Хозблок на даче за 30 тысяч: как построить в оди­ночку за пару выходных

Назвать такой сарай полноценным хозблоком сложно. Скорее это металлический уличный шкаф полтора метра глубиной и без окон. Организовать тут мастерскую или хобби-комнату не получится, а в жару металл будет нагреваться, создавая эффект бани.

Но такой вариант подойдет для того, чтобы разгрузить гараж от велосипедов и детских колясок. В нем можно хранить огородный инвентарь или использовать его как будку для резервного электрогенератора. Другой плюс — в двустворчатых распашных воротах: можно заехать на квадроцикле, закатывать тачки и бочки.

Постройка легкая и металл тонкий, но выдерживает снеговые нагрузки до 100 кг на 1 м², что соответствует 30—50 см слежавшегося снега. В снежных районах крышу зимой придется чистить.

Более надежный вариант — сделать сварной каркас самому. Но нужны ровная поверхность для сборки, набор чертежей и владение сварочным аппаратом. Рекомендовать такой вариант для самостоятельной сборки не получится.

Вдобавок, если планируете хранить в металлическом хозблоке минеральные удобрения, антигололедные реагенты и прочую агрессивную химию, ржавчина быстро съест металлокаркас. Да, дерево тоже не вечно. Но защитить древесину или заменить часть каркаса гораздо легче, чем восстановить металл.

Компромиссный вариант — хозблок на деревянном каркасе, который затем обшить металлическим профлистом или сэндвич-панелями.

Деревянный каркас. Постройку на деревянном каркасе легко возвести самому, причем можно сделать любые габариты, планировку, окна и двери. Облицовка тоже может быть разной: вагонка, планкен, профлист, сайдинг и фасадные панели. Это дает полную свободу реализации, в отличие от готового комплекта и даже сварного каркаса.

Пожалуй, это самый интересный вариант для новичка в строительном деле. Особенно если хозблок — первая постройка на участке, она даст возможность потренироваться в каркасном строительстве, навостриться и перейти к более сложным проектам.

Каркасная технология хороша тем, что можно работать в одиночку, хотя с помощником производительность выше. Все элементы каркаса небольшого веса — материалы можно легко перенести к месту постройки и собрать конструкцию вручную даже там, куда не подъедет строительная техника. Это актуально, когда хозблок делают в дальнем углу участка или среди деревьев.

Капитальный фундамент для легкой постройки не нужен. Достаточно поставить ее на бетонные блоки-кубики. А если постройка основательная, на проблемном грунте или на участке с перепадом высот, лучше использовать в качестве основания винтовые сваи. При самостоятельном строительстве бюджет на такую постройку — от 30 000 ₽ включая фундаментные блоки.

Брус. Как правило, покупают готовым комплектом, так как самим обрабатывать и профилировать брусья на участке сложно. Для хозпостроек чаще всего используют так называемый мини-брус — профилированные доски толщиной 45—50 мм, из которых собирают подобие сруба.

Смотрятся такие домики привлекательно, хотя и каркасную постройку можно сделать внешне такой же, если обшить ее имитацией бруса. Пожалуй, главный недостаток решений «из коробки» — они не позволяют сделать планировку под свои задачи. А еще брус может быть разным по качеству: если он недостаточно высушен, его начнет «крутить», а между венцами появятся щели.

Сборный комплект 2 × 3 м из профилированного мини-бруса будет стоить 130 000—150 000 ₽.

Газобетон и пеноблоки. Если вы недавно закончили строительство дома из газобетона или наблюдали, как это делали строители, — собрать стены из блоков будет проще, чем возвести деревянный каркас.

Но есть нюанс. Для каменных построек нужен капитальный фундамент, сделанный профессионалами, — на твердом грунте и с идеально выровненной поверхностью — лучше всего монолитная железобетонная плита.

Месить раствор в бетономешалке, армировать и заливать такую плиту своими руками — работа трудоемкая и требует строительных навыков. Поэтому залить основание для хозпостройки стоит еще на этапе, когда делаете фундамент для дома. Так не нужно будет гонять технику и бригаду строителей дважды. Но даже так заливка фундамента 6—8 м² под ключ выйдет от 50 000 ₽. Если добавить к этому стоимость самой постройки, бюджет выйдет наверняка за 100 000 ₽.

Когда основание готово, собрать стены из блоков не составит труда. В Т⁠—⁠Ж есть подробный гайд про строительство из газобетона.

Кирпич. Кладка из кирпича требует более высокой квалификации, чем работа с газоблоками. Кроме того, это дорогой материал, и для таких стен тоже нужен монолитный фундамент — плитный или ленточный. Такая постройка выйдет, скорее всего, дороже, чем газобетонный аналог.

