Как сделать перголу своими руками

Римляне придумали подпорки для виноградных лоз и назвали их перголами. Теперь такими зонируют и украшают загородные участки.

Пергола — это легкий навес, по которому пускают вьющиеся растения или оставляют как есть. Перголы часто строят во дворе загородного дома, чтобы отдохнуть в тени, если нет деревьев или крытой веранды, а еще ими украшают огороды.

Какие бывают перголы, из чего и как их сделать и во сколько это обойдется, расскажу далее.

Изначально пергола — это опора для однолетних и многолетних плетущихся растений. Они создают подобие крыши и обеспечивают живительную прохладу. Такую конструкцию еще называют проницаемым навесом — когда глухой крыши нет, а вместо нее зелень.

Современная пергола не обязательно связана с растениями. Она может давать тень за счет легкой ткани или поликарбоната наверху, а еще сама по себе, если доски набиты достаточно часто.

Для чего нужна. У пергол несколько функций. Вот основные:

• дает тень в солнечные дни. Внутри перголы обычно ставят лавки, сиденья, а то и подвесные диванчики. Нередко перголы сооружают над костровой или мангальной зоной. Иногда вместо террасы к дому пристраивают перголу, а для защиты от осадков применяют прозрачное покрытие. Но такой вариант подойдет не для всех регионов. Там, где частые косые дожди, все же лучше веранда или терраса с полноценной крышей;
• зонирует разные участки сада. Перголы активно используют в ландшафтном дизайне;
• поддерживает растения. Клематисы, плетистые розы, шиповник, муравейник, глицинии, жимолость, бугенвиллии и другие многолетники требуют надежных опор, способных выдержать вес ветвей и зеленой массы. Пергола идеально подходит для этого.

Покажу основные функции пергол на фото, листайте галерею.

В ландшафтном дизайне используют перголы нескольких видов, их главное различие — форма.

Навес. Он квадратной, прямоугольной или вытянутой формы с опорными столбами по углам и фигурными перекладинами сверху. Отличие от обычного навеса — каркас вместо полноценной крыши. Перекладины делают либо продольными, либо поперечными. Несколько пергол-навесов могут образовывать сложную фигуру или галерею.

Арка. Арками-перголами чаще оформляют входные зоны, переходы из одной части сада или участка в другую. Иногда у таких пергол ставят лавки или садовую мебель.

Арка собирается из четырех столбов, между которыми перекладины — для фиксации плетунов. Навес делают изогнутым.

Беседка. В таком варианте исполнения у перголы остается каркасная крыша, а по бокам могут появиться решетки или занавески для затенения. В беседке всегда есть кресла, сиденья или даже диваны для отдыха. Размещают ее в приватной части участка.

Растения для перголы-беседки не так важны, их может вовсе не быть.

Тоннель (галерея). Так оформляют садовые дорожки на участках с большим садом или в парках.

Пешеходная зона получается и не под палящими лучами, и не совсем в тени.

Ширма. Перголой-ширмой ошибочно называют шпалеру — вертикальную опору для вьющихся растений в виде плоской решетки. Шпалеры также используют для зонирования и декора участка, а еще для маскировки неприглядных сооружений, отсюда и название.

Шпалеры-ширмы часто комбинируют с перголами-арками.

Дерево. Самый доступный и распространенный материал. Возведение перголы из дерева не требует ни особых навыков, ни специального инструмента. Когда позволяет бюджет, деревянные перголы собирают из лиственницы или дуба, устойчивых к переменам погоды. Максимально долговечный вариант — пергола из термодревесины.

Но чаще выбирают обычную сосну: если ее как следует подготовить, а потом ухаживать, она тоже будет служить годами и не потеряет красоты.

Без столярных навыков сложно изготовить гнутые элементы, поэтому деревянные перголы, даже арочного вида, часто прямоугольные. От навесов их отличает меньший размер и форма — они узкие

Сечение бруса и размеры доски привязаны к габаритам и виду пергол: чем массивнее сооружение, тем больше нагрузка и тем толще нужен материал. Столбы для арок и небольших беседок берут от 100 × 100 мм, балки и поперечины 50 × 100 мм. Для навесов нужно уже 150 × 150 мм, а то и 200 × 200 мм, и 50 × 150 мм соответственно. Рейка на перекладины всегда подойдет 20 × 30 мм.

Металл. Такие перголы собирают из стального профиля сечением 60 × 60 мм или 40 × 60 мм. В качестве перекладин берут профиль меньшим сечением, а для декора иногда делают кованые элементы.

Чаще металлический несущий каркас комбинируют с деревянными поперечинами на крыше.

