Как установить септик в частном доме или на даче
Септик — один из самых популярных и надежных вариантов канализации в частном доме. Если его правильно рассчитать и установить.
Расскажем, как выбрать септик и место для него, чтобы он не загрязнил все вокруг и не всплыл по весне, как подводная лодка.
Что такое септик
Септик — это канализация, которая не подключена к центральной сети и собирает стоки из санузлов, ванных комнат и кухни. Септик предназначен для переработки только бытовых стоков. В него не отводят дождевую воду с участка — это функция ливневой и дренажной систем.
Пока не было септиков, использовали выгребные ямы и биотуалеты. Но они решали вопрос только со стоками из туалета, а воду от душа, раковины или стиральной машины сливали просто на землю.
В современных частных домах обычно выбирают септик или локальную очистную станцию — ЛОС. Это разные вещи, ниже расскажу об этом.
Проектировать канализацию лучше до постройки дома. Нужно учесть много факторов: размер участка, тип почвы, расположение источников водоснабжения и уклон местности.
Когда строений еще нет и участок не обустроен, проще подобрать оптимальное место для септика и закопать его. Кроме того, при закладке фундамента можно сразу предусмотреть канализационные выводы из дома в нужном направлении — откуда будет легко протянуть трубу под уклоном к септику.
Например, в своем доме я заранее предусмотрел канализационные выпуски в фундаменте. При установке септика осталось лишь подсоединить к ним трубы. Поскольку монтаж я делал сам, на организацию канализационной системы в 2020 году потратил около 40 000 ₽. По ценам 2026 года — примерно 70 000 ₽.
Как выглядит септик и из чего его делают. Септик обычно вкапывают в землю на участке, поэтому он должен быть прочным. Варианты материалов следующие:
- Пластиковый. Производители заявляют, что срок службы таких септиков — до 50 лет. Кустарный вариант: собрать септик из соединенных последовательно еврокубов — пластиковых емкостей объемом 1 м³.
- Железобетонный — обычно из колодезных колец. Такая конструкция гораздо прочнее пластикового, но сложнее в монтаже. Герметичность не идеальная: часто текут швы между кольцами.
- Кирпичный — кольцо или квадрат из кирпича, у которого наверняка будут проблемы с герметичностью.
- Металлический — часто это просто бэушная цистерна, снятая с грузовика и закопанная в землю. Вариант не пользуется популярностью: такой септик тяжело закопать, а еще металл быстро гниет.
- Комбинированный — например, когда используют пластиковую камеру-отстойник, а за ним бетонное кольцо как второй отсек.
Появляются септики из новых материалов, например из стеклопластика. Такие модели прочнее и легче пластикового при сопоставимом сроке службы.
Для чего нужен септик
По сравнению с выгребной ямой септик более экологичен, для его работы также не нужно электричество. Правильно сделанный септик не распространяет запахов, его реже откачивают, и он позволяет обустроить туалет внутри дома, а не в уличной будке.
Кроме того, выгребная яма со временем заиливается и откачивать ее приходится все чаще. Через 10—15 лет она обычно приходит в негодность: заполняется отложениями, а грунт вокруг насыщается влагой. Новую яму приходится копать в другом месте.
В септике же в зависимости от условий эксплуатации откачивают осадок раз в несколько лет. Конструкция незаметна на участке, так как закопана в землю. Септик не создает неприятных запахов и обслуживает все бытовые стоки — из разных построек и помещений.
Как устроен и как работает септик
Термин «септик» в быту часто применяют ко всем видам локальной канализации — от накопителей до станций биологической очистки. В этой статье мы будем использовать более точное, техническое определение: септик — это энергонезависимая переливная система, состоящая из многокамерного отстойника и устройства почвенной доочистки, такого как поле фильтрации.
Проще говоря, классический септик не предполагает механических фильтров, а для очистки стоков не используют насосы и другие электроустройства. Только за счет силы тяжести септик разделяет стоки на три фракции: осадок — ил, осветленную воду и всплывающие вещества — пленку.
Например, в семье ребенок помыл игрушку после песочницы, а его папа вымыл сковородку. Стоки поступили в септик. Песок сразу осел на дно, а жир со сковородки всплыл. Между ними осталась относительно чистая вода, которая перелилась по трубе в соседнюю камеру септика, — это и есть осветленная жидкость.