Вариант с хозблоком из кирпича стоит рассматривать, если остался излишек материала после строительства дома или от разобранных строений. Но я считаю, что практичнее и проще делать каркасную постройку, а лишние кирпичи использовать в качестве основания — как фундаментные столбики.

Подробнее по кирпичную кладку можно прочитать в нашем гайде про кирпичные дома.

Место для хозблока зависит от его назначения. Для хранения садово-огородных принадлежностей — бочек, тачек, лопат и шлангов — лучше ставить в глубине участка, например, в дальнем углу. Это превратит мертвую зону, которая постоянно зарастает кустарником и куда лень добираться с косилкой, в функциональное пространство.

Но ставить в такой хозблок велосипеды или хранить комплект колес будет неудобно. А зимой, чтобы добраться до снеговых лопат, придется сначала как-то откапывать путь к сараю, где они лежат. Поэтому для автопринадлежностей, снегоуборочного инвентаря и стройматериалов хозблок лучше ставить у въезда, рядом с парковочной площадкой.

Также бывает удобно сделать два небольших хозблока на участке — каждый под свои нужды. А если хозблок все же выполняет несколько функций, рекомендую разделить его на рабочие зоны, возможно, с разными входами. И предусмотреть удобные системы хранения, чтобы не пришлось выгребать комплект сменных колес из-под бочек и стройматериалов.

Прежде чем приступать к строительству, постройку нужно спланировать. В первую очередь — определиться с тем, какие функциональные зоны в нем будут.

Вот какие элементы хозблока можно сделать:

• терраса — рабочая зона под открытым небом для работы в хорошую погоду. Она нужна, чтобы не приходилось чинить велосипеды или собирать садовую мебель на газоне. Подробнее об этом я писал в статье про образцовую террасу;
• навес — размер может быть любой: от небольшого, для поленницы на пару кубометров дров, до такого, под который можно загнать машину, поставить верстак или сложить штабель досок;
• отсеки для хранения: один — для огородного инвентаря, второй — для спортивного, туристического или уличной мебели, убираемой на зиму. Отдельное пространство выделите для инструментов, автопринадлежностей и садовой техники: газонокосилки, садовые пылесосы, снегоуборщики и прочее;
• утепленное помещение — времянка на период строительства, которая потом может стать летней кухней, комнатой для гостей, мастерской или другой хобби-комнатой;
• летняя душевая, умывальник и биотуалет. Последний пригодится, если дома еще нет. А летний душ или как минимум умывальник — полезны всегда: помыть лапы собаке, сапоги после работы в огороде или просто освежиться в жару. Если хозблок при этом будет не утепленным, предусмотрите уклон водопровода в сторону колодца и возможность консервации системы на зиму.

Оптимальные размеры хозблока — для каждого свои. Для постройки с одним помещением для хранения — 2 × 3 м. Если нужна теплая комната под времянку или мастерскую — 6 × 3 м.

Не делайте низкие потолки, иначе помещение будет неудобным и в него сложно будет вместить длинные вещи. В помещениях для хранения оптимально 2—2,3 м. Для теплой комнаты — 2,3—2,5 м.

Конечно, всегда хочется размахнуться и сделать постройку побольше. Но размеры определяются не только удобством, но и техническими моментами:

• оптимальный раскрой пиломатериалов минимизирует обрезки. Стандартная длина доски — шесть метров. Ее можно распилить на две трехметровые или три двухметровые. Но если, к примеру, делать помещение шириной 2,5 м, то останется куча метровых обрезков, которые нужно куда-то пристраивать;
• ширина хозблока в три метра хороша и потому, что стропила и балки пола из доски 50 × 150 мм на таком пролете не будут прогибаться. В этом случае опоры можно сделать только по периметру стен, без внутренних подпирающих столбов и опор фундамента.

Еще совет по планированию хозблока: размещайте проемы в ней таким образом, чтобы можно было в будущем делать пристройки. Как показано на плане ниже.

Перед постройкой продумайте технические моменты.

Чем обшить деревянный хозблок. Возможны любые варианты — от деревянной рейки, вагонки и металлического профлиста до фасадных облицовок, имитирующих кирпич и камень.

Обычно хозблок делают в стиле других построек на участке: например, если дом кирпичный, то облицуют гибкой плиткой под кирпич. Но можно пойти и от обратного: сделать подчеркнуто утилитарную отделку в стиле барнхаус, например обшить его досками вертикально или сделать вставки из профлиста цвета графит  .

Окна и двери. Для хранения крупногабаритных вещей в хозблоке ставят широкие металлические двери — от 90 см, а лучше — двустворчатые. Такие, скорее всего, придется делать под заказ.

