Сага о самостоятельной сборке кросс-кантрийного велосипеда

Как-то в уже далекой осенью 2022 года захотелось мне нормальный велик. Посмотрев на то что предлагают магазины — решил собирать сам, т.к. те лясики что продавались были либо дорогие, причем все равно требовали апгрейда, либо вообще особо не стоили того чтобы в них вкладываться. Понятно, что тут значительную роль играет бюджет — на тот момент я определил, что в районе 100 тыс. руб. будет приемлемо. Понятно что если бы я был готов купить вел за 300, 500 тыс., 1, 2 млн. — наверное в них ничего не пришлось бы заменять, но, во-первых, я еще не знал понравится ли мне, и вваливать такие деньги в эту авантюру не хотелось, во-вторых, не обладал (и до сих пор не обладаю 🙂) достаточными скиллами чтобы раскрыть потенциал классных великов, в общем при бюджете в 100 тыр. или около того магазинные варианты не предлагали ничего достойного. Сейчас картина аналогичная, с той лишь разницей что и на веле за 200+ будет далеко не всегда топовый или даже предтоповый обвес.

В общем, в сборке велосипеда из запчастей нет ничего сложного, просто нужно внимательно подходить к выбору деталей, чтобы все друг к другу в итоге подошло. Данная статья, можно сказать, может являться отправной точкой и в каком-то смысле гайдом по самостоятельной сборке.

Прежде всего нужно определиться какого типа вел вам нужен. Я остановился на «классическом» горном кросс-кантрийном велике, как наиболее универсальном варианте, так что далее речь именно про него. Для шоссеров, гревелов и т.п. будут свои нюансы, но, в целом, подход похож.

Большинство запчастей я брал на али… тогда этот маркетплейс был несколько другой, с нормальными распродажами, скидками, в общем еще не полностью поглощенный мэйлру. Сейчас большой выбор на озоне, в общем нужно смотреть-сравнивать.

1. Рама. Это основа, скелет всего велосипеда. От того какую раму вы возьмете во многом зависит то какие компоненты покупать в дальнейшем. Если говорить о кросс-кантрийном типе велосипеда, то нужно обратить внимание на стандарт оси под втулку. Коротко — нужно брать только 148 boost. Есть и другие типы, но в современном веле им не место. В них есть смысл только если ну очень выгодное предложение, где-то нашли сильно задешево б/у раму и все в этом духе. Про рамы двухподвесов ничего не скажу — тогда вариантов которые не нужно было дорабатывать напильником — не было, сейчас — не знаю. Да и это было за рамками бюджета, т.к. кроме увеличенной стоимости самой рамы добавляет в смету задний амортизатор. В общем, я остановился на хардтейл раме Airwolf YF-M026 — это копия рамы Santa Cruz. Хотел на нее заказать похожим шрифтом надпись Santa Clauz, но пока не стал заморачиваться.

Параметры у нее следующие:

1. Материал — карбон, черный глянец (т.е. по факту покрашена и нанесен лак, мат — это просто без лака). Подавляющее большинство китайских рам — это именно карбон. Алюминиевые видел, но, на сколько помню, они все были под крепление втулок на эксцентриках и по цене не особо сильно отличались от этой. Брак — конечно бывает, как и некоторые особенности. Например в этой раме очень желательно чтобы подседельный штырь заходил ниже чем точки крепления верхних перьев и, одновременно, внутренняя часть штыря — не более 18 см иначе он упрется в технологический шов внутри рамы. Это второе ограничение актуально при использовании дроппера — нужно выбирать подходящий.
2. Размер моей рамы L. В карточке товара есть ее параметры. Под мой рост в 180 см считаю выбрал верно. Поначалу когда катался рукам было не очень комфортно, но отрегулировал тормозные ручки, седло и стало норм. Еще из интересных параметров рамы — это угол наклона рулевой — тут он для всех ростовок един. В зависимости от него будет или легче спускаться с горы, или легче подниматься. В целом, для любительских покатушек, подойдет любой. Про остальные параметры — длину перьев и всего прочего — есть масса видео на ютубе. Тут стоит заморачиваться только если вы профи или около того, но тогда ваш путь к брендам Specialized, Canyon и т.п. Целевая аудитория этой статьи несколько иная.
3. 29ER, 2.45 дюйма — это говорит о том что она под 29 диаметр колес с максимальной шириной 2.45. У меня не много опыта, но в целом могу сказать что больших колес даже при маленьком росте бояться не стоит. Главное правильно подобрать ростовку рамы. Т.е. выбирать велосипед «по колесам» в зависимости от роста — это не совсем верно.
4. Стандарт каретки PF30 (46х73 мм). Тут PF означает PressFit т.е. каретка как бы впрессовывается в свое посадочное отверстие. Есть и другие стандарты, но впрессовывается или вкручивается каретка — это основное отличие между ними. Наиболее распространенный из «вкручиваемых» — стандарт BSA. В то время были отзывы что BSA крепления в карбоновых рамах не всегда надежны, как сейчас — хз.
5. Стандарт для рулевой трубы: верх 1-1/8", низ 1-1/2". Т.е. это под обычную коническую рулевую и вилку. Там тоже достаточно различных стандартов, но рулевая обычно идет в комплекте с рамой. Тип рулевой, в дальнейшем, влияет на выбор вилки.
6. Тип тормоза: дисковый тормоз, post mount, размер тормозного диска 160 мм. Собственно тут все понятно. Это нужно знать для выбора тормозов т.к. вероятно диски 180 размера уже будут велики. Ну и post mount — это тип крепления. В подавляющем большинстве MTB он именно такой.
7. Тип проводки тросиков — внутренний. В большинстве современных рам это так. Нюансы в том куда заходят провода, в удобстве разводки и т.п. Тут главное — внутри рамы обязательно проводить их в специальных трубочках чтобы тросики не бились об нее при езде и нигде их не пережать, не слишком изогнуть и чтобы было достаточно свободы для поворотов руля. Тросик от дроппера — уходит в правое отверстие, тросики от заднего тормоза и переключателя — в левое. При такой компоновке получается все более аккуратно.
8. Стандарт для втулки: 148х12 мм Boost. Собственно об этом мы говорили выше. Естественно крепление «под ось». Бывает еще на эксцентриках, но о таких креплениях под стандарт boost я не слышал.
9. Подседельная труба: диаметр 31,6 мм. Тут тоже все понятно — дроппер или подседельный штырь нужен именно такого диаметра. Вроде как есть переходники, но лучше обойтись без них.
10. В комплект поставки кроме самой рамы обычно входит: рулевая, каретка, зажим подседельного штыря, стержень сквозной оси, петух (штука к которой крепится задний переключатель). Рулевую я не менял — с ней и сейчас все ок, каретку заказал другую (о ней ниже), зажим оставил стандартный ну и ось само собой тоже. А вот на петухе остановлюсь поподробнее. Его проектировщик — тоже петух. С тем что из комплекта невозможно настроить нормальное переключение передач для 12-ти скоростной трансмиссии Shimano — выставить по мануалу положение звезд кассеты относительно переключателя не выйдет как бы вы не старались. В итоге в сезоне 2023 года я промучился с этим знатно, не понимая в чем дело. Менял длину цепи, но в наиболее близком к правильному положению она имела совсем малый натяг и терлась о ролики. Учитывая мой разумный врожденный перфекционизм кататься на таком веле не хотелось. В 2024 ходил даже в пару толковых велосервисов и мне сказали что у тебя, друг, или кассета кривая, или нужно делать так, чтобы ролики переключателя были ближе к звездам. Я начал поиски и нашел в северной столице контору Velodrop, которая изготовила мне по моим эскизам кастомный петух (артикул VP591 M) в котором упор под переключатель был смещен на 7 мм — это позволило настроить работу трансмиссии практически идеально. Обошлось это удовольствие в несколько месяцев времени (пока ребята нашли время отрисовать новый макет-модель, что стало возможным только после горячего вело-сезона 2024 года) и 1600 руб. Теперь по готовым лекалам точно будет быстрее.