Чтобы ускорить разложение органики, например жира из нашего примера, в септик периодически добавляют биоактиваторы — специальные препараты с колониями бактерий.
Упрощенно путь стоков можно разделить на три этапа:
- По канализационной трубе они попадают в первую камеру. Здесь тяжелые взвеси опускаются на дно, а жиры и легкие фракции всплывают, формируя корку. В этой среде нет кислорода, и часть органических отходов начинает разлагаться при помощи бактерий, которые сами заводятся в септике.
- По мере наполнения частично осветленная жидкость переливается во вторую, а потом, если предусмотрено конструкцией, и в третью камеру. В них отсеиваются оставшиеся мелкие взвеси.
- Осветленная на 50—70% вода из последней камеры септика отводится в грунт. Для этого в схему включают дренажные устройства — поля фильтрации и фильтрующие колодцы. В них вода медленно просачивается через слой щебня и просто растекается внутри земли.
Таким образом, классический септик — это всегда связка герметичного отстойника, одно- или многокамерного, и системы почвенной фильтрации.
Елена Гогина
заведующая лабораторией «Технологии очистки природных и сточных вод» Научно-исследовательского института строительной физики
Как работают бактерии внутри септика
Жидкие коммунальные отходы содержат в своем составе большое количество органических соединений. Обычно в процессе стандартной биологической очистки их перерабатывает биомасса, которая состоит из различного рода бактерий и простейших. Фактически бактерии используют органические вещества для своего питания.
Если септик используют как накопитель сточных вод, процессы биологической очистки, как правило, не происходят, так как не хватает бактериальной массы. Если планируется, что в септике будет очищаться вода, надо добавлять биомассу извне. Часто это добавки, которые содержат биомассу в сухом виде, дополнительно добавляют реагенты для подщелачивания стока.
Когда мы сбрасываем в септик жидкие коммунальные отходы, из-за химических реакций в устройстве обычно образуется кислая среда — обрабатывать такой сток сложно. Для хорошей работы септику нужна нейтральная среда. Для этого используют различные реагенты, чаще всего на основе пищевой соды. Попав в свою рабочую среду с условием нейтрализации сточной жидкости, бактерии активизируются, начинается процесс очистки воды, нейтрализуются дурнопахнущие газы.
В процессе такой переработки, то есть сбраживания, органические вещества разлагаются, а минеральные остаются в воде. Происходит частичная минерализация жидких коммунальных отходов: они перестают источать дурнопахнущие запахи и вода становится менее опасной для окружающей среды.
Частота подкормки бактериями сильно зависит от их концентрации в упаковке, поэтому рекомендации производителей могут сильно различаться. Также надо учитывать, как часто вы пользуетесь системой канализации. Например, если вы живете в доме постоянно, в среднем надо подкармливать септик раз в неделю-две. Если приезжаете на дачу только на праздники или выходные, я бы рекомендовала загружать бактерии в септик при отъезде.
Еще количество бактерий зависит от количества проживающих. Так, для семьи из двух человек может быть достаточно подкормки не раз в неделю, а раз в две. Если одновременно на праздники приезжают 6—8 человек, желательно подкармливать септик чаще.
Все должно быть, с одной стороны, регулярно. А с другой — рассчитано на количество жидких коммунальных отходов, которые сбрасываются в септик.
Виды септиков
Накопительные емкости, или накопители, — герметичная альтернатива выгребной яме. Сточные воды поступают в емкость и хранятся там до откачки ассенизаторской машиной.
Обычно это большой пластиковый бак 4—5 м³ и более, который вкапывают в землю на участке. В нем нет внутренних камер и перегородок, но емкость усиливают ребрами жесткости, чтобы противостоять давлению грунта.
Такие накопители экологически безопасны, поскольку полностью изолируют стоки от окружающей среды. Затем их вывозят на утилизацию. Но, в отличие от очистных сооружений, они не уменьшают объем отходов, а лишь аккумулируют, поэтому требуют регулярной откачки.
При среднем потреблении воды 200 л на человека в сутки семье из четырех человек потребуется емкость около 6 м³, которую придется откачивать раз в неделю.
Стоимость вызова ассенизаторской машины в 2026 году — от 3 500 ₽ в зависимости от удаленности участка и откачиваемого объема. В Московской и Ленинградской области — от 5 000 ₽. Итого до 20 000 ₽ в месяц просто на канализацию.
