собрались очень интересные люди, но сил на долгие разговоры у меня часто уже не оставалось. Все ресурсы уходили на то, чтобы прожить и переварить увиденное.

Отдельным испытанием стали дороги. Основные магистрали в Уганде вполне хорошие, но как только съезжаешь с асфальта, начинается мир пыли, ям и грунтовок. Мои белые кроссовки довольно быстро стали ярко-оранжевыми.

Жара переносилась легко. После Юго-Восточной Азии климат Уганды показался мне даже комфортным. А вот многочасовые переезды действительно утомляли.

Ещё одна особенность — местный сервис. Угандийцы очень спокойны и неторопливы. Иногда завтрак готовили заметно дольше привычного, а заказ могли перепутать даже после подробных объяснений. Через несколько дней мы перестали воспринимать это как проблему и начали относиться к этому как к части путешествия.

Если бы мне пришлось собираться в эту поездку ещё раз, мой список выглядел бы так:

• лёгкая одежда из быстро сохнущих тканей;
• панама или кепка;
• солнцезащитный крем;
• солнцезащитные очки;
• репеллент с высоким содержанием DEET;
• дождевик;
• хороший бинокль;
• лёгкие треккинговые штаны;
• треккинговые ботинки;
• тонкие рабочие перчатки.

Последний пункт кажется странным ровно до первого треккинга. Когда идёшь по джунглям за гориллами или шимпанзе, приходится постоянно хвататься за ветки и стволы деревьев. Иногда это колючие растения, иногда крапива. Перчатки могут сильно облегчить жизнь.

Я прилетела в Энтеббе около четырёх утра. Это было ошибкой.

Большая часть группы прилетела заранее и успела познакомиться друг с другом, погулять по городу и немного адаптироваться. Я же буквально пересела из самолёта в сафари-машину. Поспать удалось чуть больше часа.

План первого дня сразу разрушил тропический ливень.

Мы должны были ехать на болота Мабамба искать китоглавов, но дождь оказался настолько сильным, что программу пришлось переносить на последний день. Вместо этого мы отправились к носорогам в заповедник Зива. Именно там началось моё первое настоящее африканское сафари.

Пешком.

С рейнджерами.

На расстоянии нескольких метров от белых носорогов.

А вечером, уже внутри национального парка Мерчисон-Фолс, мы увидели первых бегемотов. Стояла темнота, мы светили фонариками вдоль дороги. И вдруг из темноты появились две огромные фигуры.

Кажется, именно тогда я окончательно поняла, что приключение началось.

До поездки мне казалось, что сафари — это просто экскурсия на машине. На практике всё оказалось иначе. Каждое сафари превращается в охоту за впечатлениями. Ты постоянно смотришь по сторонам. Высматриваешь движение. Слушаешь водителя. И каждые несколько минут происходит что-то новое.

Особенно запомнилась семья слонов. Раннее утро. Мягкий солнечный свет. Слониха и маленький лопоухий слонёнок, который старательно повторял за матерью каждое движение. Это был один из самых трогательных моментов всей поездки.

Позже было водное сафари по Нилу.

Бегемоты.

Крокодилы.

Птицы.

Животные на водопое.

А ещё мухи цеце. Наш биолог Павлик с восторгом сообщил группе, что его только что укусила легендарная муха цеце. Через некоторое время кусать начали уже всех остальных. Теперь могу официально заявить: меня кусала муха цеце.

Один из самых неожиданных дней путешествия случился в национальном парке Кибале. Утром мы гуляли по болотам Бигоди, наблюдали за птицами, знакомились с местной деревней, смотрели, как выращивают кофе и делают банановое пиво. А потом отправились искать шимпанзе. Примерно через час после начала маршрута в лесу раздались выстрелы. Следом послышался трубный рёв слона. Мы ничего не понимали. Никто не объяснял, что происходит. Позже выяснилось, что в район поиска вышел лесной слон, а рейнджеры отгоняли его выстрелами в воздух. Но в тот момент было по-настоящему тревожно.

Испугались не только мы. Испугались и шимпанзе. Они разбежались. В итоге увидеть удалось лишь нескольких особей. Но этого хватило.

Они сидели, чесали носы, рассматривали руки, ели, отдыхали. Иногда казалось, что смотришь не на животных, а на очень дальних родственников человека.

Именно тогда я поняла, что однажды хочу увидеть ещё и бонобо.

Честно говоря, к моменту встречи с гориллами я уже была эмоционально перегружена.

За несколько дней до этого были носороги, слоны, бегемоты, шимпанзе, десятки птиц и огромное количество впечатлений. Поэтому того самого мгновенного эмоционального взрыва, которого я ожидала от главной цели поездки, у меня не случилось.

Зато постепенно пришло другое ощущение.

Сначала я услышала их.

Потом заметила движение в кустах.

Потом увидела детёныша, который раскачивался на ветках и явно получал удовольствие от собственной ловкости.

А потом появился серебристоспинный самец.

Именно тогда приходит понимание масштаба. На фотографиях гориллы кажутся большими. В реальности они огромные. Особенно взрослый самец.