2. Вилка. Тут выбор огромен. Основные топовые производители RockShox, Fox, Marzocchi. Попроще — Manitou, Suntour и куча разнообразных китайских производителей. У всех них есть различные линейки отличающиеся по функционалу, назначению, цене и пр. Основное на что обратить внимание — вилка, как минимум, должна быть воздушной, с регулировкой скорости отскока и тоже под стандарт boost (раз уж у нас сзади будет такой, если берется для апгрейда существующего велосипеда — то нужно смотреть на то какая рулевая, размер колес и стандарт втулки). Дальше уже такие параметры как толщина ног, прогрессия, конечно же вес. Я взял вилку Suntour Aion 35 — покупал у известного псковского мастера, новую, уже перебранную и обслуженную с выкрученным до 140 мм ходом (от стандартных 120 мм). Собственно какую бы вилку вы не купили или даже новый велосипед — ее нужно сразу обслужить т.к. если вдруг где осталась стружка — долго она не проживет. Самый большой минус моей вилки — это вес, кажется что-то около 2.7 кг. Можно найти почти на килограмм легче, но ценник даже тогда за такую был бы х2-х3. В обычной гражданской эксплуатации этот недостаток малозаметен, разве что только при затаскивании велосипеда на этаж. Также она изначально рассчитана на диаметр передних тормозов 180 мм — на это, при выборе, тоже нужно обратить внимание чтобы не пришлось использовать переходники и пр. Сейчас посмотрел — на маркетплейсах есть достаточно интересные предложения по вилкам RockShox за разумные деньги.

3. Групсет. Это понятие охватывает сразу несколько компонентов относящихся к трансмиссии — задний переключатель, манетка, кассета, передняя звезда с шатунами. Я купил групсет Shimano Deore M6100, на 12 скоростей (звездочки от 10 до 51 ), длина шатунов 170 мм, передняя звезда на 32. Тут стоит отметить, что то, скольки скоростную трансмиссию вы выберете, определяет тип задней втулки. Под 12 скоростей обязательно должен быть — Micro Spline, для 9, 10, 11 скоростей — HG.

4. Тормоза я купил одним лотом с групсетом. Тоже Deore M6100. Тут следует отметить что эти тормоза поддерживают стандарт Shimano I-SPEC — т.е. без дополнительных ручек прямо на них можно установить переключатель (справа) и рычажок дроппера (слева). Само собой они тоже должны поддерживать этот стандарт крепления со своей стороны. Один из купленных калиперов оказался бракованным — где-то внутри был дефект литья и из него сочилось масло. Заметил это не сразу, по характерному скрипу тормозов и маслянистым подтекам. Написал китайцу — он сказал гарантии нет, друг. В общем заказывал новый калипер уже в следующем сезоне. Сами тормозные колодки взял типа resin. Бывают ещё metal — под них нужны диски с пометкой что они именно для таких колодок.

5. Цепь. Тоже была куплена в составе групсета. В итоге я ее запорол, когда начал подбирать длину, но проблема была в петухе (об этом писал выше). 12-ти скоростные цепи слишком тонкие и пины в них не терпят повторной запрессовки. Цепь стала рваться, что было очень неприятно. Потом купил еще одну, уже после того как обзавелся новым петухом. Все укоротил по мануалу — и все застрекотало. Теперь нужно будет купить вторую чтобы поочередно их использовать.

6. Роторы (тормозные диски). Были куплены оригинальные базовые (под колодки resin) Shimano — 160 мм зад (определено параметрами рамы), 180 мм перед (определено параметрами вилки). Крепление — под 6 болтов. Бывает еще Centerlock — но тут особых плюсов для себя не заметил, втулки под этот стандарт, кажется были подороже и не было подходящих мне на тот момент.

7. Каретка — купил ZTTO PF30sh-24. Чтобы ее установить не нужен специальный инструмент, который впрессовывает левую и правую части каретки чтобы все было ровно и соосно с обеих сторон. При установке она скручивается между собой. Посадил ее на зеленый анаэробный герметик Liqui Moly — ничего не скрипит, все ок, три раза тьфу. Не хочу разбирать этот узел т.к. с закручиванием намучался. В комплекте хоть и шла спец приблуда для закручивания, но у нее очень неудобная ручка, что даже в перчатках не особо классно крутить да плюс на герметик — в общем туго шло дело. 24 в названии — это под 24-й вал, что относится к параметрам шатунов — это стандартный размер для современных шатунов Shimano.