Это решение подходит для дач и домов сезонного проживания с низким водопотреблением. Иначе на откачке можно разориться.
Переливные септики, они же септики-отстойники, — оптимальный выбор. Это многокамерные емкости, где стоки последовательно отстаиваются и частично перерабатываются анаэробными бактериями, то есть работающими без кислорода.
Тяжелые фракции оседают на дне, превращаясь в ил, а осветленная жидкость перетекает в следующую камеру. На выходе из такого септика степень очистки — 50—70%. Это мутная жидкость с запахом, поэтому сбрасывать ее напрямую в канаву или водоем нельзя. Требуется доочистка в почве через дренажные системы: фильтрующие колодцы, поля фильтрации или траншеи с гравийной засыпкой.
Такой септик неэффективен на участках с глинистой почвой и при высоком уровне грунтовых вод, так как осветленные стоки просто не будут уходить в грунт.
Системы глубокой биоочистки, они же локальные очистные, ЛОС, — самый современный и эффективный тип автономной канализации. Внешне это может быть такая же пластиковая емкость, которую не отличить от септика. Хотя чаще такие системы выглядят как вертикальные, а не горизонтальные емкости.
Их ключевое отличие — принудительная аэрация, то есть насыщение стоков кислородом. Это стимулирует работу аэробных бактерий, которые быстро и эффективно разлагают органические загрязнения.
Эффективность очистки в такой системе достигает 95—98%. Вода на выходе прозрачная, без запаха, и ее можно безопасно сбрасывать в дренажные канавы, придорожные кюветы или использовать для полива.
Это самый дорогой вариант канализации, он требует электроснабжения для работы компрессора и более чувствителен к ошибкам монтажа. Зато он полностью решает проблему канализации даже на сложных грунтах и минимизирует необходимость в ассенизаторских услугах.
Елена Гогина
заведующая лабораторией «Технологии очистки природных и сточных вод» Научно-исследовательского института строительной физики
Стоит ли устанавливать измельчитель отходов
Измельчитель увеличивает количество органических веществ в жидких коммунальных отходах. Но многое зависит как от вида септика, так и от фракции измельченного продукта.
Если септик энергозависимый и вы подаете в него воздух или кислород для работы аэробных бактерий, для качественной очистки сточной воды ему необходимы органические отходы. Тогда измельчитель, подающий мелкую фракцию органических загрязнений, будет хорошим решением. С ним количество органических веществ в сточной воде увеличивается и процесс биологической очистки происходит более активно. Крупные фракции, как правило, перерабатываются медленно и могут мешать очистке воды.
Если сбраживание происходит в анаэробной среде, я бы не рекомендовала использовать измельчитель. Скорее всего, органические отходы, которые вы сбрасываете в септик, не успеют в нем переработаться. Бактерии будут бессильны, потому что измельчитель дает отходы размером 1—2 мм, а чаще — 5—10 мм. Такая органика хороша для работы крупных коммунальных очистных сооружений. Септик с ней не справится: количество осадка будет расти, а количество дурнопахнущих веществ — увеличиваться.
Как выбрать септик
Материал изготовления. Влияет на качество изоляции стоков и долговечность системы. Самые популярные септики — пластиковые и из железобетонных колец. Производители заявляют, что пластиковые емкости легко прослужат полвека. Но железобетонные колодцы точно не раздавит грунт, и их не выдавит на поверхность.
Например, иногда места на участке совсем мало и септик организуют под автомобильной парковкой, хотя так не рекомендуется делать. В таком случае подойдет бетонный вариант: пластиковый, даже усиленный ребрами жесткости, может деформироваться.
Также нужно учитывать, что пластиковые септики — обычно готовое заводское изделие, а из колец придется самому собирать систему, выдалбливать в них отверстия под трубы. Перетащить бетонное кольцо и погрузить в яму гораздо сложнее.
Производительность. Зависит от объема емкости. Это ключевой параметр, который рассчитывают исходя из количества проживающих и водопотребления.
Объем септика для семьи берут по трехдневному объему стоков на каждого человека при суточной норме 150—200 л. Например, для семьи из четырех человек нужен септик минимальным объемом: 4 × 0,15 м³ × 3 дня = 1,8 м³. Но по возможности лучше брать с запасом — от 2 м³.
