Односкатная крыша своими руками: сколько стоит и как сделать

Односкатная крыша — оптимальный вариант для сарая, бытовки, террасы или пристройки к дому.

Собрать такую конструкцию можно за несколько выходных, работая без помощников. Но если ширина постройки больше трех метров, крыша превращается в сложную конструкцию и требует тщательных расчетов. Рассмотрим, как устроена такая крыша, как ее сделать и сколько это стоит.

Это кровельная система с одной наклонной плоскостью — скатом. Она опирается на балки или несущие стены, а уклон создается за счет того, что одно основание выше другого.

Как правило, односкатные крыши — малоуклонные, до 10—15°. Зимой снег на них не сползает, а лежит снежными шапками. При оттаивании и замерзании этот пласт снега превращается в ледяные глыбы. Это влечет повышенные требования к надежности кровли: она должна быть герметичной, а балки не должны прогибаться и трещать под весом снега.

Чаще всего односкатные крыши делают у небольших построек. Но такая конструкция может стать оригинальным решением и для коттеджа. Особо эффектно такие постройки смотрятся на участках с выраженным перепадом высот.

Угол наклона ската. Обычно односкатные крыши делают до 10—15°, а минимальный для большинства кровельных материалов уклон — 12°, или 21 см на 1 м. Поэтому кроме снеговой нагрузки приходится ломать голову и над ветровой.

При ширине навеса шесть метров и выносах по полметра одна сторона будет выше другой на полтора метра. При сильном ветре, который задувает под такой навес, крыша будет работать как крыло самолета — подъемная сила будет стремиться опрокинуть сооружение.

Крутой уклон для односкатной крыши делают редко, иначе возникает большой перепад по высоте. В широких постройках он может достигать нескольких метров. Например, если одна сторона пристройки примыкает к дому на высоте трех метров, на противоположном конце свеса останется меньше двух, — высокий человек будет задевать потолок головой.

Эта проблема часто всплывает, когда к готовому одноэтажному дому решают добавить веранду или хозблок. Закрепить основание новой кровли высоко на стене уже не получается, и пристройка выходит тесной и низкой. Как на фото ниже.

По конструктивному исполнению крыша может быть:

1. Наслонной — когда стропила опирают на несущие стены или прогоны из бруса. Это базовый вариант для частных домов и хозпостроек на участке.
2. На стропильных фермах — вариант для больших пролетов, зданий коммерческого и производственного назначения. Например, в складских помещениях или большом навесе без промежуточных опор. Для частного дома это, как правило, дорогая и избыточная конструкция. Фермы собирают на земле или заказывают на производстве. Обычно их делают из клееного бруса или сварной металлоконструкцией.

Также крыша может быть утепленной или холодной.

Неутепленная, или чердачная, крыша — вариант для навеса, беседки или холодного чердака. Здесь не нужно решать проблему повышенной влажности в подкровельном пространстве: под такой крышей гуляет ветер, который выносит влагу.

Тем не менее в случае металлической кровли обычно предусматривают вентзазор и подкровельную гидроизоляцию. У металла высокая теплопроводность — в сырую холодную погоду, когда внешняя сторона не нагрета солнцем, на тыльной стороне образуется конденсат. Он будет капать на сидящих в постройке людей — и им будет казаться, что крыша течет.

Утепленная односкатная крыша — вариант для мансарды или веранды, когда крыша служит еще и теплым перекрытием. Такие делают над жилыми помещениями, а потолок под ними обычно наклонный — повторяет уклон ската.

Слабое место утепленных крыш — вентиляция подкровельного пространства. Ее делают в любых мансардных крышах, вне зависимости от количества скатов. И нужна она, чтобы под кровлей в строительных конструкциях не скапливалась сырость от конденсата или протечек. Об этом мы подробно писали в статьях про утепление крыши и строительство мансарды.

Рассмотрим свойства разных материалов. Но помните, что кроме самого покрытия важны и доборные элементы: коньки, примыкания, карнизные и фронтонные планки. Они могут сильно увеличить бюджет, и это нужно иметь в виду при выборе кровли.