8. Втулки — Goldix DT 350 Boost. Передняя под ось 110х15, задняя 148х12 и с барабаном MS. Обе под 32 спицы c J-образным креплением (т.е. обычные, бывают еще прямые) и обычные крепления роторов под 6 болтов. К сожалению я подзабыл какой у задней втулки был рэтчет (это число зубцов на внутренних зубчатых передачах втулки — чем больше, тем быстрее, точнее на меньший угол будет свободно ходить педаль при начальном вкручивании), но, скорее всего 36 т.е. стандартный.

9. Спицы + ниппеля. Заказывал PSR 1423 Aero J-гнутые, набор из 68 штук. Двух длин. К сожалению уже точно не вспомню каких, а али не сохранил все детали заказа. Скажу только что есть масса калькуляторов и видео которые могут помочь правильно подобрать длину спиц. Она зависит от конкретных параметров втулки, обода, числа спиц и вариантов их взаимного расположения друг относительно друга. Наверное это тот этап на котором проще всего ошибиться, т.к. могут быть неточные параметры у втулок или ободов. Если спица будет сильно длинной — она может не затянуться должным образом т.к. резьба закончится раньше чем нужное усилие затяга (можно нарезать резьбу, но лучше обойтись без этого), также она может излишне сильно торчать внутрь обода — придется подтачивать т.к. она сможет повредить камеру или бескамерную ленту. Короткие тоже плохо — резьба не должна торчать снаружи ниппеля ну и вообще он должен быть закручен на всю длину резьбы (его, а не спицы).

10. Ниппель — Deemount Presta 40/60 мм 2 шт. Самые обычные черные ниппели стандарта Presta под бескамерное использование.

11. Обода — SunRingle Duroc 35 32H, алюминиевые, со сварным швом. 35 — это внешний диаметр, 31 — внутренний. Эти параметры влияют на оптимальную размерность шин. Тут тоже достаточно калькуляторов в сети. Нужно подбирать так чтобы шина могла правильно работать, не была излишне бубликом, либо наоборот как на стэнсовых тачках. 32 — это число отверстий под спицы. Оно должно соответствовать числу отверстий во втулках. Собственно о числе спиц: меньше спиц — меньше вес, меньше сопротивления ветру и все такое, меньше возможная нагрузка, меньше жесткость, больше — меньше заменить на больше. 32 — это типа золотой середины для алюминиевых ободов. Что касается сварного шва — вроде как это надежнее, чем просто клепаный. Ну и материал — алюминиевые. Остановился именно на них — значительно дешевле карбоновых, а за рекордами веса я не гнался. Да и у китайкарбона тоже есть свои нюансы.

12. Покрышки — Maxxis Aspen 29х2.4 EXO (обозначение защиты от проколов), TR (готовы к бескамерной установке), 120 TPI (плотность плетения нитей в каркасе). При выборе можно изучить сайт максиса — там есть параметры по каждой покрышке. Можно посмотреть отзывы, видосики, ну в общем как обычно. Я ориентировался на то чтобы при езде по асфальту было достаточно комфортно (т.е. без злого протектора), при этом и на бездорожье тоже был какой-то зацеп. Ну и вес чтобы был минимальным насколько это возможно. Под эти параметры подходит Aspen и Ikon. Возможно что-то еще. Также можно посмотреть в сторону Continental ну либо чего-то еще более бюджетного, но помните что от качества шин в очень большой степени зависит комфорт передвижения. Ну и бюджетные шины с жестким кордом выбирать не стоит (отличить их можно по фото — они всегда круглые, те что с кевларовым кордом — обычно поставляются в сложенном виде), только если для самы-самых бюджетных велов.

13. Руль — Toseek ZF Rise, 720 мм. Руль тоже карбоновый — все навесное оборудование и крепление его в вынос нужно делать аккуратно, чтобы не перетянуть (желательно использовать специальную пасту для карбона). 720 мм — тоже что-то вроде золотой середины. Больше — совсем неудобно будет в городе, узких улочках, да и по лесным тропинкам между деревьев тоже. Уже — страдает управляемость. Ну и rise — это немного загнутый. Бывают еще совсем прямые, или с различными наклонами. Тут только пробовать и подбирать что удобнее. Не могу сказать что руль мне супер комфортен, но вроде привык, для не сильно длинных покатушек — норм.

14. Вынос — UNO 35 мм. Просто самый короткий вынос. Он делает руль более поворотливым и резким, а длинный (80–130 мм) — стабильным и плавным. Немного играясь выносом можно подобрать нужную посадку если вдруг промахнулись с размером рамы.