Монтажники будут навязывать маленький септик
Я продаю септики и занимаюсь монтажами. Приоткрою завесу тайны: монтажники не заинтересованы предлагать людям септики больших размеров. Ведь чем больше септик, тем глубже и шире котлован надо вырыть. А если на объекте попадутся сложные грунты, плывун, камни?
Копщики просят за эту работу больше денег. А цена монтажа для клиента одна — что за обычный септик, что за какого-нибудь малыша. Поэтому и продаем мы в 90% случаев таких малышей. Они легче в транспортировке и монтаже. Они дешевле, их легче продать.
Объем септика считайте с запасом
Можно провести аналогию с накопительным бойлером. Один производитель заявляет, что его бойлер на 80 л справится с нагревом воды для семьи из трех человек. А другой заявляет, что его бойлер объемом 50 л тоже справится с этой задачей.
В случае с бойлером ошибку в расчете покупатель ощутит быстро, когда из душа польется холодная вода. А вот проблемы недостаточного объема септика могут проявиться лишь через год-два. Недостаточно очищенные или вовсе не очищенные стоки будут уходить в поле фильтрации, загрязняя землю, грунтовые воды и дренажные системы.
Впрочем, и сам септик рано или поздно может начать быстро переполняться и испускать неприятные запахи, что не доставит комфорта ни вам, ни соседям.
Объем залпового сброса. Это максимальный объем стоков, который одномоментно готов принять септик. Например, если в доме начнут одновременно сливать ванну, спускать унитазы, откроют раковины и душ. Важно учитывать этот параметр, чтобы подобрать септик с достаточным объемом первой камеры: это позволит избежать переполнения отсека и выноса активного ила в другие.
Для расчета залпового сброса сложите слив в течение 10—15 минут всех установленных в доме сантехнических приборов.
Например, раковина отправляет в канализацию 30 л, стиральная машина — 50 л, унитаз — 20 л, а ванна и душевая — по 200 л. Если в доме есть все перечисленное, причем раковина и унитаз — в двух санузлах, залповый сброс будет: (20 + 30) × 2 + 200 + 200 + 50 = 550 л.
К этому значению прибавляют запас 20%. Получаем 660 л — это объем первой камеры септика, который сможет спокойно принять пиковую нагрузку.
Большого значения этим расчетам можно не придавать, так как производители септиков делают приемную камеру достаточно вместительной, а вероятность, что в доме начнут сливать разом стоки со всех приборов, близка к нулю.
Цена. Стоимость системы складывается из цены оборудования, монтажа и дальнейшего обслуживания. Пластиковый септик на четырех человек обойдется в сумму от 40 000 ₽. Еще минимум столько же уйдет на расходные материалы и монтаж. Итого септик под ключ будет стоить минимум 80 000 ₽.
Что еще учесть при выборе септика
Тип грунта. Перед покупкой септика определите тип почвы на участке и уровень грунтовых вод. Если грунт с хорошей фильтрующей способностью, например песок или супесь, а уровень грунтовых вод низко, можно поставить любой септик без лишних раздумий.
Когда грунт глинистый и не пропускает воду, поле фильтрации не будет эффективно работать. В этом случае рекомендуют устанавливать ЛОС, так как она не требует почвенной доочистки, а позволяет сбрасывать очищенные стоки напрямую.
Если участок затапливает весной, в первую очередь нужно продумать на нем дренажную систему, которая будет отводить воду за его пределы. У нас есть подробный гайд про организацию дренажа. А при установке септик важно заякорить — зафиксировать на бетонном основании под ним, например с помощью ремней.
Самое важное — куда будет уходить осветленная вода
Наш район частной застройки стоит на глинистой почве, и у многих, кто сделал септики, одна и та же проблема: осветленная вода никуда не уходит, а образует лужи на поверхности.
Мой септик устроен по обычной схеме: колодец из трех колец для «черной воды», потом перелив и три кольца вертикально для «серой воды», а потом перелив на поле фильтрации. Это поле — просто яма, засыпанная песком и гравием, внутри которой проложены трубы с дырочками. После осветления в кольцах вода должна выливаться через трубы в эту яму и впитываться. Так и было первый год-два, пока песок и гравий не заилились.