Когда пергола нужна только в качестве объемной опоры для плетунов, используют толстую арматуру для каркаса и сетку. Больше подходит металлическая сетка в полимерной оболочке с ячейкой в 50 × 50 мм, она продается рулонами по 10 м и стоит в районе 2000 ₽.

Менее долговечный, но вполне рабочий вариант — полимерная сетка, ее еще называют пластиковой заборной решеткой, рулон 20 м стоит около 3000 ₽. Она боится солнца, но после того как ее заплетут растения, его воздействие станет минимальным.

И металлические, и деревянные конструкции обязательно покрывают защитно-декоративными составами, чтобы они как можно дольше служили и хорошо смотрелись. Если это перголы для многолетников или винограда, со временем полностью увитые лозами, краска или другое покрытие выполняет только защитную функцию.

Основания может не быть вообще, если это перголы-арки под вьюны для украшения и зонирования сада. В небольших беседках под перголой тоже часто лишь грунт, трава или газонное покрытие.

А вот перголы-навесы и перголы-беседки, рассчитанные на регулярный отдых компании из нескольких человек, мостят тротуарной плиткой или керамогранитом.

Плитка. Чтобы ее замостить, нужно определить периметр, где будут стоять столбы, и снять плодородный слой грунта. Придется класть песок и щебень. Толщина выравнивающей подложки из песка 100 мм, еще 20 мм на подстилающий слой щебня, плюс 10 мм подстилающий слой песка и еще минимум 40 мм на саму тротуарную плитку.

То есть:

1. Если хочется площадку под перголой вровень с землей, глубина «котлована» должна быть 170 мм.
2. Если нормально, чтобы площадка выступала, хватит глубины 130 мм.

У классической перголы нет глухой крыши, и чтобы под мощением не скапливалась вода, при устройстве основания под плитку нужно выдерживать уклон 0,5—1 см на метр поверхности при укладке каждого слоя.

Делать так:

1. Снять плодородный слой, углубиться, разровнять грунт, утрамбовать площадку подручными средствами. Например, бревном или большой и тяжелой металлической трубой.
2. Засыпать выравнивающий слой песка, утрамбовать.
3. Уложить плотный геотекстиль — от 200 г/м², такой стоит от 1547 ₽ за рулон 10 м. Он предотвратит просадку щебня и не даст вылезти сорнякам.
4. Засыпать подстилающий слой щебня (фракция 5—20), утрамбовать.
5. Уложить еще геотекстиль.
6. Засыпать подстилающий слой просеянного песка. Можно использовать мелкофракционный гранитный отсев. Утрамбовать.
7. Уложить плитку, контролируя плоскость уровнем, шнуркой или нивелиром.
8. После укладки плитки засыпать швы мытым или кварцевым песком.
9. Утрамбовать мощение при помощи виброплиты (до 200 кг) с резиновым амортизатором.

Если позволяет бюджет, плитку лучше приобрести вибропрессованную, она долговечнее. Обычную серую брусчатку можно найти от 620 ₽ за 1 м².

Керамогранит. Под керамогранит нужно заливать бетонную площадку. Чтобы сократить ее толщину и защитить бетон от влаги из грунта и деформаций, используют утеплитель — экструдированный пенополистирол (ЭППС).

Пирог площадки выглядит снизу вверх так:

1. Подушка из мелкого и среднего щебня, слоем 150 мм, тщательно утрамбованная.
2. Слой ЭППС, плиты 100 мм.
3. Бетон толщиной 100 мм с одним рядом армирования металлической сеткой по центру.
4. Облицовка.

Делать так:

1. Вырыть котлован глубиной 250 мм.
2. Застелить плотный геотекстиль.
3. Установить опалубку. Это могут быть съемные доски, куски влагостойкой фанеры или полосы ЭППС. Если брать утеплитель, получится несъемная опалубка, которая будет защищать плиту от влаги. Чтобы потом не возникло проблем с отделкой «цоколя» плиткой, лучше использовать ППС.
4. Уложить на землю плашмя плиты ЭППС.
5. Уложить сетку для армирования на пластиковые дистанцеры. Можно использовать и обычные камни, но с дистанцерами качество заливки будет лучше.
6. Забетонировать площадку, тщательно выравнивая поверхность правилом или рейкой. Чем ровнее получится площадка и меньше перепадов плоскости, тем меньше клея уйдет при облицовке керамогранитом. Рецепт смеси: на одну часть цемента взять две части песка, две части щебня и одну часть воды. Чтобы предотвратить образование пустот при укладке, в раствор стоит добавить пластификатор.