15. Грипсы — купил ODI. Есть из интересных вариантов Esi и их копии, тоже норм.

16. Седло — Elita One, карбоновое. Размер 240х143. Мне подошло, сидеть достаточно комфортно. Чуть позже пришлось его обклеить самоклеющийся типа кожей т.к. стоковая «обивка» быстро стала приходить в негодность.

17. Дроппер — одна из самых классных и полезных вещей в сетапе. Очень удобно когда можно оперативно регулировать высоту сиденья. Его я заказывал вместе с некоторыми другими запчастями, которых не было на али, на bike-components.de (www.bike24.com) через Бандерольку. Выбрал модель DXC DP/ONE Dropper Seatpost — Ø 31.6 mm — Travel 150 mm. Стоил он 90 €.

18. Педали — заказывал там же где и дроппер. Модель Funn Black Magic Flat Pedals, black pins за 40 €.

19. Рычажок для дроппера — и это тоже пришлось заказать из Германии. Сейчас посмотрел — есть на Озон, но за 5000 ₽ вместо 20 € там. Модель Shimano SL-MT500-IL. Он, как писал выше, с креплением на тормозной механизм. В комплекте с дроппером был обычный рычажок — его продал на авито рублей за 800. Все эти немецкие радости (дроппер, педали, рычажок) с учетом доставки, скидок от бандерольки встали в 138 €.

20. Колечки рулевой — обычные карбоновые колечки. Устанавливаются между рулевой и выносом. Количество их и, собственно, высота руля выбираются индивидуально.

21. Рубашки тросиков и сами тросики. Брал Shimano SP41 Optislick.

22. Крышка рулевой — взял обычную черную QILEJVS.

23. Брызговики. С вилкой был в комплекте отличный модный брызговик. На зад поставил черный, короткий, пластиковый, который крепится хомутами. По сути он выполняет функцию защиты от брызг для дроппера.

24. Винты для роторов — просто обычные винты.

25. Лента ESI (защита пера) — не обязательно такую, но что-то накрутить нужно. Например подойдет «противоскользящая резиновая лента».

26. Трубка для проводки тросиков (чтоб не гремели в раме) — это прям обязательно.

Из компонентов самого велосипеда — все. Далее разное нужное в процессе:

1. Ключ для спиц и инструмент для спиц — с ним удобнее надевать и закручивать ниппели на спицы.

2. Смазка — ну без этого никак. Какая-нибудь густая, с PTFE. Немного смазать оси.

3. Смазка для цепи — берите на основе парафинов. Саму цепь предварительно хорошо вымыть — вначале в растворителе, потом в фейри или чем-то подобном. Чуть просушить и смазывать капая на каждый пин когда она уже находится на велосипеде.

4. Ободная лента — в общем-то это тоже компонент велосипеда. Нужна при бескамерном использовании, но если будет установлена на ободе и камерам не помешает. Выбирается исходя из ширины обода. Для моих ободов, которые имеют внешний диаметр 35, внутренний 31 брал ленту шириной 34 — все ок.

5. Вал-втулочный герметик — это анаэробный герметик (т.е. тот который схватывается внутри соединения, в отсутствии воздуха). Берите обязательно такой который для разборных соединений — обычно зеленый или синий.

6. Паста для карбона — специальная такая паста с крупинками. Выполняет сразу две ключевые функции: увеличивает трение, предотвращает проскальзывание деталей под нагрузкой и защищает от повреждений — благодаря повышенному сцеплению, вам не нужно чрезмерно затягивать хомут или болт, чтобы удержать деталь на месте. Это снижает требуемый момент затяжки и защищает хрупкий карбон от растрескивания или сдавливания.

7. Минералка для тормозов — масло чтобы прокачать тормоза.

8. Штука-приблуда для установки кассеты.

9. Насос высокого давления — нужен чтобы накачать воздушную вилку.

10. Оливки и грибки — пригодятся если придется укорачивать тормозные шланги. Мне понадобились.

11. Съемники — нужны чтобы удобно и не повреждая обод надеть покрышки.

12. Шприц для герметика — покупал набор, но из него более полезна сама штуковина что накручивается на ниппель чтобы залить герметик и не заляпать все вокруг.