Летом и зимой все еще более-менее, но весной и осенью над поверхностью поля фильтрации появляется черная лужа. Она почти не пахнет, но прямо внутри нее прорастает осока, а однажды я услышал кваканье и понял, что двор превращается в болото.
Никакого приличного выхода из этой ситуации не было, и даже установка локальной очистной станции, которая очищает сточную воду почти полностью, не особо помогла бы: очищенную воду тоже нужно куда-то сбрасывать. Я придумал только одно: заказал трактор — он за забором прокопал длинную канаву почти до леса. В межсезонье я ставлю во второй колодец фекальный насос, вывожу шланг в канаву, а полю фильтрации даю отдохнуть.
К сожалению, поле фильтрации уже продавилось и яма ушла немного вниз, образовав корыто. Теперь лужа появляется просто от дождей. Я сыпал туда шлак, пытаясь выровнять поверхность, но работает это все с переменным успехом.
Отчаявшись, я даже высадил вдоль забора пять саженцев ив, чтобы они впитывали влагу от септика и дождей. Но три ивы не прижились, а еще две сломал экскаватор, когда проводили газ.
Правовые нормы. При проектировании и устройстве канализации в доме и на участке нужно соблюдать требования СП 30.13330.2020, СП 73.13330.2016 и СП 32.13330.2018. При выборе места для септика также учитывают СанПиН 2.1.3684-21 и 2.2.1/2.1.1.1200-03 — они нормируют расстояния от очистного сооружения до других объектов на участке и до открытых водоемов.
Расстояние до природных водоемов регламентируется Водным кодексом РФ: береговая полоса — 20 м, за исключением каналов, рек и ручьев длиной менее 10 км, где она составляет 5 м . Это зона, где нельзя вести работы, включая установку септиков.
Минимальное расстояние от колодца или скважины до полей фильтрации или точки сброса очищенных стоков от ЛОС должно составлять не менее 50 м . На практике размеры участка не всегда позволяют сделать это, поэтому выдерживают максимально возможную дистанцию.
Не менее важно соблюсти отступы от септика до границ:
- от дороги или проезда — не менее 5 м;
- от границы с соседним участком — от 1 м;
- от фундаментов строений — от 5 м, чтобы исключить подмыв основания при разгерметизации емкости.
Дополнительные ограничения касаются посадок и коммуникаций: минимум 1,5 м от деревьев и 1 м от кустарников, 2 м от газопровода и 1,5 м от водопровода. Также важно заранее предусмотреть возможность беспрепятственного подъезда ассенизаторской машины для обслуживания. Если расстояние до септика большое, например 20—30 м, за накручивание дополнительных шлангов к машине при каждой откачке нужно будет доплачивать.
Еще можно изучить гост «Установки компактные для очистки бытовых сточных вод. Общие условия». Он был введен в действие летом 2023 года. До этого производство септиков не регулировалось никакими стандартами — надежность и эффективность оборудования зависели исключительно от ответственности и добросовестности производителя.
Сейчас гост не обязателен к исполнению, но, учитывая тенденцию ужесточения природоохранного законодательства, возможно, уже в скором времени он станет таковым. Поэтому всегда уточняйте у продавца септика наличие соответствующего документа и проверяйте его достоверность.
К соблюдению санитарных норм следует относиться серьезно. За неверно установленный септик могут выписать штраф, особенно если это привело к загрязнению почвы или водоема.
За сброс канализации или плохо очищенных стоков минимальный штраф — 2 000 ₽ . Если от септика сильно пахнет, соседи могут написать заявление в Роспотребнадзор, природоохранную прокуратуру или местную администрацию.
Как рассчитать поле фильтрации
Это поле обычно больше по площади, чем сам септик. Площадь поля фильтрации септика определяют исходя из суточного объема сточных вод и коэффициента фильтрации грунта.
Например, водопоглощение 1 м² песка — порядка 100 л в сутки, супеси — 50 л, суглинка — 20 л. На четырех жильцов при нормативном сливе 200 л на каждого — 800 л. Для участка с супесью получаем площадь поля фильтрации: 800 л / 50 л/м² = 16 м².
Но это еще не все: желательно взять запас, чтобы учесть возможное заиливание. Особенно когда у вас одна длинная ветка дренажной трубы и суточный слив более 1 000 л. Для этого применяют повышающий коэффициент: 1,2 — для песчаных грунтов, 1,5 — для супесей, от 1,8 — для суглинков.