Укладку керамогранита можно начать дня через три, но лучше через неделю. Плитку кладут на специальный клей для уличных работ, через сутки затирают швы. Чтобы не было проблем с затиркой, при укладке плитки нужно следить, чтобы клеевой раствор не заполнял швы, а попавший на лицевую сторону раствор удалять сразу. Затирка для швов должна быть морозостойкой и влагостойкой — в общем, подходящей для улицы.

Перголы своими руками собирают преимущественно из дерева, о такой конструкции и пойдет речь дальше.

Как выбрать место. Оно зависит от того, какая пергола нужна:

1. Для растений — место перголы зависит от схемы озеленения участка и потребности растений в освещенности. Сажать в тени сорт, который предпочитает солнце, такая же провальная затея, как высаживать тенелюбивую культуру под палящие лучи.
2. Для зонирования — часто идет в комбинации со шпалерами, такую конструкцию строят между зонами участка. Арки обычно украшают начало или конец садовых дорожек или входную группу.
3. Для отдыха — это обычно навес перед домом или, наоборот, за ним, с приватной стороны. Перголы-беседки располагают там, где открывается красивый вид или где уже привыкли отдыхать хозяева.

Как выбрать размеры. Они зависят от свободного места на участке. Но есть базовые размеры, на которые можно ориентироваться.

Перголы-арки стандартно бывают высотой от 2 до 2,5 м, длиной от 1,5 м, шириной от 0,5 м.

Навесы и беседки обычно чуть выше, от 2,5 м, со стороной от 2 м, квадратной или прямоугольной формы. Расстояние между столбами называется пролетом — его длина зависит от толщины бруса. Толстый брус 150 × 150 мм или 200 × 200 мм выдерживает большую нагрузку, поэтому и длина пролета бывает 3—4 м. Если взять опоры 250 × 250 мм, то пролет можно сделать до 5 м, но это уже массивная конструкция для большого двора.

Где взять чертежи. По запросу «Пергола чертеж» в любом поисковике появится сотня схем с точными размерами.

Конструкция перголы достаточно простая, и при желании можно повторить любую понравившуюся картинку, примерно прикинув размеры и пропорции.

Как подготовить и установить столбы. Часть столбов, которая будет в земле, наиболее уязвима для влаги. До установки столбы на всю длину сначала обрабатывают маслом, пропиткой, лазурью или краской, а отрезок под закапывание дополнительно покрывают краской в несколько слоев. Еще лучше использовать жидкую битумную мастику для гидроизоляции.

Нагрузка и от крыши перголы, и от оплетающих ее растений придется на столбы, поэтому даже у компактных арок они должны быть надежно зафиксированы. Столбы опускают на 10—15 см ниже уровня промерзания грунта  . В среднем глубина лунки составляет около 1 м.

Есть несколько способов монтажа столбов:

1. Бетонирование. Лунку берут диаметром на 15—20 см больше сечения столба, на ее дно засыпают слой 10—15 см крупного щебня. Можно использовать асбестовые или полимерные трубы, в которые опускают опору. Еще популярны «чехлы» из рубероида. Пустоты заполняют песком. Столб выравнивают, лунку заполняют раствором бетона на крупном гравии или щебне  . Лунку нужно заполнить чуть выше уровня грунта и протыкать прутом арматуры, чтобы не осталось пустот. Раствор немного осядет и получится вровень с землей: в углублении во время осадков будет скапливаться вода.
2. Бутование. Если землю на участке сильно пучит зимой, даже забетонированные столбы выдавливает. В таких условиях применяют бутование: послойно засыпают лунку песком и крупным щебнем. На дно засыпают слой песка или мелкого отсева толщиной 10—15 см, трамбуют. Затем столб устанавливают по центру, проверяют вертикаль и слегка забивают в эту подсыпку. Дальше лунку засыпают слоем крупного щебня толщиной 20 см, сверху добавляют песок и трамбуют.
3. Использование оцинкованных опор. Дольше всего прослужат деревянные столбы, которые вообще не контактируют с грунтом и влагой. Чтобы применить такую схему, покупают оцинкованные забивные опоры. К ним и крепят столбы.

Как собрать каркас. Как и столбы, остальные детали конструкции нужно покрыть средством от влаги. Когда стоят столбы, следом монтируют несущие балки. Есть два способа:

1. Балки фиксируют к столбам саморезами, ершеными гвоздями и металлическими уголками. Это самый простой, но не самый красивый вариант. Такая пергола выглядит несколько небрежно, а металлические уголки заметны со стороны, к тому же блестят на солнце.
2. Выпиливают пазы в опорах и вгоняют балки в получившиеся отверстия. Крыша выходит в одном уровне со столбами, уголков нет, саморезы и гвозди особо не нужны.