Металлочерепица, фальц и профлист. Кроме подкровельной вентиляции, про которую мы сказали выше, важно учитывать, что металл шумный — во время дождя слышна барабанная дробь. При подъеме на крышу крупногабаритных листов нужен помощник, иначе их можно заломать или помять. Зато монтировать такую кровлю самому сравнительно легко: вся конструкция собирается из крупных листов и фиксируется саморезами. Только в случае фальцевой кровли, если у нее нет самозащелкивающихся замков, монтаж сложнее и нужен специальный инструмент. Сам бы я за такую работу не взялся.

Минимальный рекомендуемый производителями уклон для металлочерепицы — 14°. Профлист часто монтируют на крыши с уклоном от 9° — например, на гаражи. Чтобы такая крыша не протекала, нужно тщательно герметизировать все стыки и места нахлестов битумной мастикой.

Металлические кровли монтируют на обрешетку из реек — не нужно нашивать листы ОСБ. Это дает экономию и ускоряет процесс. Такие нюансы, как шаг обрешетки, точки крепежа и его количество, указаны в инструкции от производителя. Подробно про укладку такой кровли мы писали в статье о том, как выбрать и уложить металлочерепицу.

Ондулин — это волнистые битумные листы. Пожалуй, самый простой в монтаже материал. Для холодных кровель не нужно делать вентзазоры и гидроизоляцию. Шаг обрешетки может быть произвольным и зависит от уклона — чем более пологая крыша, тем чаще набивают рейки. Подробнее — в статье про ондулин.

Производитель ондулина допускает монтаж листов на крыши 5—10° при условии сплошной обрешетки  ​и увеличенных до 30 см нахлестах листов. Но для российских снежных зим я бы старался увеличить угол кровли хотя бы до 15°. Учитывая, что снег будет лежать шапкой, герметичность перехлестов ондулина остается под вопросом. Не говоря о том, что минимальный уклон 5°  ​сложно выдержать. Стоит вам ошибиться при монтаже или балкам чуть деформироваться — и 5° станут критичными 2—3°.

Гибкая черепица. Пожалуй, самый долговечный материал, который отличается разнообразием расцветок и форм лепестков. Кровле из гибкой черепицы не страшны снежные шапки, лед и ураганный ветер. Но все это — при строгом соблюдении технологии монтажа: сплошное основание из ОСБ, подкладочный ковер и крепление на гвозди в четко обозначенных точках.

Минимальный уклон кровли из гибкой черепицы — 12°. При уклонах от 12 до 18° уделяют особое внимание герметизации примыканий, а подкладочный ковер стелят по всей площади. Эти требования производители предъявляют к кровлям частных домов. Думаю, при строительстве неутепляемых хозяйственных построек — беседок, бытовок и навесов — от столь строгих требований к уклону крыши можно отступить.

Наплавляемые покрытия на битумной основе и ПВХ-мембраны. Используют как на малоскатных постройках, так и на плоских кровлях домов. Такие покрытия герметичны и позволяют сделать уклон 2—3°. Но на такой крыше снег будет лежать шапкой всю зиму — нужен конструктивный запас прочности и сплошное основание из ОСБ.

У односкатной крыши, в отличие от более сложных конфигураций, нет конька и ребер. Есть только свесы и примыкания. Свесом называют выступающую часть ската, а выносом — выступающую часть фронтона. Но это не догма: в обиходе все выносы односкатной крыши обычно называют свесами — чтобы не путаться.

Оптимальная длина свесов — 40—60 см. Если меньше, они плохо защищают стены от косых дождей. Если больше, требуют дополнительного укрепления в регионах с высокими снеговыми и ветровыми нагрузками. Выносы более 90 см усиливают подпорками или ставят под них дополнительные опорные столбы.

Примыкания — это узлы, где крыша соединяется с вертикальной поверхностью: стеной, парапетом, шахтой вентиляции или дымоходом. Потенциально это самые сложные и уязвимые места крыши, которые нужно надежно герметизировать.

В случае металлической кровли, когда делают вентзазор для подкровельной вентиляции, нужно еще предусмотреть беспрепятственный выход воздуха из-под кровли.