Окна сделать проще простого: можно использовать б/у или стеклопакеты без рам. Раму для небольшого стеклопакета легко сколотить из четырех обрезков доски, вписать между стойками каркаса, а сам стеклопакет зафиксировать с двух сторон штапиками из деревянных реек.

Нужно ли утеплять хозблок и чем утеплить. Как правило, хозблок — неотапливаемая нежилая постройка. Потому что жилую проектируют по снипам  ​и в ней круглый год поддерживают комнатную температуру. Хозблок и бытовка — нежилые, и подходить к их постройке с нормативами для жилых помещений не нужно.

Но есть моменты, которые важно учесть при утеплении построек. Особенно если в хозблоке зимой будут жить, готовить и принимать душ. В этом случае учитывают точку росы — зону в толще теплоизоляции наружной стены, где возможно накопление конденсата. Подробнее про это мы писали в статье про утепление домов.

По моему опыту, неправильно утепленные бытовки с двухъярусными кроватями, в которых строители живут зимой, напитываются конденсатом и сгнивают года за три. Если же планируете использовать утепленное помещение периодически: будете поддерживать легкий плюс трамвайной печкой и периодически включать ее на полную мощность, чтобы поработать в тепле, — теплоизоляция не пострадает.

Можно пренебречь и точкой росы, и строительными нормативами, которые предписывают для каждого региона свою толщину теплоизоляции. Такой хозблок достаточно слегка утеплить изнутри — например, листами пенополистирола или базальтовой ватой между стойками каркаса.

Какой должен быть фундамент. Возможны любые варианты: от столбов и винтовых свай до монолитной плиты. Столбики обычно используют на стабильном грунте, сваи — на слабых грунтах и при перепадах высот.

Единственный вариант, который нежелателен для навесов, террас и неутепленных построек с реечными стенами — ленточные фундаменты. Потому что внутрь будет наметать снег и попадать дождевая вода — и будет скапливаться внутри ленты, как в бассейне.

Для компактной постройки формата бытовки лучше сделать так: поставить бетонные блоки на гравийную площадку и сделать поверх блоков деревянную раму-обвязку, которая станет основанием для пола.

Иногда делают проще: кладут на песок тротуарные плитки, а на них опоры из обрезков деревянного бруса, пропитанного антисептиком. Такая основа прослужит недолго, но зато обойдется почти бесплатно. Опоры легко ремонтируются: если брусок подгнил, можно приподнять постройку домкратом и заменить опору. Единственное ограничение: такой тип фундамента не подойдет для слишком узкой, легкой и высокой постройки, которую может опрокинуть ветром.

Чем покрасить деревянный хозблок. Все деревянные детали, которые расположены ниже уровня пола перед сборкой, обрабатывают антисептиком ХМ-11.

Если для каркаса, балок и других конструкций используют доски естественной влажности — лучше пропитать таким антисептиком всю древесину еще до начала работы. После обработки она приобретет благородный золотистый вид.

Для покраски деревянных стен снаружи подойдут любые фасадные краски. Самое практичное — тонированные масла-пропитки для террасной доски. Это два в одном — декоративное покрытие и антисептическая пропитка.

Практично это еще и потому, что обновлять такое покрытие, если оно выгорело на солнце, гораздо легче, чем поверхность, покрытую укрывными красками. Не придется шкурить и красить в два-три слоя — достаточно освежить одним слоем.

Рассмотрим конструкцию класса «проще не бывает» — с односкатной крышей и наружными размерами 2,1 × 2,8 м. Такой хозблок можно использовать как дровник, уличный умывальник, держать в нем велосипеды и садовый инвентарь.

Размеры подобраны таким образом, чтобы минимизировать обрезки. Если решите их поменять, придется все пересчитать. В моем случае ширина 2,1 м позволяет сделать пол из шестиметровых досок, распиленных на три части.

Высота стоек каркасов всех стен, кроме фронтальной, — 2 м. В высокой части, со стороны входа — 2,3 м. Соответственно, и высота потолка там будет такой же.

Для обшивки таких стен хозпостроек я иногда использую рейку, которую можно сделать, распустив вдоль циркулярной пилой доски 100 × 25 мм — это самый бюджетный вариант. Можно зашить часть стен стальным профлистом или ОСБ с набитой на них битумной плиткой. Обшивка стен может быть любой.

Двери как таковой тут нет — просто широкий проем 1,2 м. В него удобно загонять велосипеды, косилку, садовую тачку и прочий крупногабарит. Чтобы сделать непродуваемую обшивку и поставить стандартную металлическую дверь, измените размер дверного проема в проекте.

В качестве кровельного покрытия я заложил стальной профлист. Но опять-таки, варианты возможны любые. Обычно выбирают тот же материал, что и у крыш других построек на участке.