Тогда окончательный расчет для нашего примера с супесью будет: 16 м² × 1,5 = 24 м². Такой расчет обеспечит эффективную и долговечную работу поля фильтрации. На практике это может быть три параллельные траншеи по 8 м каждая.
Как понять водопоглощение грунта на участке без вызова геологов. Самый доступный способ — провести полевой тест. Выкопайте яму глубиной около 50—70 см и шириной 30—40 см — это имитация будущей траншеи фильтрации. Налейте в нее воду до верха и засеките время, за которое вода полностью впитается. Затем повторите процедуру: второй замер будет точнее, так как грунт уже увлажнен и имитирует рабочий режим.
Ориентируйтесь на такие показатели:
- Вода уходит быстрее чем за 2—3 минуты — перед вами песок или супесь. Это отличный грунт для поля фильтрации, и можно смело использовать в расчетах показатель 50—100 л на 1 м² в сутки.
- Вода уходит за 3—10 минут — скорее всего, это легкий суглинок. Впитываемость средняя, поэтому к расчету примените повышающий коэффициент из списка выше.
- Вода стоит в яме дольше 10—20 минут, лужа не уходит — грунт глинистый. Поле фильтрации здесь делать рискованно: вода будет застаиваться, заиливаться и зимой промерзать. Нужно искать другие решения.
Как установить септик
Пластиковые емкости иногда монтируют самостоятельно, с помощью друзей и легкой спецтехники. Что касается септика из бетонных колец — рекомендую обратиться к специалистам.
Ниже — инструкция по установке пластикового септика и организации простого поля фильтрации.
Прежде чем браться за лопату, определитесь с местом для септика. Лучше всего расположить его ниже дома по естественному уклону, чтобы стоки утекали сами. Убедитесь, что септик и поле фильтрации вдалеке от источника воды. Также сопоставьте их расположение с планируемыми посадками, особенно крупномеров. Над полем фильтрации получится посадить разве что газон и мелкие кустарники.
Вместо поля можно организовать фильтрационный колодец или дренажные канавы, которые расходятся лучами от септика. Дренажные трубы укладывают в щебеночную подушку толщиной 30—50 см и обматывают это все геотекстилем. Тут многое зависит от уровня грунтовых вод: они должны проходить примерно на метр ниже поля фильтрации. В случае колодца — ниже колодца.
Шаг 1: закупка материалов. Вам понадобятся:
- песок — при укладке труб и для обратной засыпки септика;
- цемент для приготовления обсыпной смеси в пропорции 5:1 с песком;
- рыжие ПВХ-трубы диаметром 110 мм, поворотные элементы и соединители для них;
- дренажная труба, щебень фракции 20—30 мм и геотекстиль — для организации поля фильтрации;
- утеплитель, например ЭППС, — для утепления септика и канализационных труб, если они закопаны выше глубины промерзания.
Если грунты нестабильные и уровень грунтовых вод высокий, на дне ямы нужно будет уложить бетонную плиту или залить ее на месте: понадобятся все те же цемент, песок и щебень. К этой плите потом заякорить емкость.
Шаг 2: земляные работы. Котлован под септик и траншеи для труб копают одновременно.
Размеры ямы под септик делают на 20—30 см шире с каждой стороны корпуса септика. На дно засыпают выравнивающую песчаную подушку толщиной 15—20 см. Дно должно быть строго горизонтальным — проверяют уровнем. Если нужно якорить септик, организуют бетонную плиту.
От дома к септику копают траншеи с постоянным уклоном 2 см на метр длины. Глубина заложения желательна ниже глубины промерзания. Под глубиной промерзания подразумевают верхние слои почвы, которые зимой обмерзают. Если в земле есть влага, по законам физики она расширяется и происходит движение верхних слоев грунта — так называемое морозное пучение.
Глубина промерзания зависит от типа грунта — это может быть песок, супесь, глина и другие. А также от климатических условий в регионе. Значение глубины промерзания можно рассчитать в соответствующем калькуляторе. Например, для Санкт-Петербурга в случае пылеватых песков — 1,2 м. Если канализационные трубы пролегают выше, их можно будет накрыть сверху ЭППС и тем самым отсечь возможное вспучивание грунта.