Основные конструктивные элементы. У небольшой односкатной крыши обычно два силовых элемента: стропила и то, на что они опираются, — опорные балки или мауэрлат  . Прочие конструктивные элементы односкатной крыши — это дополнительные усиления, не дающие стропилам прогнуться или уехать.

Вот из чего состоит силовая часть крыши:

1. Стропила, или стропильные ноги, — основной несущий элемент для кровли. Обычно их делают из досок сечением 150 × 50 мм или 200 × 50 мм. Если пролет между опорами больше трех метров, нужно рассчитать нагрузки на прогиб: скорее всего, потребуется усиление конструкции.
2. Мауэрлат, или опорный брус, — распределяет нагрузку от стропил по всей длине стены. Это исключает точечное давление и сдвиг, из-за чего стены могут разъехаться. В домах из кирпича или газоблоков для этого делают армопояс  . В случае бревенчатых стен роль мауэрлата играет верхний венец сруба. А у каркасной постройки стропила опирают на верхнюю обвязку стены, обычно сдвоенную. Подробнее — в статье про каркасное домостроение.
3. Затяжки и подстропильные ноги — небольшие отрезки досок, которые служат дополнительными связями и усиливают жесткость конструкции.
4. Опорные столбы — поддерживают балки. Их можно делать из цельного бруса или составными, из досок. Последний вариант проще и надежнее: в отличие от цельного бруса, сложенные доски не трескаются, к тому же их меньше ведет.
5. Прогоны — горизонтальные брусья, поддерживающие стропила. Дополнительная точка опоры стропильной ноги — доска сечением 150 × 50 мм, поставленная на ребро, или брус.
6. Обрешетка — решетчатая конструкция или сплошной настил поверх стропил. К ней крепят финишное покрытие кровли. Обрешетка может быть разреженной (из досок с шагом 20—45 см  ) или сплошной — для гибких и наплавляемых покрытий.

При каркасном строительстве используют стандартный набор пиломатериалов — доски сечением 150 × 50 мм и 200 × 50 мм. Для обрешетки — дюймовку, то есть доску толщиной 25 мм, или листы ОСБ при сплошном основании.

Для контробрешетки обычно берут бруски сечением 50 × 50 мм, но качество покупных часто оставляет желать лучшего. Поэтому бруски часто лучше напилить самостоятельно, распустив доски циркулярной пилой.

Выбор досок — естественной влажности или калиброванных сухих — зависит от характера постройки и готовности тратить время на обработку. Для сарая или дровника сгодится и первый вариант. Но чтобы постройка служила дольше, рекомендую высушить доски под навесом — хотя бы в течение нескольких теплых летних месяцев. Также придется потратить несколько дней на сортировку и антисептическую обработку.

Обрабатывать доски рекомендую старым добрым антисептиком ХМ-11. Современные составы могут быть разными по качеству и эффективности, а старый конь борозды не испортит.

Крепеж. Плотники старой закалки легко соберут каркасную конструкцию на оцинкованных гвоздях длиной 100 и 120 мм для досок и 70 мм — для обрешетки. Я рекомендую использовать гвозди в комбинации с конструкционными саморезами длиной 80 или 90 мм и толщиной 5 мм. Потому что гвозди создают дышащие соединения, но держат нагрузку на сдвиг. Саморезы же стягивают намертво, но от разбухания досок могут рваться.

Если использовать и то и другое — стянули заготовки саморезами и добили пару-тройку гвоздей, — получится убойная синергия. К тому же фиксация саморезами удобна, когда работаешь без помощника, который может придержать заготовку, пока орудуешь молотком.

Крепеж для кровельного покрытия подбирайте по рекомендации производителя материала, часто его поставляют в комплекте. Для расчетов количества кровельных материалов и комплектующих можно пользоваться калькуляторами на сайтах производителей. Обычно для этого надо ввести угол уклона, длину стропил и ширину ската с учетом свесов.

Инструменты. Для строительства стропильной системы односкатной крыши нужен стандартный набор плотницких инструментов — необязательно профессионального уровня.