Если хозблок расположен в низине, его приподнимают, чтобы защитить от сырости и снежной жижи в периоды дождей и таяния снега. Для этого нужно расчистить площадку: снять рыхлый слой растительного грунта, расстелить геотекстиль и насыпать подушку из песка и щебня. В случае винтовых свай — достаточно просто очистить территорию от растительности.

Масштаб работ зависит от состояния участка и размеров постройки. Когда участок ровный, а грунт твердый и хорошо пропускает влагу, можно сделать подсыпку только под столбиками, как показано на фото ниже. В этом случае хватит десятка тачек песка и щебня.

На подготовленную подушку ставят бетонные блоки и выравнивают их по горизонту. Иногда под блоки кладут тротуарные плитки 40 × 40 см и больше, чтобы увеличить площадь опоры.

Сверху на столбики кладут обвязку — раму из досок 150 × 50 мм. Если речь о компактной постройке, раму можно сделать из двух сбитых гвоздями досок разных сечений — 50 × 100 мм и 50 × 150 мм. Это удобно: доски пола затем опирают на внутреннюю часть рамы, как показано на схеме ниже. Всю конструкцию собирают гвоздями 100 мм.

Отмечу, что это самый простой вариант, который подойдет только для небольших по ширине построек — до 2 м. Если постройка более габаритная, собирайте перекрытие из досок 50 × 150 мм с шагом лаг около 60 см.

После настилки дощатого пола появится удобная площадка для работы. На ней можно держать инструменты, пилить доски и делать заготовки стен — всяко удобнее, чем на земле.

Каркасы стен собирают из доски 50 × 100 мм, а затем врезают в них укосины  ​из доски 25 × 100 мм. В нашем проекте высота стоек передней стенки — 2,3 м, задней и боковых — 2 м.

Стенки по очереди собирают на полу и ставят вертикально, зафиксировав временными подпорками. Затем все элементы соединяют между собой и с основанием оцинкованными строительными гвоздями.

В другой статье я подробнее рассказал про то, как строить каркасные дома.

Стропила небольшой постройки можно сделать из поставленной на ребро доски 50 × 100 мм с шагом 40—50 см. Если длина пролета больше — используют 50 × 150 мм. Обязательно предусмотрите свесы минимум 30 см, чтобы отводить осадки от стен.

Для обрешетки под кровлю берут доски 25 × 100 мм, которые набивают с шагом 25—30 см. Такое основание подходит для листовых материалов типа профлиста, ондулина и металлочерепицы. Под гибкую черепицу делают сплошное основание из плит ОСБ.

Для крепления кровельного покрытия к обрешетке используют оцинкованные кровельные саморезы. Не забудьте предварительно покрыть стропила и доски обрешетки антисептиком, чтобы продлить срок жизни конструкции. Когда кровля будет нашита, обработать каркас уже будет сложно.

В Т⁠—⁠Ж есть подробная статья про строительство крыши своими руками.

Варианты могут быть любыми, но рассмотрим простейший вариант: реечную конструкцию. Для этого строганую рейку сечением 20 × 40 или 20 × 50 мм крепят с шагом чуть меньше их ширины — так эстетичнее. Рейку прибивают к стойкам каркаса на оцинкованные гвозди — лучше ершеные 2,5 × 50 мм.

Также можно зашить все стены или их часть профлистом — его монтируют на обрешетку из брусков, которую крепят к стойкам каркаса с шагом 30—40 см. Листы крепят к брускам на кровельные саморезы.

Хозблок — это не просто сарай для хранения инвентаря: это многофункциональная постройка, в которой можно расположить мастерскую, летнюю кухню и умывальник. А также разместить бензогенератор на случай аварий в электросети.

В хозблоке можно сделать утепленные помещения и навесы разного назначения — для машины, дров и стройматериалов. Простейший вариант бытовки с односкатной крышей можно возвести самому за 30 000 ₽.

Если покупать готовые металлические комплекты хозблоков, они выйдут в 25 000—50 000 ₽. При этом будут меньших размеров, без продуманной планировки и окон. Сборный комплект хозблока 2 × 3 м из профилированного мини-бруса в разы дороже: 130 000—150 000 ₽.

Выбор места для хозблока зависит от его назначения. Для хранения стройматериалов, автопринадлежностей, велосипедов и зимнего уборочного инвентаря лучше ставить постройку вблизи въезда. Для садово-огородного инвентаря — в глубине участка.

Если хотите освоить технологии каркасного домостроения, строительство хозблока — лучший способ попрактиковаться. Почитайте также другие наши материалы о самостоятельном строительстве каркасных построек:

1. Как сделать недорогую беседку.
2. Я построил веранду у дома за 26 600 ₽.
3. Двускатная крыша бани своими руками.