На дно траншеи также насыпают песчаную подушку толщиной 10—15 см. В местах поворотов трубопровода устраивают ревизионные колодцы. Повороты на 90 градусов рекомендуют делать двумя отводами по 45 градусов. В идеале — проложить прямую трассу к септику без поворотов. Траншею засыпают песком на 10—15 см выше трубы, а затем грунтом.
Для поля фильтрации роют одну или несколько параллельных траншей глубиной около 1,5 м.
Также нужно предусмотреть выход на поверхность вентиляционной трубы. Входящий через нее воздух будет попадать в пространство септика и проходить по всей длине трассы по трубе, которую выводят на крышу дома, — ее называют фановой. Такая система вентиляции труб отводит газы, запахи и улучшает работу септика.
Вентиляционную трубу ставят в конце поля фильтрации, на выходе из септика в месте соединения его с полем фильтрации или прямо в крышке последней камеры.
Шаг 3: монтаж и установка. Это самый ответственный шаг, где требуется аккуратность:
- Установите септик. Корпус аккуратно опускают в котлован. Его положение проверяют по уровню.
- Проверьте, как идет и держится вода. Закройте выходы септика и наполните емкость до верха, желательно прямо из дома по новым трубам — например, открыв краны в санузле и на кухне. Когда септик наполнится, подождите несколько часов, чтобы убедиться, что нигде нет протечек. Иногда специалисты используют мыльный раствор или даже дымогенератор для поиска скрытых утечек, но в целом достаточно просто посмотреть.
- Закопайте септик. Пространство между стенками септика и котлованом засыпается смесью песка с цементом 5:1 — это позволяет сформировать вокруг емкости цементную рубашку, которая зафиксирует емкость и будет дополнительно защищать ее. Можно засыпать септик и просто песком. Засыпку уплотняют послойно.
Шаг 4: устройства почвенной доочистки. Это завершающий элемент системы для осветленных стоков.
На дно подготовленных траншей укладывают геотекстиль, насыпают слой щебня 20—30 см. На него укладываются перфорированные дренажные трубы, которые подключают к выходу из септика.
Трубы засыпаются щебнем, обернув весь «пирог» геотекстилем. Геотекстиль служит разделителем слоев, чтобы щебеночная подушка не смешивалась с грунтом. Важно: геотекстилем обматывают не сами дренажные трубы, а щебеночную рубашку вокруг труб. Так система становится более емкой и меньше шанс заиливания.
В случае дренажного колодца в котлован устанавливают конструкцию без дна. Это может быть как колодец из бетонных колец, так и специальные пластиковые конструкции. На дно засыпают фильтрующую загрузку — подушку щебня высотой не менее 50 см. Колодец подключают к выходу из септика.
После запуска системы в унитаз или раковину можно добавить биоактиватор для анаэробных бактерий, чтобы быстрее запустить процесс очистки. В первые недели эксплуатации следите за скоростью заполнения септика и ухода воды в дренаж. Появление неприятного запаха или застоя воды может указывать на ошибки в расчетах или монтаже дренажной системы.
Как обслуживать септик
Добавляйте бактерии хотя бы раз в квартал. Средства для септиков продают на маркетплейсах. Обычно достаточно смыть средство в унитаз — оно попадает напрямую в септик.
Откачивайте септик хотя бы раз в 2—3 года. Чем больше накопится слой ила на дне, тем меньше стоков принимает септик. Особенно это касается первой секции, которая берет на себя залповые сбросы, например при сливе ванны. Это как чашка кофе: если оставить гущу и прямо в эту чашку залить новый напиток, его поместится уже меньше. А третий залив в грязную чашку будет еще меньше, поскольку гущи еще больше. В итоге можно дойти до того, что чашка перестанет принимать жидкость, так как целиком заполнится остатками.
Если жильцы смывают туалетную бумагу и другие средства гигиены в септик, откачивать придется чаще.
Если оставляете дом на зиму, законсервируйте септик. Основная задача — не опустошить емкости, а стабилизировать давление внутри, иначе силы пучения грунта могут сдавить септик. Поэтому в септике оставляют примерно 2/3 жидкости.
Также камеры можно частично заполнить пластиковыми бутылками или пенопластом, которые в случае чего примут на себя давление льда. А люки и горловины емкости стоит утеплить плитами из экструдированного пенополистирола.
Если жить круглый год, септик может работать зимой без консервации.