Для измерений и разметки понадобятся плотницкий карандаш, рулетка 6—8 м, строительный угольник и пузырьковый уровень 1,5 м, чтобы можно было положить на три стропила и оценить прогиб. Молоток лучше взять тяжелый, 700—1 000 г. Главное, чтобы он хорошо лежал в руке: гвоздей придется забить много.

Для обработки досок антисептиком стоит обзавестись садово-огородным опрыскивателем или щеткой-шваброй с длинной ручкой — такой, которую используют для нанесения обойного клея. Лучше использовать и то и другое: если сопло опрыскивателя будет забиваться, например из-за попавших в раствор опилок, можно быстро переключиться на швабру.

А вот примерный набор электроинструмента, которые помогут в работе.

Расскажу на примере террасы, которую я пристроил к каркасному дому в 2021 году. Затраты на пиломатериалы для меня были почти нулевыми, так как древесину я покупал ранее с запасом при строительстве дома. В общей сложности у меня ушло по десятку шестиметровых досок сечением 100 × 50 мм, 150 × 50 мм и 100 × 25 мм.

На крыше использовал кликфальц: в 2021 году он обошелся в 550 ₽ за 1 м² — тогда эта цена не казалась низкой. Но сейчас такой же фальц стоил бы минимум вдвое дороже.

Любая объемно-пространственная инженерная конструкция начинается с проекта. А проект базируется на расчетах. Первое, что нужно прикинуть, — как односкатная крыша впишется в существующие реалии. Например, если дом одноэтажный, хватит ли высоты террасы и при какой длине.

Главный параметр односкатной крыши — ее уклон. В строительной практике его указывают в градусах или процентах, это не одно и то же. Иногда из-за этого случается путаница: так, уклон 20% — это перепад по высоте 20 см на 1 м по горизонтали. А угол в 20° при переводе в уклон равен 36,5% — порядка 37 см на 1 м. Соответственно, если постройка в ширину три метра, одна стена, на которую опирается стропильная нога, будет выше другой на 1,1 м.

В наше время считать на инженерном калькуляторе необязательно: я попросил нейросеть перевести градусы уклона крыши в проценты — с задачей она справилась без проблем.

Далее нужно рассчитывать длину стропильной балки между двумя точками опоры. Считают по теореме Пифагора: L=√(a² + h²), где а — расстояние между опорами, h — разница по высоте. Затем к полученному значению добавляют еще по 40 см с каждой стороны — выносы крыши.

Расчет нагрузок балки на прогиб. Его нужно произвести, чтобы определить, понадобится ли конструкцию укреплять дополнительно. Так, для стропил из досок сечением 150 × 50 мм, расположенных с шагом 600 мм, длина балки между опорами 3 м — предельная. Нетяжелое кровельное покрытие и сугроб на крыше выдержат. Но подстраховка в виде дополнительных затяжек не помешает.

Калькуляторы для расчета сечений балок на прогиб можно найти, например, на сайтах по каркасному домостроению. А данные для расчета снеговых нагрузок по регионам обычно выкладывают производители кровельных систем.

В моем случае длина стропил между опорами была меньше трех метров — и я не заморачивался с укреплением. Если ваша постройка шире, обязательно считайте.

Если делаете утепленную крышу, конструкция будет более сложной: добавятся контробрешетка из бруса поверх стропил и зазор для подкровельной вентиляции.

Сосчитать количество материалов, когда проект перед глазами, не составит труда. Считаете длины больших деталей: обвязок и мауэрлатов, стропил, столбов и обрешетки. На подпорки и затяжки, если они предусмотрены проектом, обычно идут обрезки. Для расчета кровельных материалов используйте калькуляторы на сайтах производителей. В любом случае возьмите запас по материалам в 10—15%.

Чем лучше подготовка, тем быстрее пойдет работа. Нам понадобятся доски для стропил, обрешетки и опорных конструкций. Если планируете работать со второсортным материалом и у вас нет возможности отсортировать доски непосредственно на базе до погрузки, возьмите запас в три-четыре доски каждого вида.