В какой-то момент я почувствовала характерный резкий запах и решила, что это кто-то из рейнджеров. Позже оказалось, что так пахнет самец гориллы, который метит территорию.

Ещё сильнее запомнились звуки.

Гориллы постоянно общаются между собой: урчат, перекликаются, издают короткие звуки, которые невозможно передать словами. Постепенно начинаешь замечать, насколько они похожи друг на друга как семья.

Кто-то отдыхает.

Кто-то ест.

Кто-то следит за детьми.

Детёныши балуются и лазают по деревьям.

Взрослые внимательно наблюдают за происходящим вокруг.

А потом серебристоспинный самец одним взглядом напоминает всем, кто здесь главный. В какой-то момент ему не понравилось, что группа подошла слишком близко.

Раздался рёв.

Все мгновенно присели. На несколько секунд стало по-настоящему страшно. Потом ситуация успокоилась.

И именно тогда я окончательно поняла, насколько это всё настоящее.

Сколько стоит встреча с гориллами. Сам по себе пермит на посещение горных горилл в Уганде стоит около 800 долларов на человека.

Для сравнения, разрешение на трекинг шимпанзе стоит около 250 долларов.

В моём случае оба пермита уже были включены в стоимость тура, поэтому отдельно оплачивать их не пришлось.

Именно высокая стоимость пермитов делает поездки к гориллам такими дорогими. При этом значительная часть этих денег идёт на содержание национальных парков, работу рейнджеров и охрану популяции горных горилл.

В первый день мы не увидели китоглавов из-за ливня. Поэтому в последний день пересекли практически всю страну, чтобы всё-таки их найти.

Самое смешное произошло по дороге. Мы остановились возле заболоченного поля. Посмотрели в бинокли. И увидели двух китоглавов. Просто посреди маршрута. Через несколько часов мы уже плыли по болотам Мабамба и рассматривали этих фантастических птиц с расстояния нескольких метров.

Лучшего финала придумать было невозможно.

Многие представляют сафари как постоянную жизнь без связи и удобств. На деле всё оказалось гораздо комфортнее.

Во всех лоджах был Wi-Fi.

Горячая вода тоже была везде. Правда, напор иногда оставлял желать лучшего: ополоснуться легко, а вот промыть длинные волосы получалось не всегда.

С интернетом получилась интересная история. Я купила eSIM на 20 ГБ примерно за 2200 рублей и использовала около 7 ГБ за поездку. Покрытие было посредственным. Ребята, которые купили местные SIM-карты в аэропорту, зачастую имели интернет даже в джунглях. Так что сейчас я бы однозначно выбрала местного оператора.

С едой проблем не было вообще. Нас кормили европейской кухней. Были рыба, курица, говядина, овощи. Порции огромные. Желающие могли пробовать местную кухню. За всю поездку никто из группы не отравился и не испытывал проблем с желудком.

За поездку мы успели пожить в нескольких совершенно разных местах. Перед стартом и после окончания маршрута я останавливалась в 2 Friends Beach Hotel в Энтеббе.

В национальном парке Мерчисон-Фолс мы жили в Pakuba Safari Lodge. По территории свободно гуляли антилопы и бабуины.

В Buffalo Safari Lodge прямо на территорию пришёл слон и проводил нас утром перед отъездом.

Рядом с гориллами мы жили в Rushaga Gorilla Lodge. Ночью там неожиданно прохладно, и после африканской жары это оказалось очень приятно.

А самым комфортным по уровню отдыха для меня стал Birdnest @ Bunyonyi Resort – невероятные виды на озеро, бесплатные каяки и ощущение, что ты оказался на открытке.

Очень многое в таких поездках зависит не только от маршрута. Зависит от людей. У нас были два человека, которые сделали это путешествие особенным.

Первый — Павлик. Биолог, который сопровождал группу на протяжении всего маршрута. Он рассказывал про птиц, животных, насекомых, растения, историю региона и экологию. Ловил хамелеонов, ящериц и насекомых, показывал нам и обязательно отпускал обратно. Благодаря ему мы не просто смотрели на животных, мы начали понимать мир вокруг себя.

Второй человек — Даша. Организатор и гид. Практически всю поездку мы ехали в одной машине. Именно она создавала ощущение спокойствия и надёжности. Она слышала пожелания группы. Корректировала маршрут, если это было возможно. Помогала решать любые вопросы. И делала всё, чтобы путешествие оставалось не экспедицией на выживание, а комфортным приключением. Наверное, это одно из главных воспоминаний о поездке.

Не только животные. Не только гориллы. Но и люди, благодаря которым всё это получилось.

Да. Но уже совсем за другим. Я летела в Уганду ради одного животного. А улетела со списком причин вернуться снова. Ради китоглавов, шимпанзе, зелёных холмов озера Буньони, саванн Королевы Елизаветы, ради дорог, которые проходят через всю страну.

И ради ощущения, что Африка оказалась совсем не такой, какой я представляла её до поездки.

Уганда стала для меня главным открытием последних лет. Страной, от которой я ожидала болезней, опасности и дискомфорта. А получила одно из самых ярких путешествий в своей жизни.