Используйте биоразлагаемую бытовую химию. Эффективность работы септика зависит от бактерий, которые перерабатывают органические отходы. Поэтому в канализацию нельзя сливать агрессивную химию: хлорсодержащие отбеливатели, кислоты для чистки труб, большое количество антибактериальных моющих средств. Они губительны для микрофлоры.
Так, если слить в раковину бутылку «Доместоса», септик за день станет обычной вонючей ямой и придется ждать, пока не восстановится микрофлора.
Рекомендуется выбирать средства с маркировкой «биоразлагаемые» или «подходящие для септиков и выгребных ям».
Также не следует сбрасывать в систему крупные и неразлагаемые отходы: мусор, пластик, полиэтилен, гигиенические изделия, влажные салфетки, волосы и сигаретные окурки. Они приводят к засорам и быстрому заполнению камер. А также продукты, которые способствуют росту грибка и плесени. Например, большое количество дрожжей. Разрастающаяся грибница может физически забить переливы и дренажные трубы.
Биопрепарат для септиков Ecoil Septic
Препарат с высокой степенью биологической активности. Устраняет неприятные запахи, ускоряет разложение белков и жиров
Стиральный порошок «Эко»
Биоразлагаемый — не содержит синтетических красителей, фосфатов и хлора
Чистящее средство для унитазов
Эффективно моет, не содержит хлора, безопасно для септиков
Плюсы и минусы септика в частном доме
Преимущества септика такие:
- Экологичность. Благодаря герметичной конструкции и многоступенчатому отстаиванию в грунт попадает осветленная вода, которая затем проходит дополнительную почвенную фильтрацию. Это сводит к минимуму риск загрязнения почвы и грунтовых вод. При исправной системе на участке не пахнет.
- Энергонезависимость. Система работает автономно, электричество не нужно.
- Экономичность обслуживания. По сравнению с выгребной ямой откачивать скопившийся на дне камер ил требуется гораздо реже — в среднем раз в 1—3 года в зависимости от интенсивности использования.
- Надежность и простота. Отсутствие сложной электроники и насосов делает конструкцию надежной и долговечной.
- Доступность. Септик дешевле ЛОС. Некоторые производители септиков продают емкости с возможностью в будущем поставить внутрь систему аэрации, превратив в ЛОС. Это дает гибкость.
Минусы:
- Зависимость от грунта и уровня вод. Это ключевое ограничение. Для эффективной работы нужны три условия: низкий уровень грунтовых вод, хорошо фильтрующий грунт и достаточный простор для поля фильтрации или дренажного колодца. На глинистых почвах и при высоких грунтовых водах система неэффективна.
- Необходимость в почвенной доочистке. Степень очистки стоков внутри самого септика — 50—70%, такую воду нельзя просто вылить за забор. Обязательным и затратным элементом становится устройство поля фильтрации.
- Бытовые ограничения. Для стабильной работы анаэробных бактерий, перерабатывающих органику, нельзя сливать в канализацию агрессивную химию: хлор, кислоты и антибактериальные средства. А также неразлагаемый мусор, например салфетки. Это приводит к засорам и быстрому заиливанию.
- Поле фильтрации со временем, за 5—10 лет, может заилиться, тогда придется делать дополнительное поле фильтрации или раскапывать старое и менять засыпку.
Запомнить
- Септик — не просто бак, а система. В классическом понимании это энергонезависимый отстойник с почвенной доочисткой, а не накопитель или станция биологической очистки.
- Ключевой критерий выбора — грунт. От типа почвы и уровня грунтовых вод напрямую зависит, можно ли установить переливной септик или лучше использовать более дорогие, но эффективные ЛОС.
- Рассчитывайте объем емкости по жильцам и сантехнике. Недостаточно считать только по количеству человек. Посчитайте еще залповый сброс от всей сантехники в доме, чтобы его могла принять первая камера септика.
- Септик — это живой организм. Его эффективность зависит от бактерий, поэтому слив агрессивной химии, грибковых масс и неразлагаемого мусора губителен для системы.
- Раз в несколько лет септик нужно откачивать. Для этого лучше заранее предусмотреть возможность подъезда ассенизационной машины.
Больше материалов о покупке квартир и домов, обустройстве и ремонтах — в нашем телеграм-канале «Свой угол». Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить: @t_nedviga