13. Переходники для насоса — если их вдруг не было. Чтобы накачать колеса через ниппели Presta. Если будете использовать обычные ниппели типа Schrader (как на авто) — не понадобится.

14. Набор шестигранников и/или мультитул велосипедный. У меня было и то и другое.

15. Защитная пленка — отдавал раму оклеить пленкой полиуретановой, дабы защитить от сколов.

16. Еще понадобится штука для прокачки тормозов — её я брал у коллеги. Нужно обзавестись своей.

В заключении немного о самом процессе сборки.

Начал я с колес. Собрал их сам, но на окончательную затяжку спиц отдавал в мастерскую. При сборке колес стоит обратить внимание на расположение спиц около ниппеля — чтобы там не было перекрестия, иначе впоследствии будет не так удобно подключать насос. После их сборки — сам наклеил ободную ленту, установил ниппель, шины. Попробовал накачать бескамерные шины, но не вышло — тут нужен или мощный компрессор, или насос с бустером. У меня такого не было. Отдал в мастерскую. Там все быстро сделали и взяли с меня какие-то конские деньги за налитый внутрь герметик для бескамерок. Впоследствии я уже купил свой.

Далее спросил в велочате нашего города есть ли у кого стэнд для сборки и кусачки для обрезки рубашек и тросиков. Один добрый человек откликнулся, я забрал инструмент и приступил к сборке. Установил дроппер и зажал за него вел в креплениях стэнда — в случае с карбоновой рамой лучше делать именно так, а не зажимать за нее саму. Собственно собрал все. Каких-то особых хитростей в сборке нет — главное не спешить, лишнюю силу где не нужно не применять.

В итоге вел был собран весной 2023 года. Сезон 2023, да и 2024 тоже, я пропустил пока решал проблемы о которых писал выше — с петухом, цепью, калипером. Еще в 2023 успел нехило перелететь через руль, спускаясь с довольно крутого спуска и неудачно затормозив перед самокатчиком. Относительно активно стал кататься только в 2026 году. Жаль в нашем городе, Смоленске, нет большой сети велодорожек, нет больших памп-треков (в основном только для трюковых велов, самокатов), как, например, в Казани. Есть только довольно приличные трассы, поддерживаемые энтузиастами, но с моими умениями и «уклюжестью» катаюсь пока где попроще и там куда хватает времени добраться-доехать. Для меня вел — это больше инструмент для поддержания какой-никакой формы, просто активности в обед или вечером. В велочате города покатушки устраиваются регулярно, но я пока не принимал участия.

Про вес. 480 грамм — спицы. Каждая 7.5 грамма. 76 грамм ниппеля. Итого колеса в сборе 940 переднее и 1022 грамма заднее. Общий вес велосипеда — что-то не нашел своих записей, но помнится получился немногим более 12 кг, возможно ближе к 12.5.

Смета на конец 2022, начало 2023 года. Сейчас, смотрю, на что-то цены выросли кратно.

• Рама 16346
• Вилка 17500
• Роторы 1300
• Групсет + тормоза + цепь 21947
• Каретка 1606
• Втулки 5405
• Спицы + ниппеля 3381
• Ниппель 309
• Обода 6840
• Покрышки 6210
• Руль 1713
• Вынос 780
• Грипсы 637
• Седло 2300
• Дроппер + педали + рычажок шимано 12000
• Колечки рулевой 513
• Рубашки + тросик 498
• Крышка рулевой 110
• Брызговики 461
• Винты для ротора 128
• Лента ESI 271
• Трубка для проводки тросиков 450

Итого сам вел: 100705

Далее расходники:

• Инструмент для спиц 210
• Смазка 275
• Смазка для цепи 880
• Ободная лента 296
• Вал-втулочный герметик 729
• Паста для карбона 860
• Минералка для тормозов 404
• Штука для установки кассеты 103
• Насос высокого давления 912
• Оливки и грибки 202
• Съемники 113
• Ключ для спиц 271
• Шприц для герметика 197
• Переходники для насоса 116

Итого всякое: 5568

Ну и затянуть пленкой раму — 5000 руб. В общем за все про все вышло 112 тыр. Как-то так. Стоило оно того — однозначно! На этом все. Всем не скрипящих велосипедов и долгого, кайфового катания.