После доставки доски следует рассортировать и сложить в штабели в том порядке, в котором они пойдут в работу. Особенно тщательно отбирайте стропильные доски — не берите для них материал с изъянами и деформациями. Вкрапления больших сучков снижает прочность доски, поэтому такие экземпляры тоже не стоит брать для несущих конструкций. Но они подойдут для составных деталей — столбов и балок.

Я не стал покупать материал для столбов, сделал их из досок сечением 50 × 100 мм, которые стянул конструкционными саморезами. Шляпки саморезов утопил, чтобы можно было обстрогать столбы. Такие заготовки пошли на вертикальные стойки и несущие балки.

Только в месте примыкания навеса к дому я использовал доску 150 × 50 мм. Так как делать крышу террасы я начал до обшивки фасада сайдингом, прикрепил доску прямо к стойкам каркаса дома. Крепил саморезами и для надежности пробил все гвоздями: в каждую стойку каркаса — по саморезу и гвоздю. Но при такой конструкции не помешает подстраховка в виде дополнительных стоек. Сами стропила к закладной доске я затем крепил саморезами.

Для заготовки стропильных ног стоит один раз сделать шаблон и затем нарезать их по нему. Профессиональные плотники часто просто складывают доски вместе и лихо делают пропилы сразу по всем. Но при самостоятельной сборке я бы не советовал так делать. Это прокатит, если доски не просто строганые, а идеально высушенные, отсортированные и откалиброванные, а опорные конструкции собраны с идеальной подгонкой. Тогда они не будут расходиться больше чем на два-три миллиметра.

Если не уверены в ровности конструкции, действуйте иначе. Сделайте шаблон, положите его на место крайнего стропила и убедитесь, что он лег без щелей и зазоров. Затем последовательно перемещайте его на места следующих креплений. Если он везде ложится хорошо, изготавливайте все стропила по одному шаблону.Если опорные балки все-таки расходятся, ничего страшного: сделайте два-три стропила по шаблону, а затем, когда увидите, что начался разбег, внесите корректировки. И используйте на следующие ряды в качестве шаблона откорректированное стропило.

Ниже на схеме я показал, как разметить стропильные ноги по месту.

Нюансы монтажа кровельного покрытия — последовательность, расположение крепежа, шаг обрешетки и требования к основанию — смотрят в инструкциях производителей выбранного материала.

Например, монтаж кликфальца напоминает монтаж сайдинга. Сначала один лист прикручивают на саморезы с тарельчатой головкой — «клопы». Затем на замковое соединение накладывают следующий лист, при нажатии замок защелкивается. При этом под шляпками должны быть зазоры в пределах миллиметра, чтобы при температурных расширениях лист мог свободно перемещаться. Я, по всей видимости, саморезы кое-где перетянул, поэтому кровля пощелкивает на солнце.

Что касается обрешетки, ее на скатных кровлях обычно монтируют снизу вверх — в этом случае по ней можно продвигаться вверх, как по лестнице. Для малоуклонной кровли это не так актуально, но принцип тот же: идем от нижнего края к верхнему. Остальные нюансы я расписал ниже под фото.

Односкатные крыши, как правило, малоуклонные — зимой на них лежит снег. Для небольших построек с длиной стропил до трех метров это не принципиально: доски 150 × 50 на ребро с шагом 600 мм справятся с нагрузкой. Для более сложных построек нужно тщательно рассчитывать нагрузки и делать детальный проект.

Я сделал небольшой проект сам и использовал остатки материала от строительства дома. Работа над навесом заняла пять неполных дней:

• полдня — на прикидки, сортировку и антисептирование материала;
• на следующий день собрал и покрасил опорные столбы и заготовки для опорных балок;
• два дня — на монтаж, изготовление, подгонку и установку стропил;
• еще один — на монтаж обрешетки и самой крыши.

Силовые элементы конструкции я составлял из сдвоенных и строенных досок. Это оказалось очень удобным: доски меньше ведет, а узлы примыкания сделать проще. Также рекомендую не забыть антисептировать материал, чтобы он прослужил дольше.

Еще полезные статьи по строительству:

1. Как сделать двускатную крышу своими руками.
2. Как самому построить хозблок.
3. Я построил веранду у своего дома за 26 600 ₽.