Как сделать навес. После монтажа балок остается уложить перекладины и сформировать крышу-навес. Выносы перекладин за балки обычно 200—300 мм, расстояние между перекладинами от 200 до 400 мм. Перекладины либо укладывают поверх балок и фиксируют саморезами, либо врезают в них посредством пазов. Второй способ красивее.

Поверх перекладин иногда набирают обрешетку из реек, чтобы получилась сетка. Но чаще массивные перголы-навесы остаются только с перекладинами.

Между столбами небольших арочных пергол можно сделать несколько перекладин или решетку по аналогии со шпалерой, чтобы плетущимся растениям было удобнее подниматься. Решетки в беседках тоже довольно часто встречаются, а вот перголы-навесы так обычно не оформляют.

Покраска. После сборки деревянную перголу желательно еще раз покрыть пропиткой, краской или другим средством, а если до сборки детали ничем не обрабатывали, то сделать это в два или три слоя.

Не стоит экономить на покрытиях, ведь самая дешевая пропитка смоется уже к концу первого сезона. А хорошая простоит пять-семь лет. Неплохо себя зарекомендовали пропитки «Аквалазурь», «Акватекс бальзам», Condor и Pinotex.

Если обращаться к профессионалам, за строительство перголы-беседки «под ключ» возьмут от 100 000 до 300 000 ₽ — столько стоит конструкция без особых изысков. Чем больше размер, тем дороже.

Своими руками получится гораздо дешевле, но нужен набор инструментов. Потребуются, например:

• бур, чтобы сделать лунки под опоры. Лопатой тоже вариант, но дольше;
• электролобзик. Ручной пилой распилить брус и доски тоже можно, но дольше и труднее;
• шуруповерт;
• уровень или нивелир;
• молоток;
• рулетка;
• стамеска;
• киянка с резиновым бойком, чтобы уплотнять детали в пазах.

Расход пиломатериалов зависит от вида и габаритов перголы. Возьмем перголу-навес высотой 3 м, длиной 4 м и шириной 3 м. В 2025 году материал на нее будет стоить от 21 000 до 27 000 ₽ в зависимости от того, какую древесину брать. Брус и доски естественной влажности дешевле, сухие строганые — дороже.

Потребуются:

1. Брус 150 × 150 × 6000 мм на столбы — 4 штуки.
2. Доски 50 × 150 × 6000 мм на балки — 6 штук.
3. Доски 50 × 150 × 6000 мм на перекладины — 10 штук.

Так как сращивать брус или доски нежелательно, придется потратиться на шестиметровые. Это значит, что после строительства будет большое количество остатков. Из них можно собрать еще перголу-арку или что-то другое.

Кроме пиломатериала потребуется крепеж. Лучше, когда это саморезы или гвозди, а соединения делаются через запилы. Уголки здорово портят вид.

Для покраски также нужна лазурь или пропитка. Литровая банка «Пинотекса» стоит около 1800 ₽, ее хватит на 20 м² в один слой по твердой древесине или на 15 м² по мягкой.

Если планируется мощение под перголой, надо добавить затраты на песок, щебень, геотекстиль и брусчатку.

В общем, даже если взять материалы подороже и добавить некоторые улучшения, простая пергола своими руками обойдется не дороже 50 000 ₽ — в три-четыре раза дешевле, чем под заказ.

Главное — защищенная древесина. Чем лучше пергола пропитана и покрашена сразу, тем меньше с ней проблем.

От качества покрытия зависит периодичность обновления. Стандартный срок — 5—7 лет. Лазури, пропитки и масла не требуют удаления старого слоя перед нанесением нового.

Краски тоже лучше покупать такие, на которые можно нанести поверх новые такие же. Подойдут краски на полимерной основе, например акриловые. Они образуют прочное, влагостойкое, проницаемое покрытие и не растрескиваются с течением времени.

Однако если потом захочется покрасить перголу лазурью, покрыть пропиткой или маслом, краску придется полностью сошлифовать. В общем, покрытие лучше выбрать раз и навсегда.

1. Пергола — это малая архитектурная форма, которая служит для затенения и зонирования участка.
2. Перголы-арки — оптимальный вид в качестве объемной опоры для плетущихся многолетних растений на небольших участках.
3. Перголы-навесы и перголы-беседки в большей степени предназначены для отдыха, растениями их декорируют постольку-поскольку. У таких пергол может быть тканевая крыша, сдвижной тент или покрытие из прозрачного поликарбоната.
4. Весь материал для деревянной перголы надо заранее обработать от влаги. Можно использовать антисептик, масла, пропитки или другие составы.
5. Сделать перголу своими руками не так сложно, как может показаться. В интернете есть чертежи, специальный сложный инструмент не требуется.